Форум » Наши Фото » Советы по съёмке.(ведущий темы Uttika) » Ответить
Советы по съёмке.(ведущий темы Uttika)
мурзилка: В данной теме будут проходить обсуждения связанные с правильной или неправильной съёмкой фотографий! Ответственный за тему Uttika. Снимаем пейзажи снимаем черно-белое фото черно-белое фото 2 в кадре графические элименты. снимаем портреты свадебное фото. Азбука фотографии Азбука фотографии (фокус) Азбука фтографии (фокусное расстояние) азбука фотографии (цифровой зум) Азбука фотографии (диафрагма и глубина резкости) Азбука фотографии (экспопары) Азбука фотографии (экспопары и съемка в автоматическом режиме) Азбука фотографии (экспозамер, экспонометры) Азбука фотографии (пять главных правил съемки в автоматическом режиме) Азбука фотографии (сюжетные режимы) тонкости освещения (знакомство со светом) тонкости освещения (источники света) источники света. искуственное освещение. интенсивность освещения качество освещения рассевание и отражение. основные проблемы со съемкой и как с ними бороться "шевеленка" как победить "шевеленку" другие причины нерезкого снимка боремся с цифровым шумом. пять типичных проблем съемки Правило третей правило"золотое сечение" Редактируем пейзаж.урок1 Редактируем фото.Урок 2. Гистограмма. восстонавлеваем выгоревщию листву или траву. переводим в монохром гистограмма Рекомендации по выбору техники от журнала Digital Photo
uttika: Alex Green пишет: иногда приходиться пол вспышки пальцем прикрывать , чтобы кадр не засветить ) вот видиш! ты уже и сам проблему решил!
мурзилка: Alex Green пишет: А попробуй с разного расстояния!!!! Интересно же , вдруг получиться?! ок! буду пробывать))
Alex Green: uttika пишет: вот видиш! ты уже и сам проблему решил! много света не бывает , а вот когда его мало и шумы лезут на снимок как мухи на ... варенье Не снимать в такой ситуации это не выход а приговор получается.
uttika: Alex Green пишет: Не снимать в такой ситуации это не выход а приговор получается. ты прав... наветрное пора технику менять... я в прошлом году так и сделала. теперь чувствую себя гораздо лучше. жаль только , что техника денег много стоит...
Alex Green: uttika пишет: наветрное пора технику менять... С деньгами напряг полный Сейчас ещё автошкола денег потребует , а потом и машинку надо.... не до фотика мне ближайшее время похоже если б с ним хоть как то зарабатывать , тогда ещё ничего , а так
uttika: Alex Green пишет: если б с ним хоть как то зарабатывать да... мнеб тоже хотелось сним заробатывать... а то новый хочу и денег ижаба душит...
uttika: Источники света. 1.окружающий свет. Окружающий свет исходит от искусственного или естественного источника освещения. Его можно разделить на четыре категории: 1. дневной свет 2. лампа накаливания 3. флуоресцентная лампа 4. открытый огонь Дневной свет. Он состоит из солнечного и небесного света. Солнечный свет является доминирующим или основным источником света – он состоит из теплых тонов и создает тени с ярко освещенными областями. Небесный свет является вторичным, он состоит из прохладных цветов и заполняет все мягким рассеянным светом. Без небесного света тени от объектов были бы непроглядно черными, а детали затененных областей были бы не видны. Лампа накаливания. Сюда относятся обычные бытовые лампы накаливания и специальные фотографические лампы. Лампы накаливания создают очень теплый свет при их использовании в качестве основного источника света. Из-за недостатка синего цвета в спектре света возникает недоэкспонирование. Для получения нейтральных тонов оранжевый оттенок можно убрать с помощью синего фильтра. Можно нейтрализовать нежелательные оттенки с помощью коррекции баланса белого. Флуоресцентная лампа. Свет флуоресцентной лампы дает сильный зеленый оттенок, невидимый человеческому глазу. При использовании флуоресцентного освещения качество снимков может быть низким из-за нежелательно яркого оттенка. Часто возникает недоэкспонирование, а полученный зеленоватый оттенок довольно трудно устранить. Флуоресцентный свет мерцает, что приводит к неровной выдержке. Что бы избежать проблем с выдержкой используйте ее значение не менее 1/30 с. Открытый огонь. Свет, создаваемый открытым огнем, обычно бывает достаточно слабым. Такое освещение можно использовать с длинной выдержкой для создания определенной атмосферы и настроения снимка, насыщенного красными полутонами. (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)
uttika: Глубина резкости и диафрагма. Диафрагма управляет не только качеством света, проходящим через объектив, но и глубиной резкости. Не все объекты в кадре находятся на одинаковом расстоянии от камеры. Чаще всего в сюжет входят несколько планов. На резкость камера наводится по одному из объектов. Поэтому важно, на сколько резко на снимке получится то, что находится дальше или ближе фотографируемого объекта. При съемке объектов, удаленных на разное расстояние, наиболее резко на снимке получается тот, на котором сфокусирован объектив. Предметы спереди и сзади этого объекта будут «расплываться» по мере удаления от точки, на которую наведен фокус. Но так, как человеческое зрение не совершенно, то в определенном диапазоне расстояний на глаз они будут казаться резкими. Например, если предметы, расположенные на расстоянии от 3 до 7метров от объектива, находятся в фокусе и выглядят на снимке достаточно резко, то говорят, что глубина резкости равна 4 метрам. глубина резкости фотографируемого объекта может изменяться. От чего зависит глубина резко изображаемого пространства? 1. чем ближе камера находится к объекту, тем глубина резкости меньше. Если на цветок перед вами уселась красивая бабочка, то наклонившись, что бы заснять ее, вы получите превосходное изображение этой бабочки – но вот луг, и даже ближайший к вам цветок могут стать частью размытого фона. Если вы снимите этот объект с расстояния 2-4 метра, то шансы получения резкого изображения значительно увеличатся. снимок с расстояния 50 см. снимок сделан с расстояния 5 метров. 2. чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше размеры резко изображенного пространства. 3. чем меньше открыта диафрагма, тем больше глубина резкости. фото сделано с диафрагмой f/3,9 (открытая диафрагма). фото сделано с диафрагмой f/10,7(закрытая диафрагма). 4. снимая с расстояния 5-10 м и прикрыв диафрагму до разумных пределов можно добиться максимальной глубины резкости.Секрет!))) для большой глубины резкости – большое значение, для малой глубины – малое. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
uttika: Источники света. Искусственный свет Небытовая вольфрамовая лампа. Небытовые источники с вольфрамовыми лампами можно разделить на две категории: рампы и прожекторы. Профессиональные рампы обладают шторками и сетками. Металлические шторки используются для контроля над направлением и объемом света, а металлические сетки различной плотности позволяют снизить объем и изменить качество света за счет его рассевания. Студийная вспышка. Основное отличие студийной вспышки от переносной заключается в размере, стоимости и мощности. Размер студийной вспышки больше, она существенно дороже и создает гораздо больше света, чем обычная вспышка. Вспышки также являются разновидностями рампы и прожектора. (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)
uttika: Затвор – устройство, определяющее выдержку. Количество света, который попадает на матрицу, зависит не только от размера отверстия диафрагмы, сквозь которое он проходит, но и от времени, в течение которого она освещается. Что бы ограничить время освещения матрицы, применяется специальный механизм – затвор. Затвор имеет два положения – закрыто и открыто. Когда затвор открыт, то свет попадает на матрицу, когда закрыт, то свет не попадает. Затвор это механизм отвечающий за выдержку. При длинной выдержке движущиеся объекты в кадре могут получиться смазанными. Выдержка измеряется в долях секунды, например – 1\15, 1\60(в разговоре это звучит так – выдержка 15 или выдержка60).(фото1) фото с «короткой» выдержкой – 1\1000, (фото 2)фото с «длинной» выдержкой 1\60. Искусственно увеличив выдержку можно получить интересные эффекты, например – сеть светящихся линий, летящих вдоль темной улицы, «след» взмаха руки и тд. (мое фото с машиной) При неверно выбранной выдержке даже те движения в кадре, которые незаметны глазу фотографа, могут «смазать» изображение. Так получается, если матрица освещалась слишком долго. Поэтому любительскую съемку лучше вести на коротких выдержках в условиях хорошей освещенности. число диафрагмы. Слово «диафрагма» имеет два значения: это механизм и также диафрагмой называют само регулируемое отверстие обозначая его величину соответствующим числом или словами – большая диафрагма/малая диафрагма. большая диафрагма это большое отверстие, но малые чила!!! Малая диафрагма – это малое отверстие, но большие числа!!! (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
uttika: Как победить «шевеленку». Основное оружие фотографа – старый добрый штатив. Фотограф при съемке «с руки» смазывает кадр на выдержке 1\60 или 1\125 секунды. На отпечатке размером 10х15 «шевеленка» может быть незаметна, но попробуйте увеличить снимок – она и проявится. Если вы планируете печатать снимок большого размера, то штатив вам необходим. Как бороться с «шевеленкой»: - если под рукой нет штатива, камеру можно опереть на дерево, сумку, камень, ограду – на любой подходящий устойчивый объект. - что бы исключить малейшею вибрацию камеры пользуйтесь таймером автоспуска или тросиком автоспуска (если есть, конечно). - если нет ни штатива, ни опоры, то придется снимать на коротких выдержках. Но убедитесь в том, что вы крепко держите фотик в руках и плавно нажимаете спусковую кнопку. - установить короткую выдержку можно вручную назначив камере режим приоритета выдержки (shutter priority или s если у вас есть такие режимы) и выбрать значение выдержки 1\250. - что бы добиться короткой выдержки можно так же перейти в спортивный режим (sport\action), при котором минимальное значение выдержки устанавливается автоматически. - камера сама назначит выдержку короче если увеличить чувствительность матрицы. - при съемке неподвижных объектов «с руки» выдержка не должна превышать 1\30 Теперь делаем выводы: - убедитесь, что вы крепко держите камеру и спусковую кнопку нажимаете плавно. - научитесь оценивать уровень освещенности. При съемке в условиях недостаточной освещенности, когда камера назначает длинные выдержки пользуйтесь штативом или надежной опорой. - при съемке неподвижных объектов с руки выдержка не должна превышать 1\30 секунды. - при съемке быстро движущихся объектов длительность выдержки не должна превышать 1\250 сек. - при увеличении изображения зумом дрожание рук и внутреннее вибрации камеры сильнее сказываются на качестве изображения. Итак, в борьбе с «шевеленкой» ваше оружие – быстрый затвор, оптимальная чувствительность матрицы, штатив, «стабилизация изображения» и, разумеется, крепкие руки фотографа))) (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
uttika: Тонкости освещения. Интенсивность. Интенсивность света – это уровень его яркости. Интенсивность падающего на объект света можно измерить с помощью экспонометра. Экспонометр встроенный в камеру позволяет измерить интенсивность отраженного света. Отражение света. Независимо от интенсивности падающего на объект света, определенная его часть будет отражаться этим объектом. сила отражаемого света зависит от отражаемости объекта. Белая рубашка отражает больше света, чем черное платье, лист ржавого металла отражает слабее, чем зеркало. Так же важно расположение камеры по отношению к углу отражаемого света. Итак, на степень отражаемости света влияют: - способность поверхности объекта отражать свет. - интенсивность падающего света. - угол падения света и расположение камеры. - удаление источника света от объекта. Ослабление света. По мере удаления объекта от источника света уровень освещенности становится ниже. Если расстояние от источника до объекта удваивается, то интенсивность освещения сокращается на 25%. Ослабление освещения надо учитывать при работе с отраженным светом, светом из окна и при работе с искусственными источниками света. Иначе объекты, находящиеся на разном расстоянии от источника света будут освещены неравномерно. (понять на практике принцип освещенности (ослабление) можно с помощью простого примера. С помощью света из окна осветите человека стоящего на расстоянии 1-2 м от источника света. Попросите человека отойти от источника еще на метр и посмотрите, как изменится его освещенность.) (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)
uttika: Экспопары. Любое сочетание выдержки и диафрагмы образуют экспозиционную пару или экспопару. Мы уже знаем, что время выдержки и число диафрагмы могут меняться. Это наводит на мысль, что получить одно и тоже значение экспозиции можно двумя способами. Наглядно это будет выглядеть так: Иначе говоря, для получения той же экспозиции при уменьшении выдержки на одну ступень нужно открыть диафрагму на одну ступень, и на оборот. Это очень удобно, так как что бы найти оптимальное значение экспозиции важно правильно сочетать диафрагмальное число и выдержку, то есть найти верную экспопару. Именно эта множественность решений открывает простор для творчества. Если фотограф хочет выделить объект на переднем плане и размыть фон, сохранив правильную экспозицию, то он может уменьшить выдержку, одновременно открыв диафрагму. При съемке движения для придания кадру динамичности фотограф может «смазать» объект, еще больше уменьшить диафрагму и увеличив выдержку. Это правило имеет исключение. Если съемка ведется либо с очень малой (1\1000), либо с очень большой выдержкой. Большой считается выдержка длиннее одной секунды. При работе с такими выдержками величину дополнительной экспозиции фотограф устанавливает экспериментально. по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
uttika: Снимаем черно – белое фото. Не знаю как вы, а я очень люблю черно-белое фото и последующее тонирование. Купив новый сентябрьский номер Digital Photo очень обрадовалась, что номер посвящен в основном ч\б фото. Прочитала и помчалась в Царицыно в пасмурный день на охоту за фото. Увы, мне не повезло,… был субботний день и очень много свадеб и просто отдыхающих граждан. Теперь жду выходных в будни, чтобы снова отправится на охоту. То немногое, что все-таки получилось снять, выложу в нашей галерее. И конечно для тех, кто тоже вдохновился идеей ч\б фото советы от Digital Photo. 1. Контраст – (по мнению Андреа Томпсон) один из основных принципов, на котором может быть построена ч\б фотография. Для контрастных снимков характерен небольшой тональный диапазон, что придает изображению графичность. Хорошо смотрятся фотографии в низком или высоком ключе. 2. освещение – естественный боковой свет хорошо подходит для съемки пейзажей, портретов и крупных планов, т.к. он придает снимкам контраст и подчеркивает фактуру. А жесткий верхний свет уничтожает фактуру и делает изображение плоским. 3. для портретов – что бы получить жесткий контрастный портрет, надо использовать прямой направленный свет и темный фон. Для мягких портретов надо использовать рассеянное освещение и светлый фон. 4. для получения фотографий максимального качества надо снимать в формате RAW. 5. можно использовать поляризационный фильтр – он сделает небо более выразительным и повысит контраст. Нейтральный градиентный фильтр поможет устранить слишком большой перепад яркости между небом и другими объектами снимка. 6. при съемке ч.б. фото рекомендуется пользоваться точечным замером экспозиции по светлым участкам фот (это для того, что бы светлые участки не получились слишком выбеленными). Если на фото больше светлых тонов попробуйте увеличить экспозицию на 1\2 или 1 ступень. Если на оборот, больше темного, экспозицию лучше уменьшить также на 1\2 или на 1 ступень 7. лучше всего снимать на самых низких значениях iso, т.к. при съемке на высоких и до и в момент перевода фото в монохром может появится много шумов. 8. сразу устанавливайте правильно баланс белого. 9. не пользуйтесь встроенным в камеру режимом съемки в монохроме! При последующей обработке можно добиться более хорошего результата. Удачи)))
uttika: Экспопары и съемка в автоматических режимах. Если экспопара определяет экспозицию, то значит можно поставить Экспопары в жесткое соответствие со специфическими режимами съемки. Теперь кропотливая настройка и поиск нужных значений экспозиции превращается в задачу выбора из меню подходящего режима, то есть нужной Экспопары. Шаг изменения выдержки и диафрагмы называется экспозиционным числом или стопом (stop),и обозначается EV (exposure Vaiue). Каждое экспозиционное число обозначает сочетание двух факторов: освещенности объекта съемки и соответствующего ему значения выдержки и диафрагмы. Поскольку шкалы выдержки и диафрагмы построены по принципу удвоения параметров, то при переключении любой из этих шкал на следующее количество света, падающего на пленку, увеличивается или уменьшается вдвое. Иначе сказать, изменить диафрагму или выдержку на один стоп означает изменить экспозицию в два раза.по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
полная версия страницы