Форум » Наши Фото » Советы по съёмке.(ведущий темы Uttika) » Ответить
Советы по съёмке.(ведущий темы Uttika)
мурзилка: В данной теме будут проходить обсуждения связанные с правильной или неправильной съёмкой фотографий! Ответственный за тему Uttika. Снимаем пейзажи снимаем черно-белое фото черно-белое фото 2 в кадре графические элименты. снимаем портреты свадебное фото. Азбука фотографии Азбука фотографии (фокус) Азбука фтографии (фокусное расстояние) азбука фотографии (цифровой зум) Азбука фотографии (диафрагма и глубина резкости) Азбука фотографии (экспопары) Азбука фотографии (экспопары и съемка в автоматическом режиме) Азбука фотографии (экспозамер, экспонометры) Азбука фотографии (пять главных правил съемки в автоматическом режиме) Азбука фотографии (сюжетные режимы) тонкости освещения (знакомство со светом) тонкости освещения (источники света) источники света. искуственное освещение. интенсивность освещения качество освещения рассевание и отражение. основные проблемы со съемкой и как с ними бороться "шевеленка" как победить "шевеленку" другие причины нерезкого снимка боремся с цифровым шумом. пять типичных проблем съемки Правило третей правило"золотое сечение" Редактируем пейзаж.урок1 Редактируем фото.Урок 2. Гистограмма. восстонавлеваем выгоревщию листву или траву. переводим в монохром гистограмма Рекомендации по выбору техники от журнала Digital Photo
uttika: Как победить «шевеленку». Основное оружие фотографа – старый добрый штатив. Фотограф при съемке «с руки» смазывает кадр на выдержке 1\60 или 1\125 секунды. На отпечатке размером 10х15 «шевеленка» может быть незаметна, но попробуйте увеличить снимок – она и проявится. Если вы планируете печатать снимок большого размера, то штатив вам необходим. Как бороться с «шевеленкой»: - если под рукой нет штатива, камеру можно опереть на дерево, сумку, камень, ограду – на любой подходящий устойчивый объект. - что бы исключить малейшею вибрацию камеры пользуйтесь таймером автоспуска или тросиком автоспуска (если есть, конечно). - если нет ни штатива, ни опоры, то придется снимать на коротких выдержках. Но убедитесь в том, что вы крепко держите фотик в руках и плавно нажимаете спусковую кнопку. - установить короткую выдержку можно вручную назначив камере режим приоритета выдержки (shutter priority или s если у вас есть такие режимы) и выбрать значение выдержки 1\250. - что бы добиться короткой выдержки можно так же перейти в спортивный режим (sport\action), при котором минимальное значение выдержки устанавливается автоматически. - камера сама назначит выдержку короче если увеличить чувствительность матрицы. - при съемке неподвижных объектов «с руки» выдержка не должна превышать 1\30 Теперь делаем выводы: - убедитесь, что вы крепко держите камеру и спусковую кнопку нажимаете плавно. - научитесь оценивать уровень освещенности. При съемке в условиях недостаточной освещенности, когда камера назначает длинные выдержки пользуйтесь штативом или надежной опорой. - при съемке неподвижных объектов с руки выдержка не должна превышать 1\30 секунды. - при съемке быстро движущихся объектов длительность выдержки не должна превышать 1\250 сек. - при увеличении изображения зумом дрожание рук и внутреннее вибрации камеры сильнее сказываются на качестве изображения. Итак, в борьбе с «шевеленкой» ваше оружие – быстрый затвор, оптимальная чувствительность матрицы, штатив, «стабилизация изображения» и, разумеется, крепкие руки фотографа))) (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
uttika: Тонкости освещения. Интенсивность. Интенсивность света – это уровень его яркости. Интенсивность падающего на объект света можно измерить с помощью экспонометра. Экспонометр встроенный в камеру позволяет измерить интенсивность отраженного света. Отражение света. Независимо от интенсивности падающего на объект света, определенная его часть будет отражаться этим объектом. сила отражаемого света зависит от отражаемости объекта. Белая рубашка отражает больше света, чем черное платье, лист ржавого металла отражает слабее, чем зеркало. Так же важно расположение камеры по отношению к углу отражаемого света. Итак, на степень отражаемости света влияют: - способность поверхности объекта отражать свет. - интенсивность падающего света. - угол падения света и расположение камеры. - удаление источника света от объекта. Ослабление света. По мере удаления объекта от источника света уровень освещенности становится ниже. Если расстояние от источника до объекта удваивается, то интенсивность освещения сокращается на 25%. Ослабление освещения надо учитывать при работе с отраженным светом, светом из окна и при работе с искусственными источниками света. Иначе объекты, находящиеся на разном расстоянии от источника света будут освещены неравномерно. (понять на практике принцип освещенности (ослабление) можно с помощью простого примера. С помощью света из окна осветите человека стоящего на расстоянии 1-2 м от источника света. Попросите человека отойти от источника еще на метр и посмотрите, как изменится его освещенность.) (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)
uttika: Экспопары. Любое сочетание выдержки и диафрагмы образуют экспозиционную пару или экспопару. Мы уже знаем, что время выдержки и число диафрагмы могут меняться. Это наводит на мысль, что получить одно и тоже значение экспозиции можно двумя способами. Наглядно это будет выглядеть так: Иначе говоря, для получения той же экспозиции при уменьшении выдержки на одну ступень нужно открыть диафрагму на одну ступень, и на оборот. Это очень удобно, так как что бы найти оптимальное значение экспозиции важно правильно сочетать диафрагмальное число и выдержку, то есть найти верную экспопару. Именно эта множественность решений открывает простор для творчества. Если фотограф хочет выделить объект на переднем плане и размыть фон, сохранив правильную экспозицию, то он может уменьшить выдержку, одновременно открыв диафрагму. При съемке движения для придания кадру динамичности фотограф может «смазать» объект, еще больше уменьшить диафрагму и увеличив выдержку. Это правило имеет исключение. Если съемка ведется либо с очень малой (1\1000), либо с очень большой выдержкой. Большой считается выдержка длиннее одной секунды. При работе с такими выдержками величину дополнительной экспозиции фотограф устанавливает экспериментально. по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
uttika: Снимаем черно – белое фото. Не знаю как вы, а я очень люблю черно-белое фото и последующее тонирование. Купив новый сентябрьский номер Digital Photo очень обрадовалась, что номер посвящен в основном ч\б фото. Прочитала и помчалась в Царицыно в пасмурный день на охоту за фото. Увы, мне не повезло,… был субботний день и очень много свадеб и просто отдыхающих граждан. Теперь жду выходных в будни, чтобы снова отправится на охоту. То немногое, что все-таки получилось снять, выложу в нашей галерее. И конечно для тех, кто тоже вдохновился идеей ч\б фото советы от Digital Photo. 1. Контраст – (по мнению Андреа Томпсон) один из основных принципов, на котором может быть построена ч\б фотография. Для контрастных снимков характерен небольшой тональный диапазон, что придает изображению графичность. Хорошо смотрятся фотографии в низком или высоком ключе. 2. освещение – естественный боковой свет хорошо подходит для съемки пейзажей, портретов и крупных планов, т.к. он придает снимкам контраст и подчеркивает фактуру. А жесткий верхний свет уничтожает фактуру и делает изображение плоским. 3. для портретов – что бы получить жесткий контрастный портрет, надо использовать прямой направленный свет и темный фон. Для мягких портретов надо использовать рассеянное освещение и светлый фон. 4. для получения фотографий максимального качества надо снимать в формате RAW. 5. можно использовать поляризационный фильтр – он сделает небо более выразительным и повысит контраст. Нейтральный градиентный фильтр поможет устранить слишком большой перепад яркости между небом и другими объектами снимка. 6. при съемке ч.б. фото рекомендуется пользоваться точечным замером экспозиции по светлым участкам фот (это для того, что бы светлые участки не получились слишком выбеленными). Если на фото больше светлых тонов попробуйте увеличить экспозицию на 1\2 или 1 ступень. Если на оборот, больше темного, экспозицию лучше уменьшить также на 1\2 или на 1 ступень 7. лучше всего снимать на самых низких значениях iso, т.к. при съемке на высоких и до и в момент перевода фото в монохром может появится много шумов. 8. сразу устанавливайте правильно баланс белого. 9. не пользуйтесь встроенным в камеру режимом съемки в монохроме! При последующей обработке можно добиться более хорошего результата. Удачи)))
uttika: Экспопары и съемка в автоматических режимах. Если экспопара определяет экспозицию, то значит можно поставить Экспопары в жесткое соответствие со специфическими режимами съемки. Теперь кропотливая настройка и поиск нужных значений экспозиции превращается в задачу выбора из меню подходящего режима, то есть нужной Экспопары. Шаг изменения выдержки и диафрагмы называется экспозиционным числом или стопом (stop),и обозначается EV (exposure Vaiue). Каждое экспозиционное число обозначает сочетание двух факторов: освещенности объекта съемки и соответствующего ему значения выдержки и диафрагмы. Поскольку шкалы выдержки и диафрагмы построены по принципу удвоения параметров, то при переключении любой из этих шкал на следующее количество света, падающего на пленку, увеличивается или уменьшается вдвое. Иначе сказать, изменить диафрагму или выдержку на один стоп означает изменить экспозицию в два раза.по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
uttika: Другие причины нерезкого снимка. Штатив надежный, кнопку спуска нажали нежно, а снимок вышел из рук вон плох… попробуем предположить, что произошло. - чем больше фокусное расстояние, тем ближе расположенным к камере окажется объект и тем больше движений объекта регистрирует матрица. Именно по этому при съемке длиннофокусным объективом обязателен штатив. - вы уверенны, что фокус был установлен правильно и, что он соответствует расстоянию до объекта съемки? Отойдите подальше и повторите снимок. - убедитесь в том, что вы фокусируете объектив точно на объекте съемки. - фокусировочную автоматику могут «свести с ума» туман, дым, блестящие поверхности, вода и даже некоторые ритмичные узор. - возможно причина в загрязненности объектива. Очищать его нужно обдувом из резиновой груши или обмахиванием мягкой кисточкой. - причина может быть в дефектах объектива. Дешевые объективы из оптического пластика мутнеют года за два. - возможно, все дело в том, что, когда вы используете полный автоматический режим или режим приоритета выдержки, камера выбирает такие значения диафрагмы, при которых слегка размыт весь кадр. На отпечатке стандартного размера это может быть незаметно, но это можно увидеть увеличив размер фото или рассмотрев отпечаток под увеличительным стеклом. Такие проблемы характерны для недорогой зум оптики. - скорость затвора и значение диафрагмы жестко связанны друг с другом. Увеличение скорости затвора означает увеличение размера диафрагмы и, следовательно, уменьшение глубины резкости. Это ведет к тому, что часть изображения будет «не в фокусе». (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
uttika: Качество света. Свет точечного источника, такого как открытая вспышка или солнце считается резким. Тени от такого источника будут темными с резкими границами. Тени от солнца тоже будут темными, но они не полностью лишены освещенности (ее создает отраженный небесный свет). Атмосфера земли рассевает часть коротких волн синего света и создает своеобразный зонтик низкоуровневого света. Искусственные источники освещения создают более резкий свет при их использовании ночью или при отсутствии солнечного света. Свет от этих источников также может рассеется и отразиться от некоторых поверхностей, но резкость света сохраниться при отражении от зеркала и сгладится при отражении от матовых поверхностей. Это может смягчить резкость света и выровнять освещенность теней относительно незатененных участков. Таким образом, более мягкий свет дает менее темные тени (с различимыми деталями) и с менее выраженными границами теней. Важно знать, что чем меньше источник света – тем резче свет, и, чем больше источник света, тем свет мягче. Изменить качество света как мягкого так и резкого можно с помощью рассевания и отражения. (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)
uttika: Восстанавливаем «выгоревшую листву или траву). Иногда на летних пейзажах попадаются участку выгоревшей трав или пожелтевших от зноя листьев. Эти мелочи могут несколько испортить настроение фотографу особенно в том случае, если сделать еще пару кадров в другом ракурсе нет возможности. Не огорчайтесь! Нам поможет Ф.Ш.!))) 1.создайте копию фонового слоя перетащив его на кнопку create a new layers в низу панели layers (слева от мусорной корзины). 2. открываем окно image (изображение)> adjustments(настройки)>replace color (перевод не знаю) и пипеткой берм пробу цвета с выгоревшего участка (в окне предпросмотра нужная область должна стать белой) 3. ели некоторые участки не попали в выделенную область, то можно взять пипетку с плюсом и добавить нужные оттенки. Если на оборот в выделенную область попали участки, которые корректировать нет надобности, то убрать их можно двигая ползунок fuzziness влево . 4. ползунками hue (оттенок) и saturation (насыщенность) добиваемся нужного цвета и нажимаем ok! Готово!
uttika: и снова черно-белое фото. Не знаю как вы, а я люблю все четыре времени года – солнечное лето, нежно зеленую весну, белоснежную зиму и золотую осень. Но пока еще нет золотых листьев, а небо, в основном, ровного серого цвета снова возвращаюсь к теме черно-белой фотографии. Пролистывая подшивку журнала digital photo нашла интересную статью Евгения Уварова относящуюся к этой теме. Вот несколько отрывков из данной статьи (надеюсь, что Евгений Уваров простит меня за, безжалостную нарезку его детища и мои комментарии по тексту))). Полгода у нас пасмурная зима. Да и весна с осенью не лучше. Когда солнца мало, а цвета тусклы, вспомните про классику жанра — черно-белую фотографию! Выручит она вас и при спасении, казалось бы, безнадежно испорченных цветных снимков. (на мой взгляд, серое осеннее небо отлично подходит для ч\б фотографии. При переводе в монохром даже самым простым способом оно не становится бесцветным. Также, на мой взгляд, к такому небу подходит прием черная «виньетка») Все-таки черно-белая фотография — это что-то из разряда „истинных ценностей“. Как виду искусства ей нет равных по выразительности и лаконичности. Что любопытно, эпоха цифровой фотографии не только не умалила, но и значительно расширила возможности фотографов, желающих вернуться к „черно-белому видению мира“ … В последние 50 лет черно-белая фотография в отличие от цветной развивается скорее как искусство, а не как технология. Техническая сторона вопроса (не в пример цветному фотопроцессу) сколь-нибудь революционных изменений не претерпела. Разве что появились монохромные пленки, обрабатываемые по цветному процессу С-41, благодаря которым черно-белая съемка стала более доступной простому фотолюбителю. Но в черно-белой фотографии знание техники это далеко не все! Необходимо уметь выделять в жизни потенциальные черно-белые картины. Если хотите — видеть мир в полутонах, без цвета. При этом исключение цвета из числа инструментов визуального диалога со зрителем отнюдь не обедняет ваши будущие снимки, ибо лаконизм в искусстве всегда был синонимом выразительности. Таковы законы визуального восприятия образов — чем лаконичнее образ, тем больше работает наша фантазия, домысливая его. Цвет — очень активная составляющая среди факторов воздействия изображения на наше сознание. Настолько активная, что порой всего лишь крошечное желтое пятнышко куртки отдыхающего на берегу реки туриста „убивает“ впечатление отснятого вами ландшафта. Или слишком яркая кофточка на портрете очень симпатичной девушки вопреки вашему желанию сильно отвлекает взгляд от рассматривания черт лица. Что делать в таких случаях с хорошими в остальных отношениях снимками? Можно, изменить цвет определенной области снимка. А можно ради эксперимента попробовать перевести снимок в черно-белую или монохромную (с окраской единственным цветовым тоном, как в сепии) гамму. Поверьте, результат способен вас удивить! А в некоторых ситуациях черно-белый вариант снимка чисто технически либо предпочтительнее, либо вообще единственно возможен. При плохом освещении и тусклых цветах на снимке перевод его в черно-белый режим добавит изображению теплоты и мягкости. А в случае съемки с очень высоким значением чувствительности (например, ISO 400 - 800) перевод снимка в ч/б через цветовое пространство Lab решит и проблему чрезмерных шумов. ДВА НАПРАВЛЕНИЯ В черно-белой фотографии существует два основных направления, в которых работает большинство фотографов. Идея пикториальной фотографии — увидеть природную красоту мира и воплотить ее в красивые изображения. Пикториальный стиль — ровесник самой фотографии, его приверженцы умеют отыскивать редкие виды и события, которые быстро исчезают, едва успев „попозировать“. Большинство выдающихся фотопейзажей выполнено именно в пикториальной манере. Красота в них создается тончайшими тональными переходами. Реалистический стиль, наоборот, основан на показе вещей „как есть“. Это — прямой взгляд, выхватывающий мгновение из потока времени без приукрашивания и подчеркивания „аппетитных“ деталей. Сейчас в этом стиле, обосновавшемся на газетных страницах и отличающемся четкими, чистыми и контрастными штрихами и деталями снимков, редкие черно-белые работы имеют свой особый шарм. В основной массе отечественные черно-белые газетные снимки — это поточная продукция, которой суждена однодневная жизнь. Совсем иное дело, например, магнумовская школа документальной фотографии. Черно-белые работы репортеров этого крупнейшего фотоагентства — словно тончайший анатомический срез события, замороженный затвором камеры и превращенный в отпечаток. Выразительность лучших черно-белых событийных снимков до сих пор недоступна даже телевидению со всеми его техническими „наворотами“. Спускаясь с небес на землю, заметим, что даже если вы живете вдалеке от живописных ландшафтов или городских трущоб, вам все равно ничто не мешает попробовать поработать в этих двух стилях. В ПОИСКАХ СЮЖЕТА Если цветную фотографию можно сравнить с коробкой шоколадных конфет ассорти — разные цвета, разные вкусы — то черно-белая фотография целиком базируется на свете и тех великолепных эффектах, которые он дает. Многие сюжеты попросту не предоставляют „цветному“ фотографу достаточно богатой палитры, а в худшем случае бедность цветовой гаммы может убить все вдохновение. Наверняка каждый из вас хоть раз сталкивался с подобной ситуацией, пытаясь выйти на съемку в один из пасмурных зимних дней, когда город накрыт мрачным небом, словно кастрюля крышкой. Вот тут вам и придет на помощь „черно-белое видение“. (Вот, вот! И я об этом! Подумаешь осень! Быстренько взяли фотики и на охоту!) Если цвет исчезает, то полутона и манипуляции с ними (особенно с учетом компьютерных технологий) расширяют изобразительные возможности многократно! Вы сможете на собственном опыте испытать справедливость слов о том, что не бывает несъемочной погоды и несъемочных ситуаций. Кстати, недаром обучение азам фотографии по классической схеме начинается именно с черно-белых снимков. Цвет обычно как бы маркирует эпоху или сезон съемки. Черно-белое изображение классично, оно словно вне времени. При этом достаточно трудно найти сюжет, про который можно сказать, что „это можно снять только на ч/б!“. Однако если вы учтете некоторые соображения, которые излагаются ниже, то результаты вашей съемки, скорее всего, окажутся более интересными. ТОНКОКОНТРАСТНЫЕ СЮЖЕТЫ Разница между самыми темными и самыми светлыми участками снимка называется контрастом. В традиционной фотографии он неизменен для каждого конкретного отпечатка и зависит от типа пленки, бумаги и режимов их обработки. В цифровом снимке контраст передается яркостью отдельных пикселей, которую можно легко изменить в любой точке снимка. Поэтому цифровой фотограф может выделять разные области изображения и изменять их яркость по отдельности, что совершенно меняет цветовой или тональный баланс изображения. Однако в цветной фотографии не особенно „поиграешь“ с тональной гаммой: очень скоро картинка начинает выглядеть искусственно. В „монохроме“ возможности для импровизации гораздо шире. Когда на исходном снимке есть чисто черные и чисто белые участки и полная гамма серых полутонов между ними, то созданное из него тонкоконтрастное черно-белое изображение может покорить зрителя плавными переходами от света к тени. Программные инструменты Photoshop — такие, как Levels и Curves — идеальны для быстрой и точной подгонки уровня белой и черной точек в малоконтрастном изображении. А сдвиг средних тонов в нужную сторону позволит довершить создание снимка с тонкой гаммой полутонов. Еще одна поистине „волшебная“ функция, доступная в графических редакторах для работы с черно-белыми изображениями, — это двухтоновый режим представления черно-белого изображения Duotone. В этот режим (Image>Mode>Duotone) можно перевести снимок из представления Grayscale для того, чтобы увеличить количество воспроизводимых на будущем бумажном отпечатке полутонов. В Duotone вы можете получить более тонкие переходы полутонов вкупе с окрашиванием снимка в различные оттенки: разным тональным секторам изображения можно назначить до четырех цветов. Грамотно обработанные duotone изображения по визуальным характеристикам на равных соперничают с самыми изощренными классическими черно-белыми фотографиями. Кроме всего прочего, в этом режиме вам необязательно уметь самостоятельно „замешивать“ контраст с помощью кривых — в Photoshop есть немало duotone - заготовок. Применить их к вашему изображению можно, нажав кнопку Load в диалоговом окне Duotone. КОНТРАСТНЫЕ СЮЖЕТЫ Если на фотографии много черных и белых участков, но мало серых, это и называется контрастным снимком. Лучше всего высокий контраст подходит для передачи графичных, жестких объектов. Он подчеркивает линии, границы полутонов и текстуру. Вносит в изображение реалистический оттенок. В результате обычно получается сухое, графичное изображение, на котором глаз невольно задерживается. Попутно, отметим, исчезают серые тона, так что побочный эффект контрастных снимков — это отсутствие мелких среднетоновых деталей. Контрастные снимки хороши в фоторепортаже, особенно если тема достаточно фактурная. Выразительно смотрятся контрастные городские этюды, снятые в пасмурную погоду. Можно в этой манере делать и великолепные портреты при естественном освещении. „МЯГКИЕ“ СЮЖЕТЫ На снимке с мягким контрастом нет ни чисто белого, ни глубокого черного тона — зато в наличии широчайшая гамма средних полутонов. Мягкий контраст великолепно формирует атмосферу снимка. Мягкость полутонов изображения хорошо ассоциируется с экзотическими фотопроцессами традиционной фотографии типа платиновой или пигментной печати, и, поэтому такая техника весьма эффективна в портретах и натюрмортах. Обработка фотографии в технике мягкого контраста хорошо подходит для создания снимков в пикториальном стиле. Хотя найти подходящие сюжеты для такой обработки может поначалу оказаться делом нелегким. Можем посоветовать быть поаккуратнее со стремящимися попасть в кадр телеграфными столбами, дорожными знаками или автомашинами. Эти элементы слишком привязывают фотографию к времени и месту, что снижает образность сюжета. Если вы решили преобразовать RGB-снимок в монохромный с мягким контрастом, то первым делом после загрузки его в графический редактор измените тональный ряд картинки. Это делается с помощью шкалы Output в окне Levels. Сдвинув к центру флажки черной и белой точек, вы сделаете черные участки на изображении нужного вам более светлого тона, а белые — более темного. Если после прочтения данной статьи вы вдохновитесь на черно-белые эксперименты и у вас получатся впечатляющие результаты — присылайте их в нашу читательскую галерею. Очень может быть, что они окажутся на страницах журнала или в соответствующем разделе наших дисков. (Думаю, стоит попробовать))) Статья Е. Уварова из журнала Digital Photo.
uttika: Переводим фото в монохром. 1. открываем выбранное фото т переходим в микшер каналов: image > adjustment > channel mixer. Ставим галку на Monochrome и все три ползунка ставим на 0%. 2. поднимаем значение зеленого канала до +100%. Это установит среднее значение и создаст хорошую основу для дальнейшей работы. 3. двигаем синий, красный и зеленый так как надо, но что бы сумма всех значений была 100%.<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/0809/02/8b33a5abd1f2.jpg.html"><img src="http://s40.radikal.ru/i090/0809/02/8b33a5abd1f2t.jpg" ></a> 4. ослабляем фон. Создаем копию фонового слоя и устанавливаем режим наложения linear burn. Это позволит усилить тени и выделить освещенные места. Уменьшите прозрачность слоя до достижения наилучшего результата. 5. тонируем.layer > new fill layer > solid colour. Выбираем нежный цвет тонировки и нажимаем ок! применяем режим наложения нового слоя color. Регулируем интенсивность ползунком непрозрачности. 6. можно слегка отрегулировать освещенность, для этого надо кликнуть по фоновому слою – из палитры инструментов выбрать инструмент dorge (осветление). Его параметры: rang – highlights, exposure – 5%. Прокрашиваем нужные области с помощью мягкой кисти.
uttika: экспозамер. Экспонометры. При расчете экспозиции, то есть качества воздействующего на матрицу света, автоматика камеры учитывает освещенность объекта и светочувствительность матрицы. «на глазок» освещенность оценить трудно: уж очень хорошо человеческий глаз приспосабливается к окружающему освещению и его изменениям. Если освещенность изменяется плавно, мы этого просто не замечаем. Поэтому самостоятельно трудно оценить освещенность объекта и выстроить правильную экспозицию. Поэтому камера должна уметь определять количество света и дозировать его воздействие на матрицу. Автоматика камеры измеряет освещенность объекта, выставляет сочетание выдержки и диафрагмы, и, если нужно, готовит вспышку к работе. Что бы выполнить все эти операции, необходим специальный прибор - экспонометр. Замерив освещенность, экспонометр рассчитывает необходимую выдержку и диафрагму, т.е. экспозиционное число (EV). Встроенным экспонометром оснащены все цифровые камеры. Также можно использовать автономный экспонометр. Он необходим для установки параметров вручную. Все экспонометры при работе исходят из того, что объект отражает определенное количество света (18%). Именно по этому следует избегать ситуаций, когда в камеру попадает очень светлый или очень темный объект занимающий значительную площадь кадра. Например, при съемке человека на ярком белом фоне задний план будет серым, а сам человек черным. Большинство фотоаппаратов рассчитано на предельное значение EV – 18 или 19.яркому летнему солнечному свету соответствует 15, сверкающему солнечному свету на снегу или песке – 16. значение EV 17 может быть достигнуто при солнечном свете, усиленному отражением от зеркал или других зеркальных поверхностей. Приемлемая для съемки освещенность в комнате соответствует примерно EV 7 . Иногда экспонометр или фотограф сталкиваются с такой ситуацией, когда установить верную экспозицию практически невозможно: - объект освещен слишком ярко. - объект недостаточно освещен. - слишком высокий контраст между темными и светлыми областями кадра. В некоторых случаях поможет ввод поправки экспозиции, но это может снизить качество фотографии. Автоматика цифровых камер использует несколько режимов замера экспозиции: - мультисегментный (многозонный) экспозамер для получения информации об интенсивности освещения и цвета использует 256 сегментов. Данные системы экспозамера применяются для точного расчета экспозиции камеры практически в любой ситуации. - центрально – взвешенный экспозамер – это традиционный метод, который используется в пленочных камерах. Система замеряет интенсивность освещения по всему изображению с акцентом на его центральной области. - точечный экспозамер – метод, при котором замер проводится по маленькой зоне в центре изображения. При этом значения экспозиции получаются весьма точными для объекта, по которому велось измерение, что позволяет избежать «давления» очень светлых или очень темных участков кадра. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
uttika: а я все пишу и пишу...хотя , по моему ни кто не читает...
Sweet Vinegar: uttika пишет: а я все пишу и пишу...хотя , по моему ни кто не читает... я читаю... просто крыша едет от такого объема инфы
uttika: Sweet Vinegar пишет: я читаю... просто крыша едет от такого объема инфы спасибо тебе! значит не зря))) может реже писать если инфы много?
Sweet Vinegar: uttika пишет: спасибо тебе! значит не зря))) может реже писать если инфы много? не, все ок. просто у меня раз - башка варит плохо, два - времени мало))) на выходных читаю)))
полная версия страницы