Форум » Наши Фото » Советы по съёмке.(ведущий темы Uttika) » Ответить
Советы по съёмке.(ведущий темы Uttika)
мурзилка: В данной теме будут проходить обсуждения связанные с правильной или неправильной съёмкой фотографий! Ответственный за тему Uttika. Снимаем пейзажи снимаем черно-белое фото черно-белое фото 2 в кадре графические элименты. снимаем портреты свадебное фото. Азбука фотографии Азбука фотографии (фокус) Азбука фтографии (фокусное расстояние) азбука фотографии (цифровой зум) Азбука фотографии (диафрагма и глубина резкости) Азбука фотографии (экспопары) Азбука фотографии (экспопары и съемка в автоматическом режиме) Азбука фотографии (экспозамер, экспонометры) Азбука фотографии (пять главных правил съемки в автоматическом режиме) Азбука фотографии (сюжетные режимы) тонкости освещения (знакомство со светом) тонкости освещения (источники света) источники света. искуственное освещение. интенсивность освещения качество освещения рассевание и отражение. основные проблемы со съемкой и как с ними бороться "шевеленка" как победить "шевеленку" другие причины нерезкого снимка боремся с цифровым шумом. пять типичных проблем съемки Правило третей правило"золотое сечение" Редактируем пейзаж.урок1 Редактируем фото.Урок 2. Гистограмма. восстонавлеваем выгоревщию листву или траву. переводим в монохром гистограмма Рекомендации по выбору техники от журнала Digital Photo
uttika: мурзилка пишет: а макро пойдёт? макро для кошки? сомневаюсь. при макро задний план не резким будет. и часть морды тоже может "поплыть".
мурзилка: uttika пишет: тлько ухо зря обрезала ухо при съёмке обезалось)))) uttika пишет: неестественный синюшный оттенок) ага!авто,та я всё снимаю (ла) на авто,тперь пытаюсь ручками работать))) не особо выходит пока... uttika пишет: макро для кошки? ок!не буду мучить кошку!
uttika: «ШЕВЕЛЕНКА». Если снимок, сделанный исправной камерой получается нерезким и размытым, то виноваты могут быть не заметные, не ощутимые человеком произвольные движения камеры или так называемая «шевеленка». Как появляется шевеленка? Если, когда открыт затвор, изображение или фотоаппарат немного сместятся, то сдвинется и проекция изображения на матрицу. На отпечатке такое изображение получится нерезким, смазанным. Причины вибрации камеры. 1. фотоаппарат может дрогнуть от случайного порыва ветра. 2. кнопка спуска была нажата резко, рывком. 3. фотограф мог стоять на вибрирующем основании (например – палуба). Такое может случиться даже на твердой земле, если рядом с вами отбойным молотком вскрывают асфальт. 4. вибрации может создавать сам механизм камеры (например, мотор, двигающий зум объектива или сильно хлопающее зеркало (зеркалка) при срабатывании затвора). Все эти функции могут привести к дрожанию камеры. для борьбы с внутренними вибрациями появились устройства электронной и оптической стабилизации изображении. Тем не менее, полностью победить «шевеленку» еще не удалось, хотя работы в этом направлении ведутся. Существует еще множество причин способных вызвать «шевеленку». Еще одной из причин может стать отсутствие штатива. О том, как победить «шевеленку» напишу четь позже))) ждите))) (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
uttika: мурзилка пишет: тперь пытаюсь ручками работать))) я тоже пытаюсь и тоже не все выходит с первого раза)))
Alex Green: uttika пишет: кстати, на первом фото (я так понимаю это оригинал до коррекции?) автомат не верно настроил баланс белого а мне кажется там просто маловато света было , а вспышка не сработала или была отключена. uttika пишет: ты фотку которая не получиласть выложи - может поможет разоюраться. да я их старался всегда удалить (такое позорище) , а теперь на глаз как то получается оценить стоит ли вообще фотик доставать . ( иногда приходиться пол вспышки пальцем прикрывать , чтобы кадр не засветить ) мурзилка пишет: чего стыдится-то? стыдно , что мои цифровые технологии отстают как африканские дикие племена от стран 1 го мира. мурзилка пишет: а макро пойдёт? А попробуй с разного расстояния!!!! Интересно же , вдруг получиться?! ( и я просвещусь )
uttika: Alex Green пишет: иногда приходиться пол вспышки пальцем прикрывать , чтобы кадр не засветить ) вот видиш! ты уже и сам проблему решил!
мурзилка: Alex Green пишет: А попробуй с разного расстояния!!!! Интересно же , вдруг получиться?! ок! буду пробывать))
Alex Green: uttika пишет: вот видиш! ты уже и сам проблему решил! много света не бывает , а вот когда его мало и шумы лезут на снимок как мухи на ... варенье Не снимать в такой ситуации это не выход а приговор получается.
uttika: Alex Green пишет: Не снимать в такой ситуации это не выход а приговор получается. ты прав... наветрное пора технику менять... я в прошлом году так и сделала. теперь чувствую себя гораздо лучше. жаль только , что техника денег много стоит...
Alex Green: uttika пишет: наветрное пора технику менять... С деньгами напряг полный Сейчас ещё автошкола денег потребует , а потом и машинку надо.... не до фотика мне ближайшее время похоже если б с ним хоть как то зарабатывать , тогда ещё ничего , а так
uttika: Alex Green пишет: если б с ним хоть как то зарабатывать да... мнеб тоже хотелось сним заробатывать... а то новый хочу и денег ижаба душит...
uttika: Источники света. 1.окружающий свет. Окружающий свет исходит от искусственного или естественного источника освещения. Его можно разделить на четыре категории: 1. дневной свет 2. лампа накаливания 3. флуоресцентная лампа 4. открытый огонь Дневной свет. Он состоит из солнечного и небесного света. Солнечный свет является доминирующим или основным источником света – он состоит из теплых тонов и создает тени с ярко освещенными областями. Небесный свет является вторичным, он состоит из прохладных цветов и заполняет все мягким рассеянным светом. Без небесного света тени от объектов были бы непроглядно черными, а детали затененных областей были бы не видны. Лампа накаливания. Сюда относятся обычные бытовые лампы накаливания и специальные фотографические лампы. Лампы накаливания создают очень теплый свет при их использовании в качестве основного источника света. Из-за недостатка синего цвета в спектре света возникает недоэкспонирование. Для получения нейтральных тонов оранжевый оттенок можно убрать с помощью синего фильтра. Можно нейтрализовать нежелательные оттенки с помощью коррекции баланса белого. Флуоресцентная лампа. Свет флуоресцентной лампы дает сильный зеленый оттенок, невидимый человеческому глазу. При использовании флуоресцентного освещения качество снимков может быть низким из-за нежелательно яркого оттенка. Часто возникает недоэкспонирование, а полученный зеленоватый оттенок довольно трудно устранить. Флуоресцентный свет мерцает, что приводит к неровной выдержке. Что бы избежать проблем с выдержкой используйте ее значение не менее 1/30 с. Открытый огонь. Свет, создаваемый открытым огнем, обычно бывает достаточно слабым. Такое освещение можно использовать с длинной выдержкой для создания определенной атмосферы и настроения снимка, насыщенного красными полутонами. (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)
uttika: Глубина резкости и диафрагма. Диафрагма управляет не только качеством света, проходящим через объектив, но и глубиной резкости. Не все объекты в кадре находятся на одинаковом расстоянии от камеры. Чаще всего в сюжет входят несколько планов. На резкость камера наводится по одному из объектов. Поэтому важно, на сколько резко на снимке получится то, что находится дальше или ближе фотографируемого объекта. При съемке объектов, удаленных на разное расстояние, наиболее резко на снимке получается тот, на котором сфокусирован объектив. Предметы спереди и сзади этого объекта будут «расплываться» по мере удаления от точки, на которую наведен фокус. Но так, как человеческое зрение не совершенно, то в определенном диапазоне расстояний на глаз они будут казаться резкими. Например, если предметы, расположенные на расстоянии от 3 до 7метров от объектива, находятся в фокусе и выглядят на снимке достаточно резко, то говорят, что глубина резкости равна 4 метрам. глубина резкости фотографируемого объекта может изменяться. От чего зависит глубина резко изображаемого пространства? 1. чем ближе камера находится к объекту, тем глубина резкости меньше. Если на цветок перед вами уселась красивая бабочка, то наклонившись, что бы заснять ее, вы получите превосходное изображение этой бабочки – но вот луг, и даже ближайший к вам цветок могут стать частью размытого фона. Если вы снимите этот объект с расстояния 2-4 метра, то шансы получения резкого изображения значительно увеличатся. снимок с расстояния 50 см. снимок сделан с расстояния 5 метров. 2. чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше размеры резко изображенного пространства. 3. чем меньше открыта диафрагма, тем больше глубина резкости. фото сделано с диафрагмой f/3,9 (открытая диафрагма). фото сделано с диафрагмой f/10,7(закрытая диафрагма). 4. снимая с расстояния 5-10 м и прикрыв диафрагму до разумных пределов можно добиться максимальной глубины резкости.Секрет!))) для большой глубины резкости – большое значение, для малой глубины – малое. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
uttika: Источники света. Искусственный свет Небытовая вольфрамовая лампа. Небытовые источники с вольфрамовыми лампами можно разделить на две категории: рампы и прожекторы. Профессиональные рампы обладают шторками и сетками. Металлические шторки используются для контроля над направлением и объемом света, а металлические сетки различной плотности позволяют снизить объем и изменить качество света за счет его рассевания. Студийная вспышка. Основное отличие студийной вспышки от переносной заключается в размере, стоимости и мощности. Размер студийной вспышки больше, она существенно дороже и создает гораздо больше света, чем обычная вспышка. Вспышки также являются разновидностями рампы и прожектора. (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)
uttika: Затвор – устройство, определяющее выдержку. Количество света, который попадает на матрицу, зависит не только от размера отверстия диафрагмы, сквозь которое он проходит, но и от времени, в течение которого она освещается. Что бы ограничить время освещения матрицы, применяется специальный механизм – затвор. Затвор имеет два положения – закрыто и открыто. Когда затвор открыт, то свет попадает на матрицу, когда закрыт, то свет не попадает. Затвор это механизм отвечающий за выдержку. При длинной выдержке движущиеся объекты в кадре могут получиться смазанными. Выдержка измеряется в долях секунды, например – 1\15, 1\60(в разговоре это звучит так – выдержка 15 или выдержка60).(фото1) фото с «короткой» выдержкой – 1\1000, (фото 2)фото с «длинной» выдержкой 1\60. Искусственно увеличив выдержку можно получить интересные эффекты, например – сеть светящихся линий, летящих вдоль темной улицы, «след» взмаха руки и тд. (мое фото с машиной) При неверно выбранной выдержке даже те движения в кадре, которые незаметны глазу фотографа, могут «смазать» изображение. Так получается, если матрица освещалась слишком долго. Поэтому любительскую съемку лучше вести на коротких выдержках в условиях хорошей освещенности. число диафрагмы. Слово «диафрагма» имеет два значения: это механизм и также диафрагмой называют само регулируемое отверстие обозначая его величину соответствующим числом или словами – большая диафрагма/малая диафрагма. большая диафрагма это большое отверстие, но малые чила!!! Малая диафрагма – это малое отверстие, но большие числа!!! (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
полная версия страницы