Форум » Наши Фото » Советы по съёмке.(ведущий темы Uttika) (продолжение) » Ответить

Советы по съёмке.(ведущий темы Uttika) (продолжение)

мурзилка: В данной теме будут проходить обсуждения связанные с правильной или неправильной съёмкой фотографий! Ответственный за тему Uttika. Снимаем пейзажи снимаем черно-белое фото черно-белое фото 2 в кадре графические элименты. снимаем портреты ночная съемка работа над ошибками время весны Азбука фотографии Азбука фотографии (фокус) Азбука фтографии (фокусное расстояние) азбука фотографии (цифровой зум) Азбука фотографии (диафрагма и глубина резкости) Азбука фотографии (экспопары) Азбука фотографии (экспопары и съемка в автоматическом режиме) Азбука фотографии (экспозамер, экспонометры) Азбука фотографии (пять главных правил съемки в автоматическом режиме) Азбука фотографии (сюжетные режимы) Азбука фотографии (полуавтоматические режимы) Азбука фотографии (экспокоррекция) Азбука фотографии (вилка экспозамера) Азбука фотографи (режим протяжки) Азбука фотографии (режимы фокусировки) азбука фотографии (активная и пассивная система фокусировки) азбука фотграфии ( блокировка автофокуса) Азбука фотграфии (ошибки автофокуса и как их ихбежать) тонкости освещения (знакомство со светом) тонкости освещения (источники света) источники света. искуственное освещение. интенсивность освещения качество освещения рассевание и отражение. основные проблемы со съемкой и как с ними бороться "шевеленка" как победить "шевеленку" другие причины нерезкого снимка боремся с цифровым шумом. пять типичных проблем съемки учимся видеть в фотоизмерении Правило третей правило"золотое сечение" как нужно располагать кадр. точка съемки и ракурс. фон композиция кадра "силовые линии" перспектива техника съемки. (снимаем с близкого расстояния) Редактируем пейзаж.урок1 Редактируем фото.Урок 2. Гистограмма. восстонавлеваем выгоревщию листву или траву. переводим в монохром гистограмма Рекомендации по выбору техники от журнала Digital Photo

Ответов - 51, стр: 1 2 3 4 All

мурзилка: Серёж!посто замечательная статья,хоть мне и не придётся быть фотографом на свадьбе,но всё равно почитать было интересно!Спасибо тебе!

sanikin: мурзилка пишет: хоть мне и не придётся быть фотографом на свадьбе Кто знает? Не зарикайся мурзилка пишет: просто замечательная статья Мне тоже понравилось как автор описал основные приёмы работы фотографа на свадьбе. В принципе эти рекомендации можно использовать и на других мероприятиях где используется сценарий. Выпускные, Юбилеи, корпоративные торжества.

uttika: Сережа, статья отличная. мне понравилась! кстати, как там твоя фотосессия свадьбы? уже состоялась или еше нет?

sanikin: uttika пишет: кстати, как там твоя фотосессия свадьбы? 14 ноября. Совсем немного осталось

мурзилка: sanikin пишет: Кто знает? Не зарикайся для этого мне надо научится фотографировать а мне пока как то не очень хочется))) sanikin пишет: 14 ноября. Совсем немного осталось бум ждать!поглядеть охота))0

sanikin: мурзилка пишет: бум ждать!поглядеть охота не терпится помидорами меня закидать

uttika: sanikin пишет: не терпится помидорами меня закидать с помидорами предется подождать - уже не сезон а вотпосмотреть и правда очень хочется)))

мурзилка: sanikin пишет: не терпится помидорами меня закидать вот ещё!ты же нас знаешь...как мы другана и помидорами?! если только гнилыми?

sanikin: мурзилка пишет: если только гнилыми? Естественно свежими и покалечить можно

мурзилка: sanikin пишет: покалечить можно нее,калечить тебя мы не будем...ты нам ещё пригодишься!

uttika: Техника съемки. Как снимать с близкого расстояния. Крупноплановая съемка небольших объектов на короткой дистанции — задача непростая. Главным образом, из-за катастрофического уменьшения глубины резкости. Тим Дэйли расскажет о некоторых приемах преодоления этих трудностей. При съемке пейзажей одинаково резко могут быть переданы детали переднего и заднего планов, хотя расстояние между ними часто достигает нескольких километров. Первая особенность съемки с близкого расстояния заключается в существенном падении глубины резкости — она сжимается вплоть до нескольких сантиметров. При оценке глубины резкости необходимо учитывать расстояние до ближайшего объекта, который должен быть резким. Даже при съемке с самой маленькой диафрагмой, например, f/16, глубина резкости ограничена, и резкими выйдут лишь объекты, лежащие почти в одной плоскости. Независимо от того, фотографируете ли вы небольшие объекты с большого расстояния с помощью телеобъектива или с близкого расстояния, используя широкоугольный объектив, результатом будет такая же маленькая глубина резкости, поскольку она зависит в первую очередь от масштаба изображения (а он в данной ситуации весьма крупный). Подобно глазу человека, объектив фотокамеры, наведенный на близкий предмет, не может одновременно сфокусироваться на предметах, расположенных дальше. Это приводит к возникновению очень выразительного эффекта размытия заднего плана, на фоне которого буквально оживает главный объект. ВЛИЯНИЕ ЗАДНЕГО ПЛАНА И ТОЧКИ СЪЕМКИ При съемке с коротких дистанций обращайте внимание не столько на объекты, сколько на плоскость, в которой они находятся. Оцените расстояния от вашей камеры до фотографируемых предметов — и вы сможете легко представить себе, какие элементы получатся резкими. Резкими окажутся объекты, расположенные на одном расстоянии в одной плоскости. Менее значимые элементы вашей композиции, расположенные ближе или дальше от центрального объекта, будут размытыми или менее проработанными. Получить резкое изображение всех элементов одновременно довольно трудно. Причем в большинстве случаев этого и не требуется — просто представьте себе, что вы помещаете предметы в рамку: расфокусированный задний план служит фоном для центральных объектов, поэтому он должен быть однородным. Желательно, чтобы его цветовой тон гармонировал с главным объектом съемки. Помните, что программы обработки изображений дают вам возможность впоследствии затемнить задний план или сделать его более светлым. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Для передачи хрупкой красоты цветка у вас должна быть камера, имеющая режим макросъемки. При съемке на таких расстояниях нужно исключить дрожание рук, поэтому рекомендуем обзавестись портативным и достаточно устойчивым штативом, а также спусковым тросиком (его вполне может заменить автоспуск). При покупке дорогой цифровой камеры помните, что зеркальные фотоаппараты, как правило, менее универсальны, чем „мастера на все руки“ — компактные камеры с зумом. Для съемки с близкого расстояния с помощью зеркальной камеры вам придется подыскать зум-объектив со встроенным макрорежимом или же купить специальный (весьма не дешевый) макрообъектив. При этом стандартные макрорежимы многих недорогих компактных цифровых камер позволяют получать впечатляющие снимки в масштабе, который и не снился любительским зумам зеркалок. Условия естественного освещения не всегда благоприятны для крупноплановой съемки, но вам следует потратить некоторое время и попытаться найти подходящий вариант. Нет необходимости проводить сложные измерения экспозиции или полностью исключать естественное освещение, заменяя его вспышкой. Гораздо проще воспользоваться самодельным рефлектором. Он вернет световой поток обратно на ваш небольшой объект и подсветит затененные участки. Очень простой и эффективный прием — использование самодельного отражателя. В этом случае съемка с близкого расстояния потребует существенно меньших затрат, чем при использовании дорогих студийных рефлекторов (хотя они и более удобны). Лист белого картона формата А4, закрепленный подручными средствами, с успехом может превратиться в подобный отражатель света. Одновременно он послужит мини-экраном, защищающим объект съемки от ветра. Профессиональные фотографы идут еще дальше в управлении естественным освещением. Они строят вокруг объекта что-то наподобие небольшого шатра, сделанного из белого нейлона или полупрозрачной бумаги. Такой тент создает мягкий рассеянный свет, падающий на объект съемки. Хорошие результаты получатся, если вырезать круг из листа бумаги формата А3 и затем проделать в его середине отверстие для объектива фотокамеры. Расположив рефлекторы со всех сторон, вы получите гораздо более сбалансированное освещение объекта. ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ Если же вам не удалось подобрать подходящий вариант использования естественного освещения, можно попробовать самому создать такие условия, которые будут полностью соответствовать вашим требованиям. Предметы, которые находятся вне плоскости съемки, не представляют для вас никакого интереса, поэтому можно без особых церемоний раздвигать, изгибать, скручивать их, заботясь лишь о том, чтобы не слишком исказить композицию. Например, цветы, которые трудно сфотографировать в их естественной среде обитания, можно срезать и разместить с помощью приспособлений, используемых цветочниками для составления букетов. В этом случае, как полноправный хозяин положения, вы можете разместить объект на выбранном вами заднем плане и обеспечить гораздо более комфортные условия для съемки. Для большей убедительности слегка сбрызните цветок водой, чтобы создать эффект „утренней росы“. Если вы фотографируете один цветок, он должен заполнять все поле зрения видоискателя. Следует установить максимальную диафрагму, например, 2.8, чтобы размыть все детали заднего плана. Выберите задний план с нейтральной окраской, это поможет более эффектно выделить красочный объект. СОСТАВИМ КОМПОЗИЦИЮ Формы и узоры листьев выбранных нами для примера цветов при съемках с близкого расстояния отличаются большим многообразием. Перед тем как формировать из них композицию, вы должны внимательно изучить особенности их фактур. Всегда делайте дубли каждого кадра. Больше экспериментируйте. В этом случае, вернувшись домой, вы сможете выбрать лучшее решение. Если фактуры богаты рельефными деталями, сделайте несколько снимков под разными углами. Графичность изображения подчеркнут диагональные линии от одного угла кадра до другого. Для получения различных ракурсов удобно работать со штативом. Достаточно лишь слегка изменять наклон его головки, поскольку при съемке с близкого расстояния даже небольшое изменение положения камеры приводит к значительным изменениям композиции. ЗАГОТОВКА ТЕКСТУР ДЛЯ МОНТАЖА ИЗОБРАЖЕНИЙ Еще одним приемом, полезным для съемки на природе, является подготовка коллекции изображений, которые впоследствии можно использовать для монтажа фотографий. Использование естественных природных узоров придаст больше достоверности результатам ваших искусных действий в Photoshop. Многие эффектные смонтированные изображения получены с применением тонких естественных текстур, которые добавляют интереса не только снимку, но и процессу работы над ним. Ключевым моментом при выборе текстурных заготовок для будущих комбинированных снимков является выбор простых упорядоченных объектов. Грубые текстуры, созданные на основе рисунка поверхности камня, песка или холста, могут придать необычные черты цифровому изображению, но при этом сделают его избыточно глянцевым, нарочито искусственным, а порой (всему есть предел) выдадут слишком очевидное применение графического редактора. (Автор статьи ТИМ ДЭЙЛИ / TIM DALY Тим Дэйли — опытный фотограф и эксперт по цифровой фотографии, написавший не одну книгу по этой теме. В настоящее время он постоянно сотрудничает с ведущими английскими журналами, популяризируя искусство цифровой фотографии. Использована статья журнала Digital Photo № 4 2003г.)

Азбука: Uttika можно вопрос по делу? :) Ты снимаешь в RAW формате? Если да, то как потом конвертируешь фотографии в .JPEG? Я пробую сохранить из фотошопа, но сильно джипег их сжимает, а фотошопные файлы (.PSD) не удобно размещать в инете: они слишком большие.

uttika: я раньше равы конвертировала через прогу "пикаса". мне теперь поставили камеру рав на фотошоп, но я ей еще не польщовалась.

Азбука: И пикасса тоже сжимала сильно фотки? И качество какое было, нормальное?

uttika: Азбука пишет: И качество какое было, нормальное? ну... качество неочень. мне пкасса вобще не нравится - очень грубая программа.

uttika: Учимся видеть в измерении фото. 1.надо определиться какой снимок вы собираетесь сделать: портрет, пейзаж, макро или спортивный. Для многих видов съемки существуют автоматические режимы. 2.необходимо «научиться видеть кадр» - находить соотношение между формами и цветом, оценивать влияние теней и освещение. 3.второстепенные детали вашего кадра не должны заслонять главное, иначе они могут помешать правильному восприятию снимка. Старайтесь исключать «визуальный мусор», не имеющий отношение к теме снимка. 4.уделяйте большое внимание фону. Неверно выбранный фон может загубить снимок оттянув все внимание на себя. 5.на портрете снятом в резком свете полуденного солнца лицо украсится резкими тенями (чаще всего под носом). А если солнце у фотографа за спиной, то в кадр может попасть его тень. Нужно привыкать оценивать положение света и тени, прикидывая, как они получатся на снимке. 6.самой важной из технических проблем для любого фотографа является всеет. Необходимо научится видеть то, как свет ложится на предметы. Научится этому можно только опытным путем – практикуйтесь!))))

uttika: Полуавтоматический и ручной режимы. Чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые представляет цифровая камера, идеального искусства нажатия на одну кнопку недостаточно.))) полуавтоматический и ручной режимы добавят множество творческих возможностей. Это значит, что нам необходимо двигаться дальше! Этим мы и займемся. Современные фотокамеры позволяют фотографу устанавливать вручную либо выдержку (приоритет выдержки – shutter priority или S), либо диафрагму (приоритет диафрагмы Aperture priority или A), а остальное автоматика сделает сама. Также в вашей камере, возможно, есть режим полного ручного управления (Manual).в этом режиме экспозиционная автоматика полностью отключена, также может быть отключена автоматика автофокуса. Такие режимы называются творческими. Несмотря на всю серьезность этих режимов они могут быть не только в дорогой профессиональной зеркалке, но и в обычной цифровой мыльнице. Несмотря на всю простоту и удобство использования автоматических режимов нелишнем будет разобраться и в ручных настройках камеры, чтобы не терять контроль над ее работой. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

sanikin: uttika пишет: Полуавтоматический и ручной режимы. Хотелось бы поподробней про приоритет. Возможность фотографировать без вспышки с использованием настроек диафрагмы и выдержки, при различных ситуациях. К примеру в закрытом помещении с освещением от дневных ламп. Вспышка даёт тени и блики, а освещения от ламп недостаточно. Как быть, какими настройками лучше воспользоваться?

uttika: sanikin пишет: в закрытом помещении с освещением от дневных ламп. Вспышка даёт тени и блики, а освещения от ламп недостаточно. Как быть, какими настройками лучше воспользоваться? хороший вопрос. вот смотри - если снимаеш портрет, то диафрагму надо открыть пошире (чтобы задний план размыть). при сильно открытой диафрагме снижается глубина резкости и объект должен быть как бы посередине между задним и передним планом. но при сильно открытой диафрагме увеличивается количество света попадающего на матрицу (в нашем слуае это плюс). если света всеже не достаточно, то придется еще и с выдержкой помучится - увиличить время освещения матрицы. значение диафрагмы и выдержки в такои случае придется подбирать в ручную. пробеги пост - Азбука фотграфии (диафрагма и глубина резкости). помоему там есть полезное.

uttika: Экспокоррекция. Иногда фотограф должен подсказать камере лучший путь для съемки. Иногда при съемке могут возникнуть нестандартные ситуации: Объект съемки очень сильно освещен или затемнен (если объект сильно отличается от основного фона по освещению это может сбить с толку автоматику). В кадре одновременно оказались и слишком светлые объекты и находящиеся в тени. Здесь придется выбрать главное и пожертвовать второстепенным – либо допустить, что все тени будут черными, либо не передавать оттенков светлого. Вручную параметры экспозиции можно изменять для достижения художественного эффекта. Например, силуэт человека на фоне окна будет выглядеть очень эффектно, если часть композиции передать черно-белыми тонами. Во всех этих случаях фотограф должен будет сдвинуть экспозицию в нужную сторону. Изменение параметров экспозиции фотографом будет называться экспокоррекцией. Вводя поправки экспокоррекции мы изменяем, значения диафрагмы и выдержки по отношению к тем значениям, которые рекомендует нам экспонометр камеры. Современные камеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1, 1/2 и 1/3 EV, а некоторые профессиональные камеры делают это еще точнее. Эта функция имитирует творческие режимы приоритета диафрагмы или выдержки и комбинируя значения этих параметров разрешает фотографу самостоятельно увеличивать или уменьшать яркость изображения. ( В единицах EV – exposure Vaiue, устанавливаются значения экспозиции) Поправка экспозиции и влияние на экспозиционные параметры. +2,0 – в четыре раза больше света. +1,0 – в два раза больше света. 0,0 – вычисления автоматической экспозиции. -1,0 – в два раза меньше света. -2,0 – в четыре раза меньше света. Примеры Снимок замка сделан в солнечный яркий день. Изображение получилось пересвеченным и слишком контрастным. во втором случае вводилась поправка экспокоррекции -2,0 EV (левая часть снимка) и -1EV (правая часть снимка). Это усилило четкость и резкость снимка. Различают положительную и отрицательную экспокоррекцию. Если фотограф увеличивает выдержку или уменьшает диафрагму, то это положительная экспокоррекция. К ней прибегают, если в кадре преобладают белые, пастельные или светло-желтые тона, а также, если съемка ведется против света или на фоне зари. Если фотограф увеличивает диафрагму или уменьшает выдержку, то говорят, что введена отрицательная экспокоррекция. Ее вводят если съемка ведется на очень темном фоне, а также, если в кадре преобладают тени или темно-зеленые тона. В каких случаях не обойтись без коррекции экспозиции? Есть три случая, когда алгоритм экспозамера не работает и фотограф, оценив кадр, должен ввести поправку экспозиции. 1.большую часть кадра занимают очень светлые или очень темные объекты (например, при зимней съемке зачастую снег, снятый без поправки экспозиции, получается не белым, а серым). В этом случае, при съемке светлых объектов экспозицию увеличивают (вводят положительную поправку), а если в кадре доминируют темные объекты, экспозицию уменьшают – вводят поправку со знаком минус. 2.объекты в кадре имеют большой разброс по яркости (в кадре есть источники света и глубокие, почти черные тени). 3.если в художественных целях нужно передать часть композиции в виде белых или черных тонов (например – черную фигуру на белом фоне). Как вводят поправку экспозиции? 1.с помощью выводимого на дисплей меню 2.изменением значения ISO в нужную сторону. При этом положительная экспокоррекция достигается увеличением чувствительности матрицы, а отрицательная - уменьшением. 3.изменяем выдержку и диафрагму в ручную. В разных режимах камеры экспокоррекция достигается по-разному. 1. в автоматическом режиме экспокоррекция влияет и на выдержку, и на диафрагму в соответствии с внутренней логикой камеры. 2. в режиме приоритета диафрагмы экспокоррекция влияет на величину выдержки. 3. в приоритете выдержки экспокоррекция влияет на величину диафрагмы. 4. в ручном режиме экспокоррекция от отдельного элемента управления, как правило, отключается и определяется в видоискателе по специальной шкале. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

uttika: Ночная съемка. Для получения качественных, четких и детализированных фотографий с правильной цветопередачей надо установить самое низкое значение светочувствительности (ISO). Но это приведет к значительному увеличению выдержек, а, следовательно, к появлению яркостных шумов. Найти оптимальный баланс чувствительности, значения диафрагмы и выдержки придется опытным путем. Снимать лучше на в формате JPEG а в формате RAW. Это позволит более эффективно устранить шумы при обработке. Еще одной проблемой ночной съемки является высокий контраст, в то время как формат RAW предоставляет больше возможностей для коррекции соотношения теней, светов и нейтральных областей. Когда нет необходимости работать на очень длинных выдержках можно снимать в полуавтоматическом режиме, например в приоритете диафрагмы. Если же выдержка достигает 30 секунд и более, перейдите в режим BULD, в котором затвор остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. В условиях слабого освещения могут возникнуть трудности с автоматической фокусировкой. В этом случае можно попробовать наводить резкость в ручную, что тоже может оказаться не простой задачей. В редких ситуациях можно сфокусироваться по объекту до наступления темноты, а затем переключиться в ручной режим, чтобы фокусировка не сбилась. Если вы используете сильно зажатую диафрагму, то сработает способ установки расстояния по шкале на объективе. Установив баланс белого на режим «дневной \ солнечный», мы получим приятное сочетание янтарных оттенков искусственных источников света и глубокой синевы неба. Чтобы «выхолодить» снимок, установите режим «лампы накаливания», а сделать фотографию более теплой можно установками «облачно» или «тень». Изменяя баланс белого не забывайте следить за гистограммой – значение экспозиции может измениться. Как определить правленую экспозицию при ночной съемке? Основную проблему для экспонометров представляет высокий контраст между яркими огнями и темными объектами. Откроем маленький секрет: большинство «ночных» фотографий сделано примерно через пол часа после захода солнца, когда небо приобретает глубокий синий оттенок, а перепад яркостей еще не так велик. Как определить экспозицию ночью? Найдите объект, тональность которого примерно соответствует средне-серому (например, камень, часть стены, трава), и выполните по нему замер, переключив экспонометр в точечный режим. Заблокируйте экспозицию и скомпонуйте кадр. Чтобы повысить вероятность хорошего результата, задействуйте автобрекетинг. Если вы снимаете на очень длинных выдержках в режиме Buld, установите среднее значение диафрагмы f\10, и сделайте тестовый снимок. Если на фотографии есть пересвеченные участки, то закройте диафрагму. Если же снимок оказался слишком темным – откройте диафрагму или поднимите значение ISO. Можно также изменять значение выдержки, но не забудьте в настройках в настройках камеры включить подавление шумов при продолжительном экспонировании. Проблемы и их решения. Компоновка кадра. При построении композиции ночных снимков главную проблему представляют фонари и другие яркие источники света, попадающие в кадр. Прежде всего надо понять, будут ли они отвлекать все внимание на себя. Если они хорошо вписываются в общую структуру фотографии, то следует учесть образование бликов, которое практически неизбежно – особенно при съемке с близкого расстояния. Чтобы избежать ореолов, можно попробовать использовать бленду или немного изменить угол съемки, но чаще всего нужно просто исключить слишком яркие объекты из кадра. Нерезкие снимки. Даже самый устойчивый штатив не сможет гарантировать абсолютной резкости кадров, если съемка проводится в ветреную ночь, а выдержки исчисляются секундами. чтобы снизить риск, задействуйте дистанционное управление спуском , а если в вашей камере есть такая функция – то и предварительный подъем зеркала, при движении которого возникает значительная вибрация корпуса фотоаппарата. При съемке на длинных выдержках следует учитывать, что не все объекты могут оставаться абсолютно неподвижными. Но если хорошо продумать снимок, то размытые контуры некоторых предметов будут восприниматься не как брак, а как художественный прием, помогающий создать особую атмосферу в кадре. Холодная погода. При низкой температуре аккумуляторы камеры садятся быстрее, поэтому для экономии заряда лучше отключить цветной экран, а настройки считывать с информационного дисплея, воспользовавшись фонариком, если он не подсвечивается. Также имеет смысл отложить просмотр фотографий до дома. Перед тем как внести камеру в теплое помещение, не забудьте плотно и аккуратно упаковать ее в пластиковый пакет, чтобы предотвратить образование конденсата. Шумы. В процессе ночной съемки часто возникают шумы. Виной тому либо высокое значение ISO, либо длинные выдержки. Штатив позволит понизить значение ISO, а с шумом возникающим из-за длинных выдержек, можно бороться встроенным шумоводом, или же вовсе его не устранять, а использовать его как художественный эффект. «битые» пиксели. Иногда на снимках с длинной выдержкой появляются яркие цветные точки. Это так называемые «бите» пиксели, и, чем длиннее выдержка, тем этих вкраплений может быть больше. Но не стоит волноваться: в большинстве современных камер процент бракованных ячеек незначителен, и электроника фотоаппарата может самостоятельно вычитать такие точки из изображения. Их также можно устранить по средствам функции шумоподавления или убрать в графическом редакторе. (статья из журнала Digital Photo № 12 2008г.)

uttika: Вилка экспозамера. Правильную экспозицию определяют параметры выдержки и диафрагмы. Но порой у фотографа могут возникать сомнения: не слишком ли ярким или темным получится снимок? Особенно часто сомнения возникают при съемке объектов с сильными перепадали яркости и контрастности. В таком случае, чтобы не потерять кадр фотографы предпочитают снять два, три, а то и больше дублей с разными параметрами экспозиции. Передержанные и недодержанные снимки делают с шагом, пол- или треть ступени экспозиции, как бы «беря в вилку» основной экспозиционный параметр. Этот метод так и называется «вилка». В характеристиках камер такой режим обозначается буквами АЕВ. В использовании режима автовилки вам поможет современная автоматика цифровой камеры. Чтобы применять автоматический режим вилки (брекетинг) фотограф в меню выбирает шаг экспозиции и делает серию последовательных снимков, но их может быть пять или даже семь. Так повышается вероятность хорошего снимка даже в тех случаях, когда нет времени возится с подбором и установкой параметров. Кстати в некоторых моделях камер режим автовилки предусматривает автоматическую съемку серии кадров. В других же камерах фотограф должен снять всю последовательность самостоятельно, всякий раз изменяя последовательность экспозиции. Интервал экспозиции автовилки устанавливают небольшим. Минимальная разница экспозиции, видимая человеческим глазом, составляет 1\3 значения диафрагмы, или 0,3 EV. Как получить снимки в режиме автовилки? 1.войдите в соответствующие меню вашей камеры и выберите режим протяжки, который называется АЕВ или Bracketing. 2.установите шаг экспокоррекции: начать можно с +\- 0,3 AV. Большинство камер, в которых предусмотрен режим автовилки, позволяют увеличивать или уменьшать шаг поправки. 3.зафиксируйте фокус на выбранном вами объекте и скомпонуйте кадр. 4.сделайте последовательно три или пять снимков. Для этого нужно нажать кнопку затвора и удерживать ее, пока камера не сделает всю серию снимков. В режиме брекетинга снимки делаются в такой последовательности: нормальная экспозиция, недостаточная экспозиция, избыточная экспозиция. Чем больше кадров в серии, тем большее количество установок экспозиции будет использовано. Поправка экспозиции сильно проявляется на снимках, где объект съемки расположен на очень светлом фоне. Просмотрев фотографии на компе вы сможете выбрать наиболее удачный снимок. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Режим протяжки. Цифровым камерам (правда, не всем) доступно несколько режимов съемки, аналогичных тем, которые в традиционной фотографии называются режимами протяжки фотопленки. Правда в цифровой камере пленки нет, так что режимом протяжки называют способность камеры делать один, несколько и целую серию снимков. Режимы протяжки управляют скоростью и методом съемки. 1.Single – однокадровая протяжка. Нажимаете кнопку затвора и получаете картинку. 2.Continuous – непрерывная протяжка. С помощью этого режима можно снять несколько кадров подряд (в разных моделях количество кадров различное: три, пять, семь). Вариацией этого режима серийной съемки является Progressive (прогрессивный), который обеспечивает высокоскоростную съемку. В характеристиках камеры обычно указывается, сколько кадров в секунду можно снять в этом режиме и сколько последних кадров будет записано. 3.Seif-Timer – автоспуск. Позволяет задержать время спуска затвора. Установили камеру на штатив, задали в настройках автоспуск, выбрали кадр, сфокусировались, нажали кнопку затвора до конца и бегом под «глаз» объектива, чтобы получить собственный портрет. Обратный отчет автоспуска, как правило, отражается на дисплее. 4.Bracketing – брекетинг (подробн.см. вилка экспозамера). Используется для съемки серии кадров с разными параметрами экспозиции. Внимание! Очень яркие источники света, попавшие в кадр, могут вызвать на снимке появление полос, а в связи с потерей части данных на полученном изображении могут появиться темные области. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Фокусировка. Фокусировка проводится двумя способами: или автоматически или фотограф наводит фокус сам. В любом случае, в процессе фокусировки линзы объектива приходят в движение и занимают такое положение, при котором лучи света, проходящие через объектив, сфокусируются на плоскости матрицы. Самые простые объективы установлены на «бесконечность» и не умеют фокусироваться, так как в нем нет движущихся элементов. Эти объективы имеют маркировку FF. Даже с помощью камеры без автофокуса можно сделать неплохие фотографии, но следует иметь в виду, что при съемке такими объективами более или менее четкими на снимках получаются только те объекты, которые находятся на расстоянии от 3до 15 м. Все современные цифровые фотоаппараты имеют систему автоматической фокусировки. В характеристиках камеры эта система обозначается как AF (Auto Focus). Объективы, оборудованные автофокусом, гораздо лучше объективов с фиксированным фокусом, так как самостоятельно определяют расстояние до объекта съемки и фокусируются на нем. Фотографии при этом получаются четче и лучше, ведь автофокусировка позволяет исключить грубые ошибки при наводке на резкость, а фотоэлементы большой чувствительности дают возможность камере фокусироваться даже в условиях очень слабой освещенности. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Режимы фокусировки. Для упрощения работы фотографа расстояния, измеряемые автоматическими системами фокусировки, объединены в ступени или шаги (Stops).к примеру в камерах с несложным объективом имеется, как правило, трехступенчатый автофокус (1 ступень – от 0,6 до 1 м (широкоугольное положение объектива), 1-3 м и от 3м до «бесконечности» (режим телефото). Первая ступень позволяет снимать крупными планами, вторая – портреты, а третья все остальное, вплоть до ландшафтов. Режим «бесконечность» и макросъемку рассмотрим подробнее. При установке режима фокусировки на бесконечность система автоматической фокусировки отключается, а камера фокусируется на максимально большое расстояние, т.е. на «бесконечность». Этот режим применяется для пейзажей или для съемки через стекло. Вспышку при этом нужно отключать (если она не отключается автоматически), т.к. ее света для освещения уделенного объекта все равно не хватит, а при съемке через стекло она может дать блик. Режим фокусировки на бесконечность обозначается на фотоаппаратах стилизованным изображением гор или значком бесконечности. Режим макросъемки позволяет фотографу снимать крупным планом объекты расположенные на расстоянии от 40-60 см до 2-5 см (супермакро). На фотоаппарате этот режим обозначен изображением цветка или надписью Macro. В режиме макросъемки камера требует немало времени на то, чтобы сфокусироваться, так как фокусное расстояние будет изменяться до тех пор, пока изображение не получится достаточно четким. Но если камера поддерживает режим макро, то времени на фокусировку уйдет не много. В режиме ручной фокусировки (Manual Focus) фотограф наводит камеру на резкость самостоятельно, без помощи автоматики. Режим ручной фокусировки также используется для достижения художественных эффектов (например, если фон нужно размыть определенным образом). (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Активная и пассивная системы фокусировки: особенности, преимущества, недостатки. Активные системы фокусировки работают по принципу локатора и посылают к объекту съемки инфракрасные или ультразвуковые лучи. Автофокус срабатывает, когда фотограф нажимает на спуск, а луч из окошка на передней панели летит к объекту, отражается от него и возвращается в приемник излучателя. На основании показаний луча фотоаппарат вычисляет расстояние до объекта и фокусирует объектив. Это пример фокусировки по одной точке, но в разных фотоаппаратах может быть и несколько датчиков. Чем больше точек, по которым фотоаппарат наводится на резкость, тем точнее работает система. Важно помнить, что фотоаппарат с многоточечной системой фокусировки наводится автоматически на ближайший объект. Преимущества активной системы фокусировки в том, что они срабатывают и при недостатке света и даже в полной темноте. Но есть и недостатки: 1.если объект съемки находится в стороне от центра кадра, то камера не заметит его и сфокусируется на фоне. 2.инфракрасный луч обладает небольшим радиусом действия (примерно до 10 м), поэтому могут возникнуть трудности с фокусировкой отдаленного объекта. Системы пассивной фокусировки. Датчик этих систем оценивает не расстояние до объекта, а контрастность изображения. Объектив сдвигается так, что светлые участки кадра четко отделены от темных, а изображение приобретает высокую контрастность. Эти системы хорошо фокусируются как на дальних так и на ближних объектами и на объектах находящихся за стеклом. Недостатки системы пассивной фокусировки: 1.система не умеет фокусироваться на участках изображения, лишенном деталей и на однородно окрашенных объектах. 2.в условиях недостаточной освещенности фокусировка занимает много времени. При недостатки света фокусировка происходит на ближайшем объекте. Как узнать какая система фокусировки в вашей камере? Наведите камеру на участок чистого неба (так, чтобы в кадре не было облаков или проводов). Нажмите кнопку затвора на половину рабочего хода и посмотрите на светодиод правильности постановки фокуса. Если светодиод мигает, показывая, что установка фокуса невозможна, то у вашей камеры пассивная система фокусировки, а если камера сфокусировалась, то у вас активная система фокусировки. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Блокировка автофокуса. Если в поле зрения камеры находятся несколько объектов, то, как ей распознать, какой из них интересует фотографа? Чтобы подсказать камере на каком именно объекте ей надо сфокусироваться существует функция запирания (блокировки) автофокуса (Auto focus lock, AF-L). При блокировке автофокуса на выбранном объекте фокус сохраняется до тех пор, пока не будет сделан снимок. Ситуации, требующие применения блокировки автофокуса: 1.очень темный объект съемки. 2.объект расположен в тени, а фотограф на ярком солнце. 3.при съемке низкоконтрастной сцены (объект такого же цвета, что и фон). 4.если в кадре много повторяющихся структур (опоры ограды, многократные отражения). 5.в кадре имеется один или несколько источников света. Чтобы заблокировать автофокус наведите видоискатель на другой объект, который находится на том же расстоянии и освещен точно также как и ваш объект. А затем… 1.нужный объект расположите в центре кадра так, что бы маркеры видоискателя указывали прямо на него. 2.совместив центр кадра с объектом съемки, фотограф слегка нажимает кнопку спуска (примерно до половины рабочего хода). Камера при этом запоминает измеренное расстояние до срабатывания затвора. 3.теперь надо чтобы светодиод, указывающий на правильность измерения автофокуса перестал мигать. Это значит, что камера сфокусировалась на объекте и фокус заперт. 4.теперь удерживая кнопку затвора нажатой на половину скомпонуйте кадр. 5.нажмите кнопку затвора до конца – снято! Ура! Если камера не может сфокусироваться и, несмотря на все усилия, светодиод мигает и не загорается ровным светом, то дело, скорее всего, в том, что объект находится слишком близко. Отпустите кнопку затвора, отойдите немного дальше и попробуйте все сначала. Очень важно знать, что режим блокировки автофокуса применяется для съемки неподвижных объектов. Если пользоваться этим режимом при съемки движущихся объектов, то снимок получится размытым. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

sanikin: Лена, нужен твой совет. При съёмки на природе в зимнее время, иногда снимки получаются серыми. Вот как на этом Фотографировал ручей, удивило что при 25 градусном морозе не замёрз. Снимки тоже получались серенькие. Есть ли какие то рекомендации по поводу таких снимков?Или это просто нехватка освещения?

uttika: Серж, я думаю это из-за нехватки природных цветов. посмотри в фотошопе гистограмму и если фото недоэкспонированное (мало света) ты это увидиш (это в фотошопе исправить можно). я постараюсь поискать что нибудь по зимней съемке.

uttika: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. В этой статье автор расскажет, как при съемке избежать грубых ошибок, которые раздражают взгляд и портят фотографию. Наиболее частые из них известны всем — „отрубленная голова“, ошибки экспозиции, „шевеленка“, лишние детали и проч. 01 ГРАНИЦЫ КАДРА И РАМКА Здания, стоящие люди и другие вертикально ориентированные предметы часто не помещаются в горизонтальный формат снимка. Поэтому, чтобы не резать их, иногда полезно повернуть камеру на 90 градусов и снимать в вертикальном формате. Не стоит оставлять вокруг центра композиции обрамление из посторонних предметов, не работающих на общий замысел снимка. Наоборот, лучше увеличить фокусное расстояние объектива или просто подойти поближе. Что касается портретных снимков, то совершенно не обязательно включать в кадр всю фигуру человека, чаще гораздо выигрышнее оказывается более крупный план. Если вы не уверены, что у вас хорошо получится крупный план лица, снимите серию кадров: только лицо. Голова. Плечи — ну и для комплекта классический портрет в „три четверти“. 02 ЛИШНИЕ ДЕТАЛИ Если вы снимаете дальномерной цифровой камерой, то легко можете испортить весь снимок… одним пальцем. Ведь все органы управления камерой находятся в верхней левой части корпуса камеры. Такое расположение кнопочек и ползунков вообще-то удобно — но легким движением пальца вы закрываете свой собственный объектив! А в оптическом видоискателе помехи не будет, и вы ничего не заметите… Для цифровых камер эта ситуация очень типична — их габаритны меньше большинства пленочных аналогов. Поэтому правильно держать в руке цифровик вы научитесь не сразу — тем более, если рука у вас не маленькая. 03 ОШИБКИ ЭКСПОЗИЦИИ Неправильно проэкспонированные кадры — обычно плод чрезмерной доверчивости фотографа к хитрым алгоритмам экспозамера камеры. А в этом деле необходимы точные измерения и простой расчет. Если камерная автоматика пропустила к чувствительной матрице слишком мало света — вы получите темный снимок. Если света было слишком много — снимок будет пересветленным, с неразборчивыми деталями и бледными цветами. Переэкспонируются чаще всего кадры, снятые с „лобовой“ вспышкой на близком расстоянии, а также черные и просто темные сюжеты (камера пытается выровнять их до уровня средне серого и пересвечивает). Практически все такие ошибки (кроме совсем уж клинических промахов) можно „вылечить“ в графическом редакторе (инструментом Levels и работой с отдельными зонами снимка). 04 ПАРАЛЛАКС Параллакс — это небольшое рассхождение между оптическими осями съемочного объектива и объектива видоискателя. При макросъемке и просто съемке крупным планом это расхождение приводит к существенному несовпадению границ картинки в видоискателе и реального кадра. Если вы „ловите“ сюжет через оптический видоискатель, то помните, что кадр снимается не так, как вы его видите, а с небольшим сдвигом вправо. От параллакса полностью избавлены зеркальные камеры — в них вы глядите на объект съемки через съемочный объектив. Ну, а владельцам цифровых компакт камер посоветуем побольше глядеть на ЖК дисплей, который, как правило, показывает почти 100% площади реального кадра. Это избавит от необходимости прикидывать поправку на параллакс и даст возможность полностью использовать поле снимка. Параллакс проще всего исправляется в графических пакетах: кадрирование производится инструментом Crop, а „надставить“ недостающую полоску можно с помощью инструмента Clone Stamp. 05 АВТОФОКУС? Как и все автоматические возможности фотокамер, автофокусировка всего лишь помогает фотографу в меру своих технологических возможностей (а возможности эти вовсе не безграничны), но не заменяет полностью контроль за резкостью. У большинства цифровых камер зона автофокусировки находится в центре кадра — соответственно, аппарат фокусируется на объекты центра кадра. Это не важно при съемках пейзажей и далеких предметов — а вот при портретной съемке могут быть проблемы. Для корректной работы автофокуса нужен контрастный объект: монотонные сюжеты автоматика переваривает с огромными трудностями. На практике это означает, что не стоит пытаться автоматически сфокусироваться на стены, чистое небо и прочие однотонные объекты. Испытанный способ борьбы с этим недостатком автофокусировки — это перекомпоновка кадра после наведения на резкость, с использованием блокировки АФ. Поскольку функция памяти АФ присутствует на большинстве цифровых камер, перекомпоновка картинки не приведет к потере резкости. Другая распространенная проблема — это случайное наведение АФ на второстепенную деталь, если она находится в центре кадра, а сюжетный центр фотографии — на периферии. Исправить положение можно проверенным способом — функцией памяти АФ. 06 ДРОЖАНИЕ КАМЕРЫ Если ваши снимки часто получаются нерезкими, возможно, дело в так называемой „шевеленке“. Выдержка была, скорее всего, не самая короткая, поэтому на кадре в виде общего смазывания картинки запечатлелось дрожание рук фотографа. Особенно остро проблема „шевеленки“ встает при съемке с телеположением зума, когда относительное отверстие уменьшается. Обычно такое происходит в условиях плохого освещения, когда автоматика выставляет большую выдержку, пытаясь правильно проэкспонировать снимок. Вот эта проблема неизлечима средствами графических пакетов… В качестве защиты от „шевеленки“ в компакт камерах с ручным управлением и в зеркалках рекомендуем при наличии достаточного освещения устанавливать выдержку не длиннее 1/125 с, тогда снимок не пострадает даже от шаткой позы фотографа. Можно, конечно, успешно снимать и с выдержкой 1/30, и даже… 1/8 — но тут уже не обойтись без определенных навыков или упора, хотя бы в стену или любой другой прочно стоящий предмет. 07 ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ И цветопередача, и тональный ряд снимка ничего не будут стоить, если световой рисунок плоский и невыразительный. Наилучшие снимки получаются тогда, когда солнце находится за спиной фотографа. А вот снимать в контражуре — солнце в лицо снимающему — дело гиблое: объектив обязательно будет бликовать. Блики бывают разные: и в виде ряда веселых шестиугольников, и в виде сплошного белого пятна… Для зеркальных и продвинутых компактных цифровых камер всегда можно найти специально рассчитанную под данный объектив бленду. Такая бленда не позволит попасть в объектив хотя бы боковому свету. При нынешнем уровне оптических схем и изготовления объективов на каждый нужна своя бленда. Только пожалуйста, не доставайте из чулана резиновую бленду двадцатилетней давности!.. Справедливости ради стоит добавить, что самые лучшие современные объективы брэндовых компактных камер могут вполне уверенно держать солнце в кадре без чрезмерных бликов. 08 ПУСТЫЕ ПРОСТРАНСТВА Пейзажные снимки не терпят „не работающего“ на общий замысел пустого пространства. Убрать этот дефект можно несколькими способами. Один из них — перестроить композицию так, чтобы неба в кадре было меньше. Для этого приближаем объекты. Это тот случай, когда в пейзаже пригодятся телеобъективы (или телеположение зума). Детали первого плана, избавившись от пустоты, заиграли, стали убедительнее. Еще один подход — „задрапировать“ пустоту чем-нибудь: например, упавшей с деревьев листвой. Это любимый прием фотопейзажистов. В верхней части композиции появляется яркое, „завлекающее“ пятно, а нижняя часть (то есть основной объект) работает. Листва не обязана быть в фокусе — поэтому задавайте ту глубину резкости, которая нужна для дела. @ СОВЕТ ЭКСПЕРТА СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ И ПОДГОТОВКА Лучшие фотографы прекрасно представляют себе, что такое золотая середина, и они хорошо подготовлены к преодолению любых неожиданности! Важно перед нажатием на спуск хотя бы в общих чертах понимать, что вы хотите видеть в будущем снимке. Очень дисциплинирует съемка со штативом (когда это, конечно, возможно). Скомпоновав кадр, потратьте еще немного времени на обдумывание композиции и проверку установок камеры. Помните, что какой бы камера не была совершенной, думать за вас она не сможет. Экспозиция — самая сложная часть настройки аппарата. Во время съемки могут „вылезти“ проблемы даже из-за простой изменчивости погоды. Если снимать в контражуре без темных очков и „козырька“ на объективе, блики практически обеспечены (за исключением камер с самым современным просветлением оптики). (автор статьи Тим Дейли. Журнал Digital Photo №2 2003г.)

uttika: Другие режимы фокусировки. 1.однокадровый автофокус (single AF)позволяет заблокировать фокус перед записью изображения. 2.непрерывный автофокус (Continuous AF, Full-time AF)фокусирует камеру постоянно, то есть камера продолжает фокусироваться и при нажатии кнопки затвора наполовину. Непрерывный автофокус можно использовать в режиме непрерывной протяжки: камера будет непрерывно фокусироваться на объекте, передвигающемся в зоне кадра. Такой метод позволяет сократить время фокусировки, но сопровождается повышенным расходом энергии. В режиме непрерывной фокусировки камера фокусируется до тех пор, пока не будет нажата кнопка затвора. 3.режим точечной фокусировки (Spot AF)обычно предлагается по умолчанию. В этом режиме камера фокусируется на небольшой области в центре кадра, отмеченной в видоискателе маркером. Этот режим, как правило, обозначается окрашенной точкой в прямоугольнике. 4.режим выбора области фокусировки. По умолчанию камера фокусируется на объекте, который находится в центральной части видоискателя. Но если объект должен располагаться в иной области кадра, то, кроме блокировки автофокуса, фотограф может прибегнуть к режиму выбора области фокусировки. В этом случае предлагается при положения области фокусировки: слева, справа и по центру. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Время весны! Зимой многие фотографы впадают в спячку - совсем как ежики или черепахи. Конечно — ну кого вдохновляют короткие холодные дни и промозглая погода! Куда лучше сидеть перед телевизором и щелкать кнопками на пульте. Но наконец-то пришла весна! Если вы всю зиму мечтали выбраться из дома и поснимать, то это — ваш шанс! Все вокруг пробуждается к жизни. Ростки пробиваются сквозь землю, бутончики распускаются, опять же, птички поют — красота! (Кстати, и портреты получаются лучше, ведь люди тоже вышли из анабиоза, гуляют и радуются теплу.) А вокруг — куда ни посмотри, везде отличные сюжеты для снимков. Самое основное — это, естественно, свет. После сезонного перевода часов можно 2 - 3 часа вечером, после работы, уделять съемкам. И не таскать с собой вспышки и штативы! Качество освещения — превосходное. В этом весна превосходит все прочие времена года. Конечно, в середине лета свет мощнее — но до чего же июльское солнце бывает „жестким“! А апрельское солнышко ласковое, но свет его четкий и ясный, он буквально оживляет предметы. ЖИВОПИСНЫЕ СНИМКИ Зимние пейзажи бывают, обворожительны, но их цветовая палитра по определению скудновата. Весенние пейзажи получаются намного более удачными — свежая листва, зелень травы и россыпи цветов придают снимкам особый колорит. Ваша задача — просто выбрать точку, с которой лучше всего снимать, и подходящее освещение. И хотя весной солнце все равно не поднимается высоко, лучше снимать либо утром, либо вечером. Вы увидите не только роскошные длинные тени, которые, как ничто иное, усиливают ощущение глубины снимка, но и ласковый, теплый свет. Снимок станет объемным. Тени получатся лучше, если точка съемки выбрана возвышенная. Чтобы еще больше увеличить объем, включите в фотографию передний план (немного, всего пару элементов). Например, на первом плане хорошо получаются ветви деревьев. Весной не надо ездить неизвестно куда за хорошими снимками: в любом саду можно найти буйство красок, которое вполне способно разбередить ваше воображение. Бутоны, например, чаще всего ассоциируются именно с весной, а на каждой клумбе можно найти ранние цветы — от нарциссов и тюльпанов до крокусов и подснежников, всеми цветами радуги переливающихся под солнцем. СПУСКАЕМСЯ НА ЗЕМЛЮ Цветы лучше всего снимать примерно с уровня земли, можно даже лечь (если на вас надето что-либо непромокаемое). Так композиция смотрится намного интереснее, чем сверху. Вам придется поработать и над выбором объекта: снятый вами кустик должен быть не только привлекательным, но и располагаться на живописном фоне. Хорошим фоном может стать как простая каменная стена, так и листва какого-нибудь вечнозеленого кустарника (растения). Не стоит снимать цветы на пестром фоне, если только они не сверхуникальные: цветы просто потеряются! Но уж если снять цветы нужно просто позарез, то вам остается уповать только на размытие фона с помощью больших отверстий диафрагмы или фильтром в редакторе изображений после съемки. Весенние оттенки цветов получаются лучше всего тогда, когда солнце стоит за ними. Цветы приобретают изящную полупрозрачность; как на ладони их колорит и структура. Это крайне важно, так как нас-то интересуют вовсе даже не стебли, а соцветия. По этой же причине советуем убрать из кадра зелень (листья и стебли). Фотографии отдельных цветков зачастую смотрятся выигрышно; однако „заросли“ получаются лучше. Цветами можно заполнить весь кадр — и всего-то дел выставить максимальное фокусное расстояние зума! Кустарники и деревья тоже стоят того, чтобы с ними поэкспериментировать. Их цветки смотрятся фантастически — особенно на фоне неба, — а свежие клейкие листочки блестят на солнце под кучевыми облаками. ФОКУС В ФОКУСИРОВКЕ Чтобы получить по-настоящему хорошие снимки, надо быть очень аккуратным. В первую очередь, это относится к фокусировке. Чем ближе вы подойдете к объекту съемки, тем более ограниченную глубину резкости вы получите. В некоторых случаях у вас может оказаться всего по несколько „резких“ миллиметров спереди и сзади объекта, так что нужно навестись именно на то, что действительно важно. Это может оказаться сложно даже при малейшем ветерке. Уменьшение относительного отверстия до f/11 и ли f/16 поможет расширить глубину резко изображаемого пространства. Но и здесь нужна осторожность: закрывая диафрагму, вы увеличиваете выдержку. В солнечный день оптимальная скорость затвора, на которую можно рассчитывать при диафрагме 16 — это 1/125 с. К тому же, в ветреную погоду существует вероятность „шевеленки“. ИТАК, ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? Можно воспользоваться вспышкой — она „замораживает“ движение, но при этом дает очень жесткое освещение. Еще можно изменить значение ISO — тогда выдержка уменьшится, а диафрагма — увеличится. Но и это не бесплатно — снимок потеряет в резкости и насыщенности цветов. Хороший вариант — попросить кого-нибудь подержать лист картона возле объекта, как щит от ветра. К тому же, если лист белый, то он будет отражать свет на теневые участки: это гармонизирует освещение. Хотя, разумеется, лучше всего было бы работать во временном павильоне-палатке. С приходом весны в садах появляется множество насекомых. Они, конечно, очень хорошо получаются на снимках. Однако фотографировать насекомых — это уже полноценная макросъемка, о которой мы говорили и не раз еще расскажем. Основное отличие — в том, что насекомые могут двигаться — и пока они будут порхать туда-сюда, вы собьетесь с ног, бегая за ними с камерой наперевес. Ко всему прочему, насекомые боятся резких движений, так что постарайтесь не делать их и следите за тем, чтобы на жуков и пауков не падала ваша тень. Лучше всего будет установить камеру на штатив и навести ее на тот куст, который привлекает насекомых. А теперь — ждите! Когда появятся „фотомодели“ — щелкайте, снимки посмотрите потом. Хотите попробовать снимать птиц? С самой ранней весны, когда они заявляют о своем прилете пением, пернатые друзья регулярно посещают наши сады. Вот там и стоит начать их фотографировать. А вот сколько птиц прилетит в ваш сад — зависит от вас! Больше всего их привлекает еда. Для начала положите в кормушку разный корм — потом посмотрите, что пользуется большим спросом. Но не обольщайтесь, что единожды прикормивши птиц, вы всегда будете пользоваться их расположением! Главное — постоянство и надежность! У птиц плохая память, они не прилетят, если в кормушке нет еды. Вы, возможно не захотите оставлять кормушку открытой во время съемки — ведь картинку она не украшает! Лучше спрячьте ее так, чтобы птицы легко могли бы найти ее, но при этом она не попадала бы в кадр. Семена и злаки можно прятать в дупла и щели; жир размазать по стволу; орехи и другие кусочки положить за ветки. Но при этом тщательно продумайте точку съемки и позаботьтесь о привлекательности фона. Немаловажно и освещение — так что обдумайте и время съемки. ОТКУДА СНИМАТЬ? Лучше из укрытия или из открытого окна. Задвинутые шторы помогут не спугнуть птиц раньше времени. Прирученные виды птиц, например, малиновок, можно фотографировать прямо в саду. Но не пытайтесь включать вспышку — если птицы увидят ее, они обязательно отлетят, и вам спешно придется с потерей качества переустанавливать чувствительность камеры, чтобы заморозить движение. Но в любом случае зум следует поставить в длиннофокусное положение — если, конечно, ваш сад не посетили орлы или цапли… Потом, на готовой фотографии, изображение птицы придется, возможно, откадрировать, чтобы сделать ее привычной нашему зрению, то есть крупной. В зависимости от вашего места жительства, вы можете встретить и другие виды животных — например, диких животных, вышедших из спячки и проявляющих весеннюю активность. Белок, ежиков и лис можно встретить и в деревне, и в городе. Их снимать намного сложнее, ведь они более непредсказуемы. Самое главное здесь — держать камеру наготове, чтобы сразу снять того, кто попадется на пути. На самом деле, есть еще один типично весенний сюжет — ягнята. Стоит только немного отъехать за город (это, правда, только через несколько месяцев) — и вот они, в огромном количестве резвятся на полях! Если вам разрешат их снимать (конечно, разрешат!),это благодатный объект. Иногда и сами ягнята хотят попозировать — бывает, что они из любопытства подходят близко. Стоит только немного подождать, и ягнята перестанут стесняться и привыкнут к вам. Хороши и одиночные „портреты“, и снимки двух - трех ягнят, и фото ягнят с их мамами. Лучше всего снимать против солнца, тогда вокруг нежных шубок будет золотистый ореол — световой контур. Особенность весны для фотографа именно в том, что она пробуждает творческие силы и вдохновляет на съемки — что бы вы ни решили снимать. Не бойтесь экспериментировать с диафрагмами, чтобы понять, какая из них больше подходит для конкретного снимка. Иногда, кстати, малых отверстий порядка f/11 или f/16 достаточно, чтобы на снимке проработались все детали. А иногда для размытия фона важно иметь диафрагму f/2.8-4. Помните, что в силу конструктивных особенностей компактные цифровые камеры редко имеют значение диафрагмы менее f/11. Весной берега рек — просто сказка для разнообразной живности: лягушек, жаб… Они весьма терпеливые „модели“. Если вы не будете делать резких движений, то сможете подобраться к ним на расстояние „макровыстрела“. СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА Весна — прекрасное время фотографировать людей на открытом воздухе. Не только погода улучшается — но и люди, вылезая из надоевших за зиму шуб и балахонов, становятся светлее и не так уже торопятся по домам. Свет весной интенсивный, но не грубый. Весной солнце светит не так ярко, как в разгаре лета, да к тому же и располагается оно ниже к горизонту. Поэтому весной хорошо удаются контражурные съемки, когда солнце за спиной снимаемого дает живописный световой ореол. Если на мониторе аппарата лицо темновато, то используйте заполняющую вспышку или увеличьте экспозицию. Чтобы сделать акцент именно на главном в снимке, придется поработать фокусировкой. Поставьте модель подальше от фона, а затем снимайте на длиннофокусном положении зума. Границы кадра регулируйте классическим способом — собственными ногами. Тогда объект будет явно отделен от фона. (автор статьи СТИВ БЭВИСТЕР. Журнал Digital Photo №2 2003г.)

uttika: Ошибки автофокусировки и как их избежать. 1.камера с единственным датчиком в режиме точечного замера может сработать неправильно. Например, если в кадре несколько людей, то датчик может сфокусироваться на пространстве между ними. Люди получатся не четко, а вот фон, на оборот, получится четким. В этом случае, следует навести камеру на одного человека, воспользоваться функцией блокировки фокуса, а затем выстроить кадр. 2. случается, что камера долгое время не может сфокусироваться, так как на кадре мало контрастов. Так бывает если объект и фон мало различаются по цвету и освещенности. В этом случае надо навести фотоаппарат на другой объект на том же расстоянии и заблокируйте автофокус, переведите камеру на нужный объект и снимите. 3.не стоит наводить камеру на яркие блики – очень яркие объекты могут пересилить инфракрасный сигнал, что приведет к ошибке автофокуса. 4.не стоит наводиться и по очень темным, тусклым объектам, так как они подобно «черным дырам», могут попросту поглотить инфракрасный луч, что также привет к ошибке. 5.при слабом освещении датчику расстояния требуется больше времени для наведения на объект. Особенно много времени для автоматической наводки на резкость требуется малосветосильному объективу. Дайте вашей камере больше времени, чтобы сообразить, на чем ей сфокусироваться. 6.инфракрасный луч отражается от стеклянной поверхности. Поэтому компактные камеры часто допускают ошибки при съемке через стекло. В этом случае будет полезно вообще отключить систему автофокуса (там, где это возможно) и наводить на резкость в ручную. Если такой возможности нет, то следует наводить камеру на «бесконечность». Иначе камера сфокусируется не на виде за окном, а просто на стекле. 7.поверхности отражающие свет, могут оказаться системе автофокуса просто не по силам. Например, могут возникнуть трудности при наведении на отражение в зеркальном окне или на блестящий капот автомобиля. 8.система автоматической фокусировки может сбиться с толку, если навести видоискатель на повторяющиеся структуры: решетки ограды, переплеты огромного окна и т.д. 9.определенные трудности представляет собой съемка предмета, находящегося за решеткой (например, животного в зоопарке). В этом случае вы должны по средствам блокировки автофокуса максимально точно указать камере интересующий вас объект. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Как нужно располагать кадр – горизонтально или вертикально? Поднося фотоаппарат к глазам, мы часто предаем кадру горизонтальное положение, но вертикально расположенный кадр может сделать фотографию лучше. 1.вертикально ориентированные объекты (например: деревья, люди на тесных улицах, горные ущелья) гораздо лучше выглядят на снимке, который тоже сориентирован вертикально. 2.портреты тоже лучше выглядят вертикально. Фигуре и лицу человека вертикально расположенный кадр придает стройность и динамичность. 3.пейзажи, особенно если в кадре есть линия горизонта лучше располагать горизонтально. 4.также очень эффектно смотрятся фото сделанные «падающей камерой» (это когда кадра ориентирован по диагонали). (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

мурзилка: ОО!давненько новенького не было! спасибо !

uttika: мурзилка пишет: ОО!давненько новенького не было! спасибо ! да все как-то не писалось... приятно, что этот раздел читают))))

мурзилка: а ты по спасибам смотри))) видно ж сразу что читал))))

uttika: ок. смотрю)))

uttika: Точка съемки и ракурс. Точкой съемки называется место, где находится фотограф по отношению к объектам кадра. Точка съемки влияет на эмоциональное восприятие снимка. Наиболее спокойное состояние достигается съемкой с уровня глаз. Это объясняется тем, что мир мы привыкли наблюдать с высоты собственного роста. - верхняя (« с высоты птичьего полета») или нижняя (« с земли») точка съемки вносит в кадр элемент напряженности и представляет объект съемки совершенно необычным образом. - при съемке детей или домашних животных нужно слегка приседать. Старайтесь избегать фронтальной съемки. « Тупые» фронтальные кадры – самые нудные и неинтересные. Точно также линия горизонта, расположенная точно по центру снимка портит пейзаж даже самый красивый. К счастью ее можно передвинуть, обрезав снимок сверху или снизу (см. правило третей). Объект может приобрести совершенно иной характер, если снять его сбоку, сверху, снизу или под разными углами. Например, если сделать снимок человека во весь рост так, чтобы камера находилась не на уровне его глаз, а чуть снизу, то он будет выглядеть выше и стройнее. При съемке пейзажа решите, где будет линия горизонта: в нижней или в верхней части кадра. Широкоугольный объектив может создать интересные эффекты, вызываемые дисторсией, искривив линию горизонта. Если точка съемки выбрана так, что зрителю снимка приходится «ломать глаза», то дело плохо: его внимание отвлечено от объекта съемки и эффект от снимка просто пропадает. Ракурс это перспективное искажение формы предмета, изменяющее его привычные очертания. Удачный ракурс может сыграть решающую роль и сделать самый обычный предмет интересным, а неудачный – загубить фотографию даже с самой превосходной экспозицией. Самое небольшое смещение точки съемки может сделать кадр точнее и стройнее, и при этом в него не попадут ненужные детали. Относительно выбора ракурса не существует не каких общих правил. Нужно лишь следить за тем, чтобы объект съемки располагался поблизости от «горячих» точек и не попал в одну из «мертвых» линий (см.статью про «правило третей»). (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

sanikin: uttika пишет: приятно, что этот раздел читают)))) Читают, и гости читают Если бы все ставили спасибо, странички бы не хватило. Даже не сомневайся

uttika: sanikin пишет: Читают, и гости читают Если бы все ставили спасибо, странички бы не хватило. Даже не сомневайся Серез, спасибо за добрые слова и поддержку))) мне приятно)) завтра новый совет (про фон) выложу)))

uttika: Фон. Самый простой способ испортить фотографию – снять объект на отвлекающем фоне. Плохой кадр, в отличие от хорошего, захламлен объектами отвлекающими внимание зрителя на то, что не имеет отношения к сюжету снимка. Иногда появление отвлекающих объектов просто неизбежно, но, снимая в помещении, там где фон снимка в вашей власти, следует отнестись к нему внимательней. 1.осмотрите место, где вы собираетесь фотографировать и уберите все лишние и случайные предметы (особенно яркие). 2.фотографируя друзей в офисе, попросите их убрать со столов все лишнее. 3.фотографии семейных торжеств лучше делать в самом начале праздника, когда на столе нет грязных тарелок и недоеденных блюд. 4.портрет на фоне пестрого ковра рябит и оставляет впечатление засоренности пространства, ковер отвлекает взгляд. 5.более светлый предмет располагайте на темном фоне, и, на оборот, темный объект съемки хорошо смотрится на светлом фоне. Чем проще и лаконичнее фон, тем удачнее снимок. Очень интересные фотографии получаются если фон имеет текстуру. Кусок старого дерева, ткань с рельефным плетением или грубая бумага станут прекрасным фоном для портрета и для натюрморта. Часто интересную текстуру формирует ковер цветов на лугу, грубая каменная стена или даже облупившейся слой краски на деревянном доме. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

мурзилка: uttika пишет: Самый простой способ испортить фотографию – снять объект на отвлекающем фоне. поторесающе! всё-таки самый лучший способ снять хорошее фото-это прочесть об этом! по крайней мере для меня...

sanikin: мурзилка пишет: всё-таки самый лучший способ снять хорошее фото-это прочесть об этом! чаще бывает с точностью наоборот. Где стараешься не получается, а случайный кадр получается запоминающимся

мурзилка: sanikin хм...дополнение... прочесть от знакомого тебе человека! я,например,когда знаю,от кого читаю...воспринимаю лучше! а от не знакомых...мне скучно читать))) тем боле что тема для меня не очень жиненнонеобходима)))

uttika: ребята , спасибо вам за отзывы))) я так пониамаю, что вы без меня ни читать ни снимать нехотите?))) приятно, когда ты нужен друзьям, но и читать (и делиться с другими полезным) надо.)))

uttika: Композиция кадра. Громадная щука, сфотографированная рыболовом, может выглядеть грозным чудовищем, если заснять ее бьющуюся в сетях, или безобидным полуфабрикатом для ухи, брошенным в корзину или ведро. Морской пейзаж всегда эффектен, но запутавшаяся в морских водорослях раковина на морском берегу, говорит о море больше, чем две разделенные линией горизонта полоски неба и моря. Залог успешной фотографии – умение фотографа видеть и передавать увиденное. Научится этому нельзя, но если вы умеете отличать хорошую фотографию от плохой, то все в порядке. Композиция – это расположение объектов на изображении. Существуют базовые принципы компоновки изображений, выработанные поколениями художников и фотографов. Изменяется техника создания изображений, но законы восприятия их человеческим глазом остаются неизменными. Века живописи и десятилетия фотографии выработали определенные правила, по которым стоит располагать элементы изображения, чтобы они образовали, единое художественное целое и раскрывали его смысл. Хорошо скомпонованный снимок притягивает внимание зрителя так, что взгляд сосредотачивается на единственном основном объекте, а затем переключается на изображение в целом. Очень важно, чтобы снимок приобрел третье измерение – глубину. Вы должны заставить глаз смотреть «сквозь» плоскость опечатанного снимка, как если бы он имел глубину. Для этого следует скомпоновать снимок так, чтобы естественные протяженные объекты (линии ландшафта или горизонта, дорога, стена, забор) углубляли пространство снимка, образуя притягивающие взгляд линии. На удачном снимке такие линии ведут зрителя от переднего к дальним планам снимка. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

uttika: Направляем взгляд зрителя («силовые линии»). Для усилия динамики кадра необходимо заставить взгляд зрителя двигаться по изображению. Мы привыкли читать слева на право и точно так же разглядываем фотографию. Поэтому основное лучше располагать в правой части кадра, чтобы взгляд и объект снимка двигались на встречу друг другу. Перед движущимися объектами, а также в том направлении, куда обращен взгляд человека, надо оставлять свободное пространство, особенно если движение или взгляд выходят за рамки снимка. Объекты в кадре должны располагаться не хаотично, а так, что бы образовывать простые геометрические фигуры. Если взгляд движется из левого верхнего угла в правый нижний, то создается впечатление, что объект движется в наблюдателю или съезжает с горки. (рис 6.6) Если линии на снимке ведут взгляд из левого нижнего угла в правый верхний, то создается иллюзия пространства (объект как бы удаляется от зрителя).(рис 6.7) Компоновать снимок всегда лучше слева на право. Такая фотография воспринимается лучше. Очень эффектный прием – выявить в композиции изогнутые линии или целый пучок линий, заставляющий взгляд зрителя как бы метаться по плоскости изображения. (рис 6.8) Симметрично расположенные предметы притягивают взгляд. Поэтому самые обычные предметы вроде решетки ограды или коллекции свечей могут выглядеть очень эффектно. Художники и фотографы издавна знают, что линии на изображении оказывают на зрителя эмоциональное воздействие: плавно изогнутые линии успокаивают, ломаные действуют как раздражитель, вертикальные предают величие, горизонтальные – спокойствие и безмятежность, а диагональные – динамичность. «Силовые линии» снимка могут быть образованны и разнородными объектами, объединенной некой виртуальной линией. Примером такого решения может быть взгляд человека следящего за летящим в небе самолетом, который протягивает такую линию от человека до точки-самолета у края снимка. Или, например, собака, бегущая за брошенной хозяином палкой, - рука человека еще не опустилась, а пес уже бросился к чему-то за краем кадра. В идеале конечная точка недолжна выходить аз пределы кадра, но в творчестве нет и не может быть точных правил. Единственное правило в том, что точка схождения параллельных линей не должна находиться в центре кадра Если фотографируемый объект или ландшафт имеет силовые линии и если вы их увидели, то считайте, что пол дела сделано. Поискав наилучший ракурс, вы увидите, что эти линии помогают лучше передать характер местности и объектов, а так же их атмосферу и настроение. Вывод – ищите «линии» которые заставят ваш кадр зазвучать. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.) фото для примера выдожу позже...ю

uttika: Перспектива. Снимок «оживает», если добавить ему элементы перспективы и выявить линии, сходящиеся в одной точке (пусть даже эта точка лежит за пределами кадра). Уходящая в даль дорога, ряды зданий и т.д. придают фотографии глубину и делают ее объемней. Свойства и законы перспективы давно открыты и изучены живописцами. Они сохраняют свое значение и для фотографии. Вот некоторые понятия актуальные и на сегодняшний день. - изменение масштаба предметов по мере их удаления от наблюдателя называются линейной перспективой. Чем дальше находятся предметы, тем меньше они нам кажутся, а линии тоньше. Параллельные линии стремятся к одной точке, а грани предметов, направленные в даль, кажутся короче, чем на самом деле. - перспектива оказывает влияние не только на форму предметов, но и на их цвет. Ведь с увеличением расстояния между наблюдателем и объектом возрастает толщина воздушного слоя. Четкость очертаний размывается по мере удаления от наблюдателя, уменьшается насыщенность цветов, теряются яркость, контрастность и блики. Чем дальше предмет от переднего плана, тем светлее он кажется. Такое изменение цветов и тонов с удалением от зрителя называется тональной или воздушной перспективой. Примером такой перспективы может стать фотография сделанная в дождь, где задний план размыт светлыми тонами и почти скрыт пеленой ливня. Рассматривая фотографию, зритель непроизвольно оценивает расстояние между изображенными на ней объектами: чем резче изображен объект и, чем насыщеннее его цвет, тем ближе он, кажется. Поэтому резкие и контрастные объекты выступают на передний план. Но добавление элементов перспективы не единственный способ оживить изображение. У снимка есть передний, средний и задний план. Если объекты съемки располагаются, по крайней мере, в двух планах фотографии, то она приобретает объем. Иллюзия глубины сильнее, если: - если включать в кадр диагонали или линии, уводящие взгляд зрителя за пределы кадра - использовать объектив с малым фокусным расстоянием и включать в кадр объекты, расположенные на переднем плане - кадр четко разделен на три плана - с помощью фокусировки (и соответствующего диафрагмирования) отделить один из предметов переднего плана - объект съемки освещен сбоку или сбоку и сзади - освещение создает ярко выраженные тени Иллюзия глубины слабее, если: - включать в кадр линии, идущие сверху вниз или рассекающие его вдоль - использовать объектив с большим фокусным расстоянием и исключить из кадра объекты, расположенные на переднем плане - все объекты находятся на одинаковом расстоянии от камеры - объект съемки освещен фронтально и равномерно - кадр снят в рассеянном или «бестеневом» освещении (например, в пасмурную погоду) Фотография будет интереснее, если заключить кадр в рамку из элементов переднего плана. Например, снимок реки может быть сделан так, что вода будет заключена в рамку из листьев растущих по берегам деревьев. При этом надо следить, на чем фокусируется камера и по чему она замеряет экспозицию. Если автоматика камеры « принимает во внимание» только объекты первого плана, то средний и задний план могут оказаться не в фокусе. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)

sanikin: [center] Рекламное фото в домашних условиях[/center] Казалось бы: что сложного в натюрморте? Не нужно никого ловить, надеяться на удачу, стараться угадать с освещением. И свет, и «модели», и время съемки – все в нашем распоряжении. Вот только наши попытки повторить красивые рекламные натюрморты, сделанные мастерами, часто заканчиваются неудачей. Видимо, дело в хитростях, которыми владеют профессионалы. Некоторыми из своих маленьких [hideguest][/hideguest]открытий поделится с читателями Эдуард Петер. Вначале действительно была большая картонная коробка от газонокосилки. В ней я попробовал осуществить давно задуманную идею: снять рекламное фото в домашних условиях, не прибегая к дорогому студийному оборудованию. Сказано-сделано. В коробке были проделаны отверстия, через которые на объект должен был падать свет, и первые же опыты показали, что я на правильном пути. Таким образом была решена проблема, с которой сталкиваются все фотолюбители, не обладающие направленными источниками света и не имеющие возможности уйти от заднего плана дальше, чем на 2 метра. Исчезли и такие побочные эффекты, как засветка фона, неимоверное количество паразитных бликов и плоское освещение. Но тут же возникла другая проблема: это ж сколько коробок надо искромсать что бы пару идей осуществить! Нужно было более гибкое решение. И оно пришло. В виде железного каркаса, который был впоследствии назван «модернизированной коробкой из под газонокосилки». Каркас я сделал разборным. И в доме лишнего места не занимает, и при перевозке удобен. А в выборе длины стоек я рассчитывал на цветную плотную бумагу форматом 700 х 500 мм, или фотокартон, как ее называют в Германии. Оставалось решить проблему крепления этой бумаги на каркас. Самым простым, быстрым и действенным средством оказались обычные магниты, которые используются в для крепления нужных и ненужных бумажек к металлическим поверхностям. Я купил пару коробок таких магнитов, набор цветного фотокартона и несколько листов отличной полупрозрачной кальки. Зачем калька? Об этом чуть позже. Листы фотокартона были установлены и закреплены с помощью магнитов. Пара минут – и мой каркас превратился в настоящий черный ящик. Первым «подопытным» стал небольшой набор китайских вазочек ручной работы. Эти объекты были выбраны намеренно, так как при фото съемке в домашних условиях нет ничего сложнее, чем стекло. Поместив вазочки в черный ящик, мы решили проблему паразитных отражений. Теперь их как-то надо было освещать. Вот тут-то на сцену и вышла полупрозрачная калька. Я взял несколько листов и разрезал их на ровные вертикальные полосы. То же самое я проделал и с черным фотокартоном. После этого я взял магниты и сделал из «нарезки» окошко для освещения. Самое интересное здесь в том, что в любой нужной точке нашего черного ящика можно сформировать любое по размерам и по форме окно. Самое приятное – скорость. А самое полезное – что задний фон у нас остается идеально черным и не засвечивается! Классическое боковое освещение было готово, но что делать с подсветкой? Для того чтобы форма предметов не «утонула» в непроглядной темноте заднего фона, мне понадобился отражатель. Нет ничего проще! Белая бумага прекрасно отражает свет. Заменим один из черных листов на белый – вот вам и отражатель, мягко подчеркивающий изящные изгибы наших вазочек. Свет справа и слева был настроен – можно подумать и о том, как поинтереснее представить задний план. Черный лист фона я заменил на зеленый и направил на него сфокусированный луч от прибора из Икеи для декоративной подсветки кухонь. Если у вас такого прибора нет, не спешите его покупать. Можно обойтись карманным фонариком с Фото 6цветными насадками или детским фильмоскопом. Главное – чтобы было декоративное световое пятнышко на заднем плане. Самодельная мини-студия готова. Ставьте камеру на штатив, и можно приступать к съемке. Здесь я продемонстрировал всего лишь одну из схем освещения, но это вовсе не значит, что вы должны ей ограничиваться. Возможности варьировать освещение черный ящик дает большие. Немного фантазии – и при тех же условиях вы сможете легко создать множество разных схем. Я буду рад, если мое небольшое изобретение пригодится вам в рекламном фото. Copyright © 2001-2009 "Фотодело"

uttika: замечательная статья!!! Сереж спасибо!!!



полная версия страницы