Форум » Наши Фото » Советы по съёмке.(ведущий темы Uttika) (продолжение) » Ответить

Советы по съёмке.(ведущий темы Uttika) (продолжение)

мурзилка: В данной теме будут проходить обсуждения связанные с правильной или неправильной съёмкой фотографий! Ответственный за тему Uttika. Снимаем пейзажи снимаем черно-белое фото черно-белое фото 2 в кадре графические элименты. снимаем портреты ночная съемка работа над ошибками время весны Азбука фотографии Азбука фотографии (фокус) Азбука фтографии (фокусное расстояние) азбука фотографии (цифровой зум) Азбука фотографии (диафрагма и глубина резкости) Азбука фотографии (экспопары) Азбука фотографии (экспопары и съемка в автоматическом режиме) Азбука фотографии (экспозамер, экспонометры) Азбука фотографии (пять главных правил съемки в автоматическом режиме) Азбука фотографии (сюжетные режимы) Азбука фотографии (полуавтоматические режимы) Азбука фотографии (экспокоррекция) Азбука фотографии (вилка экспозамера) Азбука фотографи (режим протяжки) Азбука фотографии (режимы фокусировки) азбука фотографии (активная и пассивная система фокусировки) азбука фотграфии ( блокировка автофокуса) Азбука фотграфии (ошибки автофокуса и как их ихбежать) тонкости освещения (знакомство со светом) тонкости освещения (источники света) источники света. искуственное освещение. интенсивность освещения качество освещения рассевание и отражение. основные проблемы со съемкой и как с ними бороться "шевеленка" как победить "шевеленку" другие причины нерезкого снимка боремся с цифровым шумом. пять типичных проблем съемки учимся видеть в фотоизмерении Правило третей правило"золотое сечение" как нужно располагать кадр. точка съемки и ракурс. фон композиция кадра "силовые линии" перспектива техника съемки. (снимаем с близкого расстояния) Редактируем пейзаж.урок1 Редактируем фото.Урок 2. Гистограмма. восстонавлеваем выгоревщию листву или траву. переводим в монохром гистограмма Рекомендации по выбору техники от журнала Digital Photo

Ответов - 51, стр: 1 2 3 4 All

uttika: Учимся видеть в измерении фото. 1.надо определиться какой снимок вы собираетесь сделать: портрет, пейзаж, макро или спортивный. Для многих видов съемки существуют автоматические режимы. 2.необходимо «научиться видеть кадр» - находить соотношение между формами и цветом, оценивать влияние теней и освещение. 3.второстепенные детали вашего кадра не должны заслонять главное, иначе они могут помешать правильному восприятию снимка. Старайтесь исключать «визуальный мусор», не имеющий отношение к теме снимка. 4.уделяйте большое внимание фону. Неверно выбранный фон может загубить снимок оттянув все внимание на себя. 5.на портрете снятом в резком свете полуденного солнца лицо украсится резкими тенями (чаще всего под носом). А если солнце у фотографа за спиной, то в кадр может попасть его тень. Нужно привыкать оценивать положение света и тени, прикидывая, как они получатся на снимке. 6.самой важной из технических проблем для любого фотографа является всеет. Необходимо научится видеть то, как свет ложится на предметы. Научится этому можно только опытным путем – практикуйтесь!))))

uttika: Полуавтоматический и ручной режимы. Чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые представляет цифровая камера, идеального искусства нажатия на одну кнопку недостаточно.))) полуавтоматический и ручной режимы добавят множество творческих возможностей. Это значит, что нам необходимо двигаться дальше! Этим мы и займемся. Современные фотокамеры позволяют фотографу устанавливать вручную либо выдержку (приоритет выдержки – shutter priority или S), либо диафрагму (приоритет диафрагмы Aperture priority или A), а остальное автоматика сделает сама. Также в вашей камере, возможно, есть режим полного ручного управления (Manual).в этом режиме экспозиционная автоматика полностью отключена, также может быть отключена автоматика автофокуса. Такие режимы называются творческими. Несмотря на всю серьезность этих режимов они могут быть не только в дорогой профессиональной зеркалке, но и в обычной цифровой мыльнице. Несмотря на всю простоту и удобство использования автоматических режимов нелишнем будет разобраться и в ручных настройках камеры, чтобы не терять контроль над ее работой. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

sanikin: uttika пишет: Полуавтоматический и ручной режимы. Хотелось бы поподробней про приоритет. Возможность фотографировать без вспышки с использованием настроек диафрагмы и выдержки, при различных ситуациях. К примеру в закрытом помещении с освещением от дневных ламп. Вспышка даёт тени и блики, а освещения от ламп недостаточно. Как быть, какими настройками лучше воспользоваться?

uttika: sanikin пишет: в закрытом помещении с освещением от дневных ламп. Вспышка даёт тени и блики, а освещения от ламп недостаточно. Как быть, какими настройками лучше воспользоваться? хороший вопрос. вот смотри - если снимаеш портрет, то диафрагму надо открыть пошире (чтобы задний план размыть). при сильно открытой диафрагме снижается глубина резкости и объект должен быть как бы посередине между задним и передним планом. но при сильно открытой диафрагме увеличивается количество света попадающего на матрицу (в нашем слуае это плюс). если света всеже не достаточно, то придется еще и с выдержкой помучится - увиличить время освещения матрицы. значение диафрагмы и выдержки в такои случае придется подбирать в ручную. пробеги пост - Азбука фотграфии (диафрагма и глубина резкости). помоему там есть полезное.

uttika: Экспокоррекция. Иногда фотограф должен подсказать камере лучший путь для съемки. Иногда при съемке могут возникнуть нестандартные ситуации: Объект съемки очень сильно освещен или затемнен (если объект сильно отличается от основного фона по освещению это может сбить с толку автоматику). В кадре одновременно оказались и слишком светлые объекты и находящиеся в тени. Здесь придется выбрать главное и пожертвовать второстепенным – либо допустить, что все тени будут черными, либо не передавать оттенков светлого. Вручную параметры экспозиции можно изменять для достижения художественного эффекта. Например, силуэт человека на фоне окна будет выглядеть очень эффектно, если часть композиции передать черно-белыми тонами. Во всех этих случаях фотограф должен будет сдвинуть экспозицию в нужную сторону. Изменение параметров экспозиции фотографом будет называться экспокоррекцией. Вводя поправки экспокоррекции мы изменяем, значения диафрагмы и выдержки по отношению к тем значениям, которые рекомендует нам экспонометр камеры. Современные камеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1, 1/2 и 1/3 EV, а некоторые профессиональные камеры делают это еще точнее. Эта функция имитирует творческие режимы приоритета диафрагмы или выдержки и комбинируя значения этих параметров разрешает фотографу самостоятельно увеличивать или уменьшать яркость изображения. ( В единицах EV – exposure Vaiue, устанавливаются значения экспозиции) Поправка экспозиции и влияние на экспозиционные параметры. +2,0 – в четыре раза больше света. +1,0 – в два раза больше света. 0,0 – вычисления автоматической экспозиции. -1,0 – в два раза меньше света. -2,0 – в четыре раза меньше света. Примеры Снимок замка сделан в солнечный яркий день. Изображение получилось пересвеченным и слишком контрастным. во втором случае вводилась поправка экспокоррекции -2,0 EV (левая часть снимка) и -1EV (правая часть снимка). Это усилило четкость и резкость снимка. Различают положительную и отрицательную экспокоррекцию. Если фотограф увеличивает выдержку или уменьшает диафрагму, то это положительная экспокоррекция. К ней прибегают, если в кадре преобладают белые, пастельные или светло-желтые тона, а также, если съемка ведется против света или на фоне зари. Если фотограф увеличивает диафрагму или уменьшает выдержку, то говорят, что введена отрицательная экспокоррекция. Ее вводят если съемка ведется на очень темном фоне, а также, если в кадре преобладают тени или темно-зеленые тона. В каких случаях не обойтись без коррекции экспозиции? Есть три случая, когда алгоритм экспозамера не работает и фотограф, оценив кадр, должен ввести поправку экспозиции. 1.большую часть кадра занимают очень светлые или очень темные объекты (например, при зимней съемке зачастую снег, снятый без поправки экспозиции, получается не белым, а серым). В этом случае, при съемке светлых объектов экспозицию увеличивают (вводят положительную поправку), а если в кадре доминируют темные объекты, экспозицию уменьшают – вводят поправку со знаком минус. 2.объекты в кадре имеют большой разброс по яркости (в кадре есть источники света и глубокие, почти черные тени). 3.если в художественных целях нужно передать часть композиции в виде белых или черных тонов (например – черную фигуру на белом фоне). Как вводят поправку экспозиции? 1.с помощью выводимого на дисплей меню 2.изменением значения ISO в нужную сторону. При этом положительная экспокоррекция достигается увеличением чувствительности матрицы, а отрицательная - уменьшением. 3.изменяем выдержку и диафрагму в ручную. В разных режимах камеры экспокоррекция достигается по-разному. 1. в автоматическом режиме экспокоррекция влияет и на выдержку, и на диафрагму в соответствии с внутренней логикой камеры. 2. в режиме приоритета диафрагмы экспокоррекция влияет на величину выдержки. 3. в приоритете выдержки экспокоррекция влияет на величину диафрагмы. 4. в ручном режиме экспокоррекция от отдельного элемента управления, как правило, отключается и определяется в видоискателе по специальной шкале. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

uttika: Ночная съемка. Для получения качественных, четких и детализированных фотографий с правильной цветопередачей надо установить самое низкое значение светочувствительности (ISO). Но это приведет к значительному увеличению выдержек, а, следовательно, к появлению яркостных шумов. Найти оптимальный баланс чувствительности, значения диафрагмы и выдержки придется опытным путем. Снимать лучше на в формате JPEG а в формате RAW. Это позволит более эффективно устранить шумы при обработке. Еще одной проблемой ночной съемки является высокий контраст, в то время как формат RAW предоставляет больше возможностей для коррекции соотношения теней, светов и нейтральных областей. Когда нет необходимости работать на очень длинных выдержках можно снимать в полуавтоматическом режиме, например в приоритете диафрагмы. Если же выдержка достигает 30 секунд и более, перейдите в режим BULD, в котором затвор остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. В условиях слабого освещения могут возникнуть трудности с автоматической фокусировкой. В этом случае можно попробовать наводить резкость в ручную, что тоже может оказаться не простой задачей. В редких ситуациях можно сфокусироваться по объекту до наступления темноты, а затем переключиться в ручной режим, чтобы фокусировка не сбилась. Если вы используете сильно зажатую диафрагму, то сработает способ установки расстояния по шкале на объективе. Установив баланс белого на режим «дневной \ солнечный», мы получим приятное сочетание янтарных оттенков искусственных источников света и глубокой синевы неба. Чтобы «выхолодить» снимок, установите режим «лампы накаливания», а сделать фотографию более теплой можно установками «облачно» или «тень». Изменяя баланс белого не забывайте следить за гистограммой – значение экспозиции может измениться. Как определить правленую экспозицию при ночной съемке? Основную проблему для экспонометров представляет высокий контраст между яркими огнями и темными объектами. Откроем маленький секрет: большинство «ночных» фотографий сделано примерно через пол часа после захода солнца, когда небо приобретает глубокий синий оттенок, а перепад яркостей еще не так велик. Как определить экспозицию ночью? Найдите объект, тональность которого примерно соответствует средне-серому (например, камень, часть стены, трава), и выполните по нему замер, переключив экспонометр в точечный режим. Заблокируйте экспозицию и скомпонуйте кадр. Чтобы повысить вероятность хорошего результата, задействуйте автобрекетинг. Если вы снимаете на очень длинных выдержках в режиме Buld, установите среднее значение диафрагмы f\10, и сделайте тестовый снимок. Если на фотографии есть пересвеченные участки, то закройте диафрагму. Если же снимок оказался слишком темным – откройте диафрагму или поднимите значение ISO. Можно также изменять значение выдержки, но не забудьте в настройках в настройках камеры включить подавление шумов при продолжительном экспонировании. Проблемы и их решения. Компоновка кадра. При построении композиции ночных снимков главную проблему представляют фонари и другие яркие источники света, попадающие в кадр. Прежде всего надо понять, будут ли они отвлекать все внимание на себя. Если они хорошо вписываются в общую структуру фотографии, то следует учесть образование бликов, которое практически неизбежно – особенно при съемке с близкого расстояния. Чтобы избежать ореолов, можно попробовать использовать бленду или немного изменить угол съемки, но чаще всего нужно просто исключить слишком яркие объекты из кадра. Нерезкие снимки. Даже самый устойчивый штатив не сможет гарантировать абсолютной резкости кадров, если съемка проводится в ветреную ночь, а выдержки исчисляются секундами. чтобы снизить риск, задействуйте дистанционное управление спуском , а если в вашей камере есть такая функция – то и предварительный подъем зеркала, при движении которого возникает значительная вибрация корпуса фотоаппарата. При съемке на длинных выдержках следует учитывать, что не все объекты могут оставаться абсолютно неподвижными. Но если хорошо продумать снимок, то размытые контуры некоторых предметов будут восприниматься не как брак, а как художественный прием, помогающий создать особую атмосферу в кадре. Холодная погода. При низкой температуре аккумуляторы камеры садятся быстрее, поэтому для экономии заряда лучше отключить цветной экран, а настройки считывать с информационного дисплея, воспользовавшись фонариком, если он не подсвечивается. Также имеет смысл отложить просмотр фотографий до дома. Перед тем как внести камеру в теплое помещение, не забудьте плотно и аккуратно упаковать ее в пластиковый пакет, чтобы предотвратить образование конденсата. Шумы. В процессе ночной съемки часто возникают шумы. Виной тому либо высокое значение ISO, либо длинные выдержки. Штатив позволит понизить значение ISO, а с шумом возникающим из-за длинных выдержек, можно бороться встроенным шумоводом, или же вовсе его не устранять, а использовать его как художественный эффект. «битые» пиксели. Иногда на снимках с длинной выдержкой появляются яркие цветные точки. Это так называемые «бите» пиксели, и, чем длиннее выдержка, тем этих вкраплений может быть больше. Но не стоит волноваться: в большинстве современных камер процент бракованных ячеек незначителен, и электроника фотоаппарата может самостоятельно вычитать такие точки из изображения. Их также можно устранить по средствам функции шумоподавления или убрать в графическом редакторе. (статья из журнала Digital Photo № 12 2008г.)

uttika: Вилка экспозамера. Правильную экспозицию определяют параметры выдержки и диафрагмы. Но порой у фотографа могут возникать сомнения: не слишком ли ярким или темным получится снимок? Особенно часто сомнения возникают при съемке объектов с сильными перепадали яркости и контрастности. В таком случае, чтобы не потерять кадр фотографы предпочитают снять два, три, а то и больше дублей с разными параметрами экспозиции. Передержанные и недодержанные снимки делают с шагом, пол- или треть ступени экспозиции, как бы «беря в вилку» основной экспозиционный параметр. Этот метод так и называется «вилка». В характеристиках камер такой режим обозначается буквами АЕВ. В использовании режима автовилки вам поможет современная автоматика цифровой камеры. Чтобы применять автоматический режим вилки (брекетинг) фотограф в меню выбирает шаг экспозиции и делает серию последовательных снимков, но их может быть пять или даже семь. Так повышается вероятность хорошего снимка даже в тех случаях, когда нет времени возится с подбором и установкой параметров. Кстати в некоторых моделях камер режим автовилки предусматривает автоматическую съемку серии кадров. В других же камерах фотограф должен снять всю последовательность самостоятельно, всякий раз изменяя последовательность экспозиции. Интервал экспозиции автовилки устанавливают небольшим. Минимальная разница экспозиции, видимая человеческим глазом, составляет 1\3 значения диафрагмы, или 0,3 EV. Как получить снимки в режиме автовилки? 1.войдите в соответствующие меню вашей камеры и выберите режим протяжки, который называется АЕВ или Bracketing. 2.установите шаг экспокоррекции: начать можно с +\- 0,3 AV. Большинство камер, в которых предусмотрен режим автовилки, позволяют увеличивать или уменьшать шаг поправки. 3.зафиксируйте фокус на выбранном вами объекте и скомпонуйте кадр. 4.сделайте последовательно три или пять снимков. Для этого нужно нажать кнопку затвора и удерживать ее, пока камера не сделает всю серию снимков. В режиме брекетинга снимки делаются в такой последовательности: нормальная экспозиция, недостаточная экспозиция, избыточная экспозиция. Чем больше кадров в серии, тем большее количество установок экспозиции будет использовано. Поправка экспозиции сильно проявляется на снимках, где объект съемки расположен на очень светлом фоне. Просмотрев фотографии на компе вы сможете выбрать наиболее удачный снимок. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Режим протяжки. Цифровым камерам (правда, не всем) доступно несколько режимов съемки, аналогичных тем, которые в традиционной фотографии называются режимами протяжки фотопленки. Правда в цифровой камере пленки нет, так что режимом протяжки называют способность камеры делать один, несколько и целую серию снимков. Режимы протяжки управляют скоростью и методом съемки. 1.Single – однокадровая протяжка. Нажимаете кнопку затвора и получаете картинку. 2.Continuous – непрерывная протяжка. С помощью этого режима можно снять несколько кадров подряд (в разных моделях количество кадров различное: три, пять, семь). Вариацией этого режима серийной съемки является Progressive (прогрессивный), который обеспечивает высокоскоростную съемку. В характеристиках камеры обычно указывается, сколько кадров в секунду можно снять в этом режиме и сколько последних кадров будет записано. 3.Seif-Timer – автоспуск. Позволяет задержать время спуска затвора. Установили камеру на штатив, задали в настройках автоспуск, выбрали кадр, сфокусировались, нажали кнопку затвора до конца и бегом под «глаз» объектива, чтобы получить собственный портрет. Обратный отчет автоспуска, как правило, отражается на дисплее. 4.Bracketing – брекетинг (подробн.см. вилка экспозамера). Используется для съемки серии кадров с разными параметрами экспозиции. Внимание! Очень яркие источники света, попавшие в кадр, могут вызвать на снимке появление полос, а в связи с потерей части данных на полученном изображении могут появиться темные области. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Фокусировка. Фокусировка проводится двумя способами: или автоматически или фотограф наводит фокус сам. В любом случае, в процессе фокусировки линзы объектива приходят в движение и занимают такое положение, при котором лучи света, проходящие через объектив, сфокусируются на плоскости матрицы. Самые простые объективы установлены на «бесконечность» и не умеют фокусироваться, так как в нем нет движущихся элементов. Эти объективы имеют маркировку FF. Даже с помощью камеры без автофокуса можно сделать неплохие фотографии, но следует иметь в виду, что при съемке такими объективами более или менее четкими на снимках получаются только те объекты, которые находятся на расстоянии от 3до 15 м. Все современные цифровые фотоаппараты имеют систему автоматической фокусировки. В характеристиках камеры эта система обозначается как AF (Auto Focus). Объективы, оборудованные автофокусом, гораздо лучше объективов с фиксированным фокусом, так как самостоятельно определяют расстояние до объекта съемки и фокусируются на нем. Фотографии при этом получаются четче и лучше, ведь автофокусировка позволяет исключить грубые ошибки при наводке на резкость, а фотоэлементы большой чувствительности дают возможность камере фокусироваться даже в условиях очень слабой освещенности. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Режимы фокусировки. Для упрощения работы фотографа расстояния, измеряемые автоматическими системами фокусировки, объединены в ступени или шаги (Stops).к примеру в камерах с несложным объективом имеется, как правило, трехступенчатый автофокус (1 ступень – от 0,6 до 1 м (широкоугольное положение объектива), 1-3 м и от 3м до «бесконечности» (режим телефото). Первая ступень позволяет снимать крупными планами, вторая – портреты, а третья все остальное, вплоть до ландшафтов. Режим «бесконечность» и макросъемку рассмотрим подробнее. При установке режима фокусировки на бесконечность система автоматической фокусировки отключается, а камера фокусируется на максимально большое расстояние, т.е. на «бесконечность». Этот режим применяется для пейзажей или для съемки через стекло. Вспышку при этом нужно отключать (если она не отключается автоматически), т.к. ее света для освещения уделенного объекта все равно не хватит, а при съемке через стекло она может дать блик. Режим фокусировки на бесконечность обозначается на фотоаппаратах стилизованным изображением гор или значком бесконечности. Режим макросъемки позволяет фотографу снимать крупным планом объекты расположенные на расстоянии от 40-60 см до 2-5 см (супермакро). На фотоаппарате этот режим обозначен изображением цветка или надписью Macro. В режиме макросъемки камера требует немало времени на то, чтобы сфокусироваться, так как фокусное расстояние будет изменяться до тех пор, пока изображение не получится достаточно четким. Но если камера поддерживает режим макро, то времени на фокусировку уйдет не много. В режиме ручной фокусировки (Manual Focus) фотограф наводит камеру на резкость самостоятельно, без помощи автоматики. Режим ручной фокусировки также используется для достижения художественных эффектов (например, если фон нужно размыть определенным образом). (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Активная и пассивная системы фокусировки: особенности, преимущества, недостатки. Активные системы фокусировки работают по принципу локатора и посылают к объекту съемки инфракрасные или ультразвуковые лучи. Автофокус срабатывает, когда фотограф нажимает на спуск, а луч из окошка на передней панели летит к объекту, отражается от него и возвращается в приемник излучателя. На основании показаний луча фотоаппарат вычисляет расстояние до объекта и фокусирует объектив. Это пример фокусировки по одной точке, но в разных фотоаппаратах может быть и несколько датчиков. Чем больше точек, по которым фотоаппарат наводится на резкость, тем точнее работает система. Важно помнить, что фотоаппарат с многоточечной системой фокусировки наводится автоматически на ближайший объект. Преимущества активной системы фокусировки в том, что они срабатывают и при недостатке света и даже в полной темноте. Но есть и недостатки: 1.если объект съемки находится в стороне от центра кадра, то камера не заметит его и сфокусируется на фоне. 2.инфракрасный луч обладает небольшим радиусом действия (примерно до 10 м), поэтому могут возникнуть трудности с фокусировкой отдаленного объекта. Системы пассивной фокусировки. Датчик этих систем оценивает не расстояние до объекта, а контрастность изображения. Объектив сдвигается так, что светлые участки кадра четко отделены от темных, а изображение приобретает высокую контрастность. Эти системы хорошо фокусируются как на дальних так и на ближних объектами и на объектах находящихся за стеклом. Недостатки системы пассивной фокусировки: 1.система не умеет фокусироваться на участках изображения, лишенном деталей и на однородно окрашенных объектах. 2.в условиях недостаточной освещенности фокусировка занимает много времени. При недостатки света фокусировка происходит на ближайшем объекте. Как узнать какая система фокусировки в вашей камере? Наведите камеру на участок чистого неба (так, чтобы в кадре не было облаков или проводов). Нажмите кнопку затвора на половину рабочего хода и посмотрите на светодиод правильности постановки фокуса. Если светодиод мигает, показывая, что установка фокуса невозможна, то у вашей камеры пассивная система фокусировки, а если камера сфокусировалась, то у вас активная система фокусировки. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Блокировка автофокуса. Если в поле зрения камеры находятся несколько объектов, то, как ей распознать, какой из них интересует фотографа? Чтобы подсказать камере на каком именно объекте ей надо сфокусироваться существует функция запирания (блокировки) автофокуса (Auto focus lock, AF-L). При блокировке автофокуса на выбранном объекте фокус сохраняется до тех пор, пока не будет сделан снимок. Ситуации, требующие применения блокировки автофокуса: 1.очень темный объект съемки. 2.объект расположен в тени, а фотограф на ярком солнце. 3.при съемке низкоконтрастной сцены (объект такого же цвета, что и фон). 4.если в кадре много повторяющихся структур (опоры ограды, многократные отражения). 5.в кадре имеется один или несколько источников света. Чтобы заблокировать автофокус наведите видоискатель на другой объект, который находится на том же расстоянии и освещен точно также как и ваш объект. А затем… 1.нужный объект расположите в центре кадра так, что бы маркеры видоискателя указывали прямо на него. 2.совместив центр кадра с объектом съемки, фотограф слегка нажимает кнопку спуска (примерно до половины рабочего хода). Камера при этом запоминает измеренное расстояние до срабатывания затвора. 3.теперь надо чтобы светодиод, указывающий на правильность измерения автофокуса перестал мигать. Это значит, что камера сфокусировалась на объекте и фокус заперт. 4.теперь удерживая кнопку затвора нажатой на половину скомпонуйте кадр. 5.нажмите кнопку затвора до конца – снято! Ура! Если камера не может сфокусироваться и, несмотря на все усилия, светодиод мигает и не загорается ровным светом, то дело, скорее всего, в том, что объект находится слишком близко. Отпустите кнопку затвора, отойдите немного дальше и попробуйте все сначала. Очень важно знать, что режим блокировки автофокуса применяется для съемки неподвижных объектов. Если пользоваться этим режимом при съемки движущихся объектов, то снимок получится размытым. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

sanikin: Лена, нужен твой совет. При съёмки на природе в зимнее время, иногда снимки получаются серыми. Вот как на этом Фотографировал ручей, удивило что при 25 градусном морозе не замёрз. Снимки тоже получались серенькие. Есть ли какие то рекомендации по поводу таких снимков?Или это просто нехватка освещения?

uttika: Серж, я думаю это из-за нехватки природных цветов. посмотри в фотошопе гистограмму и если фото недоэкспонированное (мало света) ты это увидиш (это в фотошопе исправить можно). я постараюсь поискать что нибудь по зимней съемке.

uttika: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. В этой статье автор расскажет, как при съемке избежать грубых ошибок, которые раздражают взгляд и портят фотографию. Наиболее частые из них известны всем — „отрубленная голова“, ошибки экспозиции, „шевеленка“, лишние детали и проч. 01 ГРАНИЦЫ КАДРА И РАМКА Здания, стоящие люди и другие вертикально ориентированные предметы часто не помещаются в горизонтальный формат снимка. Поэтому, чтобы не резать их, иногда полезно повернуть камеру на 90 градусов и снимать в вертикальном формате. Не стоит оставлять вокруг центра композиции обрамление из посторонних предметов, не работающих на общий замысел снимка. Наоборот, лучше увеличить фокусное расстояние объектива или просто подойти поближе. Что касается портретных снимков, то совершенно не обязательно включать в кадр всю фигуру человека, чаще гораздо выигрышнее оказывается более крупный план. Если вы не уверены, что у вас хорошо получится крупный план лица, снимите серию кадров: только лицо. Голова. Плечи — ну и для комплекта классический портрет в „три четверти“. 02 ЛИШНИЕ ДЕТАЛИ Если вы снимаете дальномерной цифровой камерой, то легко можете испортить весь снимок… одним пальцем. Ведь все органы управления камерой находятся в верхней левой части корпуса камеры. Такое расположение кнопочек и ползунков вообще-то удобно — но легким движением пальца вы закрываете свой собственный объектив! А в оптическом видоискателе помехи не будет, и вы ничего не заметите… Для цифровых камер эта ситуация очень типична — их габаритны меньше большинства пленочных аналогов. Поэтому правильно держать в руке цифровик вы научитесь не сразу — тем более, если рука у вас не маленькая. 03 ОШИБКИ ЭКСПОЗИЦИИ Неправильно проэкспонированные кадры — обычно плод чрезмерной доверчивости фотографа к хитрым алгоритмам экспозамера камеры. А в этом деле необходимы точные измерения и простой расчет. Если камерная автоматика пропустила к чувствительной матрице слишком мало света — вы получите темный снимок. Если света было слишком много — снимок будет пересветленным, с неразборчивыми деталями и бледными цветами. Переэкспонируются чаще всего кадры, снятые с „лобовой“ вспышкой на близком расстоянии, а также черные и просто темные сюжеты (камера пытается выровнять их до уровня средне серого и пересвечивает). Практически все такие ошибки (кроме совсем уж клинических промахов) можно „вылечить“ в графическом редакторе (инструментом Levels и работой с отдельными зонами снимка). 04 ПАРАЛЛАКС Параллакс — это небольшое рассхождение между оптическими осями съемочного объектива и объектива видоискателя. При макросъемке и просто съемке крупным планом это расхождение приводит к существенному несовпадению границ картинки в видоискателе и реального кадра. Если вы „ловите“ сюжет через оптический видоискатель, то помните, что кадр снимается не так, как вы его видите, а с небольшим сдвигом вправо. От параллакса полностью избавлены зеркальные камеры — в них вы глядите на объект съемки через съемочный объектив. Ну, а владельцам цифровых компакт камер посоветуем побольше глядеть на ЖК дисплей, который, как правило, показывает почти 100% площади реального кадра. Это избавит от необходимости прикидывать поправку на параллакс и даст возможность полностью использовать поле снимка. Параллакс проще всего исправляется в графических пакетах: кадрирование производится инструментом Crop, а „надставить“ недостающую полоску можно с помощью инструмента Clone Stamp. 05 АВТОФОКУС? Как и все автоматические возможности фотокамер, автофокусировка всего лишь помогает фотографу в меру своих технологических возможностей (а возможности эти вовсе не безграничны), но не заменяет полностью контроль за резкостью. У большинства цифровых камер зона автофокусировки находится в центре кадра — соответственно, аппарат фокусируется на объекты центра кадра. Это не важно при съемках пейзажей и далеких предметов — а вот при портретной съемке могут быть проблемы. Для корректной работы автофокуса нужен контрастный объект: монотонные сюжеты автоматика переваривает с огромными трудностями. На практике это означает, что не стоит пытаться автоматически сфокусироваться на стены, чистое небо и прочие однотонные объекты. Испытанный способ борьбы с этим недостатком автофокусировки — это перекомпоновка кадра после наведения на резкость, с использованием блокировки АФ. Поскольку функция памяти АФ присутствует на большинстве цифровых камер, перекомпоновка картинки не приведет к потере резкости. Другая распространенная проблема — это случайное наведение АФ на второстепенную деталь, если она находится в центре кадра, а сюжетный центр фотографии — на периферии. Исправить положение можно проверенным способом — функцией памяти АФ. 06 ДРОЖАНИЕ КАМЕРЫ Если ваши снимки часто получаются нерезкими, возможно, дело в так называемой „шевеленке“. Выдержка была, скорее всего, не самая короткая, поэтому на кадре в виде общего смазывания картинки запечатлелось дрожание рук фотографа. Особенно остро проблема „шевеленки“ встает при съемке с телеположением зума, когда относительное отверстие уменьшается. Обычно такое происходит в условиях плохого освещения, когда автоматика выставляет большую выдержку, пытаясь правильно проэкспонировать снимок. Вот эта проблема неизлечима средствами графических пакетов… В качестве защиты от „шевеленки“ в компакт камерах с ручным управлением и в зеркалках рекомендуем при наличии достаточного освещения устанавливать выдержку не длиннее 1/125 с, тогда снимок не пострадает даже от шаткой позы фотографа. Можно, конечно, успешно снимать и с выдержкой 1/30, и даже… 1/8 — но тут уже не обойтись без определенных навыков или упора, хотя бы в стену или любой другой прочно стоящий предмет. 07 ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ И цветопередача, и тональный ряд снимка ничего не будут стоить, если световой рисунок плоский и невыразительный. Наилучшие снимки получаются тогда, когда солнце находится за спиной фотографа. А вот снимать в контражуре — солнце в лицо снимающему — дело гиблое: объектив обязательно будет бликовать. Блики бывают разные: и в виде ряда веселых шестиугольников, и в виде сплошного белого пятна… Для зеркальных и продвинутых компактных цифровых камер всегда можно найти специально рассчитанную под данный объектив бленду. Такая бленда не позволит попасть в объектив хотя бы боковому свету. При нынешнем уровне оптических схем и изготовления объективов на каждый нужна своя бленда. Только пожалуйста, не доставайте из чулана резиновую бленду двадцатилетней давности!.. Справедливости ради стоит добавить, что самые лучшие современные объективы брэндовых компактных камер могут вполне уверенно держать солнце в кадре без чрезмерных бликов. 08 ПУСТЫЕ ПРОСТРАНСТВА Пейзажные снимки не терпят „не работающего“ на общий замысел пустого пространства. Убрать этот дефект можно несколькими способами. Один из них — перестроить композицию так, чтобы неба в кадре было меньше. Для этого приближаем объекты. Это тот случай, когда в пейзаже пригодятся телеобъективы (или телеположение зума). Детали первого плана, избавившись от пустоты, заиграли, стали убедительнее. Еще один подход — „задрапировать“ пустоту чем-нибудь: например, упавшей с деревьев листвой. Это любимый прием фотопейзажистов. В верхней части композиции появляется яркое, „завлекающее“ пятно, а нижняя часть (то есть основной объект) работает. Листва не обязана быть в фокусе — поэтому задавайте ту глубину резкости, которая нужна для дела. @ СОВЕТ ЭКСПЕРТА СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ И ПОДГОТОВКА Лучшие фотографы прекрасно представляют себе, что такое золотая середина, и они хорошо подготовлены к преодолению любых неожиданности! Важно перед нажатием на спуск хотя бы в общих чертах понимать, что вы хотите видеть в будущем снимке. Очень дисциплинирует съемка со штативом (когда это, конечно, возможно). Скомпоновав кадр, потратьте еще немного времени на обдумывание композиции и проверку установок камеры. Помните, что какой бы камера не была совершенной, думать за вас она не сможет. Экспозиция — самая сложная часть настройки аппарата. Во время съемки могут „вылезти“ проблемы даже из-за простой изменчивости погоды. Если снимать в контражуре без темных очков и „козырька“ на объективе, блики практически обеспечены (за исключением камер с самым современным просветлением оптики). (автор статьи Тим Дейли. Журнал Digital Photo №2 2003г.)



полная версия страницы