Форум » Наши Фото » Советы по съёмке.(ведущий темы Uttika) » Ответить

Советы по съёмке.(ведущий темы Uttika)

мурзилка: В данной теме будут проходить обсуждения связанные с правильной или неправильной съёмкой фотографий! Ответственный за тему Uttika. Снимаем пейзажи снимаем черно-белое фото черно-белое фото 2 в кадре графические элименты. снимаем портреты свадебное фото. Азбука фотографии Азбука фотографии (фокус) Азбука фтографии (фокусное расстояние) азбука фотографии (цифровой зум) Азбука фотографии (диафрагма и глубина резкости) Азбука фотографии (экспопары) Азбука фотографии (экспопары и съемка в автоматическом режиме) Азбука фотографии (экспозамер, экспонометры) Азбука фотографии (пять главных правил съемки в автоматическом режиме) Азбука фотографии (сюжетные режимы) тонкости освещения (знакомство со светом) тонкости освещения (источники света) источники света. искуственное освещение. интенсивность освещения качество освещения рассевание и отражение. основные проблемы со съемкой и как с ними бороться "шевеленка" как победить "шевеленку" другие причины нерезкого снимка боремся с цифровым шумом. пять типичных проблем съемки Правило третей правило"золотое сечение" Редактируем пейзаж.урок1 Редактируем фото.Урок 2. Гистограмма. восстонавлеваем выгоревщию листву или траву. переводим в монохром гистограмма Рекомендации по выбору техники от журнала Digital Photo

Ответов - 153, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

мурзилка: Хорошие фотографии.Только,что бы не редактировать потом,надо держать горизонт ровно.Пример: Совет от Аркадия38

Alex Green: Простите , я немного вмешаюсь по поводу первого фото. Редактировать по любому надо! Во первых подогнать хотябы яркость и контрастность во вторых - изменить перспективу ( здание наглядно падает назад!Надо поднимать!!! :) ) третье - угол поворота в фотошопе отредактировать недолго , а повернуть почти всегда необходимо Ну и по возможности улучшить настроение фото - тоесть погоду солнечную изобразить. Извините если влез не в тему , просто высказал своё мнение , а оно как известно может быть ошибочным. :)

Admin: Alex Green пишет: Извините если влез не в тему , просто высказал своё мнение , а оно как известно может быть ошибочным. :) Ты не вмешиваешься, а советы даёшь. Раздел создан как раз для того, чтобы делиться опытом, высказывать своё мнение.

Alex Green: мурзилка пишет: а что за фото-то? выстави его сюда,а то не понятно про что разговор... :) Разговор про те фотки которые на верху. Одна из них - первая она же верхняя совсем косая (фотограф сфотал падая в фонтан не иначе) и вторая более-менее снятая видимо во время небольшой качки на каком то судне :) мурзилка пишет: угол поворота -это что за зверь? Я про эту фишку которая изображение на любой угол поворачивает :)

мурзилка: Alex Green пишет: Я про эту фишку которая изображение на любой угол поворачивает :) спасибо!теперь я поняла

uttika: Дорогие мои форумчане! Я не волшебник, а только учусь делать робкие шаги в удивительном мире фотографии. Давайте учиться вместе! Пробовать, ошибаться, аргументировано критиковать и достойно принимать критику. Тогда, возможно, в нашем творческом споре и поиске родится та единственно правильная идея, которую люди называют Истиной. Сегодня ночью, я уезжаю на несколько дней с компанией надежных друзей в маленькое путешествие в дикие, лесные места. И по этому, думаю, что основными моими фотографиями будут: пейзажи, ночная съемка у костра, не постановочные портреты короче – съемка в отпуске. Просмотрев мой любимый журнал Digital Photo, нашла для себя полезные советы: как снимать, и что делать не надо. Постараюсь придерживаться этих рекомендаций, а что из этого выйдет, посмотрим по возвращении. И так – снимаем в отпуске. 1. не торопитесь снимать все подряд – может оказаться много мусора на карте памяти, а когда подвернется по-настоящему стоящий кадр, места может и не хватить. 2. если снимаем людей крупно (портреты) надо помнить, что когда солнце находится в зените получим глубокие тени на глазах, под носом и подбородком. Лучше снимать утром или вечером когда солнце еще не высоко и свет мягкий. Это относится и к съемке пейзажа – слишком глубокие тени не всегда хорошо. 3. если надо снять портрет именно днем – используйте режим заполняющей вспышки. При свете дня аппарат выдаст небольшую вспышку для подсветки теней и соответственно скорректирует экспозицию. 4.при ярком свете, отраженном от песка и воды надо обратить внимание на экспозицию (не поленитесь посмотреть гистограмму снимка). Автоматике может показаться, что света больше чем есть на самом деле и снимки могут получиться серыми и невыразительными. Поэтому просматривайте (вам поможет гистограмма) снимки и вводите экспокоррекцию в «плюс» или в «минус». NB! Важно не снимать днем так, что бы яркое полуденное солнце смотрело в объектив. Можно испортить камеру!!! Да и кадра хорошего не выйдет. Ловить солнце в объектив можно на закате тогда, когда оно садится и находится низко. Получите в награду красивый кадр с силуэтами (если между камерой и солнцем будут люди или другие объекты). Только смотрите не перегрузите кадр и не забывайте о правилах построения кадра. 5. при построении кадра не забывайте о правиле третий и, о направлении силовых линей. У меня как у новичка рекомендации все! Всем пока, пока))) не расслабляйтесь, снимайте фото и готовьте вопросы. Мои и ваши охотничьи фототрофеи подробно обсудим на следующей неделе.

мурзилка: Вопросы уже готовы uttika пишет: режим заполняющей вспышки. это что за зверь у меня вроде нет такого... uttika пишет: (вам поможет гистограмма) о!а я так думаю,зачем мне она и отключила её))) надо включить теперь и попробую разобраться,хотя не знаю что получится... ок!пока ещё раз))) уже жду встречи и обсуждений

marik074: Alex Green пишет: :) Разговор про те фотки которые на верху. Одна из них - первая она же верхняя совсем косая (фотограф сфотал падая в фонтан не иначе) и вторая более-менее снятая видимо во время небольшой качки на каком то судне :) Алекс я передам своей дочери твоё резюме и спрошу зачем она падала с фонтана во время сьёмки и на какое судно её занесло)))))))))) ей хоть 12лет но думаю она много чего скажет по этому поводу)))))))))))) Вобще конечно шутка, спасибо за подсказку ,очень нужная вещь и и вобще все замечания к месту, неплохобы конечно чтото показательное в виде урока по процесу применения даных советов для особо одарёных ))

uttika: в качестве заполняющей вспышки мочет выступать встроенная в ваш фотик вспышка или та, которая ставится дополнительно на фотоаппарат. (в определенном режиме)

uttika: если у вас есть возможность просмотреть гистограмму, то просмотрите ее . если при просмотре гистограммы справа у вас показывается просто тонкая линия (до горба гистограммы), то этот мнимок недоэкспонирован и надо ввести экспокоррекцию на несколько ступений в "плюс". а если прямая линия слева - то нехватет резкости и поэтому надо изменить экспозицию в " минус", т. е. сделать фото как бы темне. удачи! фото постараюсь выложить завтра! только приехала)))

uttika: Снимаем пейзажи. Лето и осень, на мой взгляд, удачное время снимать пейзажи. Надо настроится на художественный лад, вооружиться камерой и советами от Digital Photo и в путь! На фотоохоту! 1. Самый ценный инструмент фотографа-пейзажиста это его ноги. Не ленитесь ходить. Проезжая по красивым местам на авто можно упустить интересный кадр. 2. Снимать пейзажи хорошо с высокой точки. Прогуляйтесь и попробуйте найти такое место. Но съемкой «с низкой точки» тоже не следует пренебрегать – фантазируйте))) 3. важен свет! Не проспите, выходите не охоту утром пока свет самый мягкий и нежный – получите красиво окрашенное небо и мягкие тени. 4. Строим кадр! Не забывайте о «Симовых линиях» они помогу предать вашему фото глубину. И о «правиле третей» тоже не стоит забывать. 5. изображение должно быть резким как на переднем, так и на заднем плане, т.е. нужна максимальная глубина резкости. Чтобы добиться этого – максимально закройте диафрагму. Надо помнить, что чем меньше диафрагма – тем длиннее выдержка (особенно в пасмурный день). При длинной выдержке рука может дрогнуть, а кадр смазаться (так называемая «шевеленка») по этому не поленитесь взять с собой штатив. 6. пейзажные объекты, как правило, ни куда не торопятся, поэтому советую попрактиковаться на них в работе с ручными и приоритетными настройками. 7. не забудьте смотреть на гистограмму, если надо вводите экспокоррекцию и правильно выставляйте баланс белого. Ну, вот теперь вы знаете что делать, а это значит пора в путь за новыми снимками. Удачной охоты друзья!

мурзилка: uttika очень много чего вообще не понятно например... uttika пишет: Симовых линиях» uttika пишет: «правиле третей» про это статей нет у тебя?если есть прошу выставить,отдельной темой... не торопись!разберись,как здесь и что...а уж потом можешь и написать uttika пишет: Удачной охоты друзья! о!Скоро я стану охотником!

uttika: про "силовые линии" и "правило третей" подробно постараюсь написать завтра. но это совсем просто. и"линии" и "трети" ты видиш в красивых фото каждый день, просто нез наеш, что это именно так называется))) у меня вопрос. как горизонт в ф.ш. выравнивать тут уже написно или нет? если нет - могу написать.

uttika: мурзилка пишет: ...в общем пиши,лишним точно не будет! а куда надо писать? може тндельный раздел открыть? редактирование фото?

мурзилка: раздел уже есть! он полностью в твоём распряжении! просто создавай темы по обработке здесь-в этом разделе "наше фото",а уроки мы добавим в общий каталог...

uttika: понятно! спасибо за доверие завтра выложу урок и полезные советы!

uttika: Редактируем пейзаж. Урок №1. Снимки с «пьяным горизонтом» выглядят, если честно не очень, если конечно это не авторская идея. Но «заваленный» горизонт исправить в Photoshop проще простого. Для этого вам нужно: 1.открыть нужный файл 2.включить (если у вас не включено) линейку View > rulers 3.кликаем мышкой по верхней шкале линейки И не отпуская клавишу мышки тянем вниз синюю линию. Помещаем синюю линию – ориентир над горизонтом. 4.выделяем все Select > all 5. открываем полностью фото (значок между «свернуть/развернуть» и закрыть (крестиком). Так вам будет удобнее. Нажимаем Edit (правка) > transform (трансформация)> rotate (поворот), что бы повернуть изображение. Дальше подхватываем фотку за уголок и поворачиваем, ориентируясь на синюю лилию. Все готово! Горизонт на месте, а лишнее обрезаем. Удачи!!!!

uttika: Азбука фотографии. Этап 1: свет проходит через объектив. Перед тем как снять пейзаж, портрет или что-нибудь еще (это называется «объект съемки»), фотограф ловит изображение в видоискатель. Что бы получить фотографию этого объекта нужно осветить фотопленку или ее аналог – светочувствительную матрицу – так, чтобы изображение на ней получилось резким и достаточно контрастным. Хороший, четкий снимок получится только в том случае если матрица получила достаточно света (не больше и не меньше)в течении определенного времени. Для этого свет пропускается через объектив. Фото словарь. «экспонировать» - осветить пленку или матрицу. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

мурзилка: uttika спасибо за урок! и про объяснение «экспонировать»

uttika: мурзилка пишет: спасибо за урок! и про объяснение «экспонировать» пожалуйста! я на работе каждый день для вас уроки и советы набираю))) жаль выложить на форум могу только дома))))

uttika: Правило третей. Правило третей – это упрощенный вариант правила «золотого сечения». Взгляните на фото, на котором кадр разделен на три равные части по вертикали и горизонтали. Это схема классической композиции. Точки пересечения линей – это зрительные центры или «горячие точки». Именно в одной из этих точек должен располагаться главный объект фотографии. Такое расположение делает кадр динамичнее. Если же разместить объект строго по центру фото, то снимок будет казаться застывшим. В данном примере внимание, прежде всего, притягивается к глазам модели, которые находятся около одной из «горячих точек». Расположение глаз в «горячей точке» наиболее верное решение для композиции портрета. Если в кадре находится линия горизонта, то она должна приблизительно совпадать с одной из линий воображаемой сетки (по правилу третей). Иначе снимок будет статичным, «мертвым». Согласно правилу третей, при съемке пейзажа небо должно занимать или одну или две трети кадра. Линия горизонта не должна располагаться близко к середине снимка. Толстые линии см.поервое фото), делящие кадр на четыре части называются «мертвыми линиями». Если расположить объект съемки на этих линиях, то у зрителя создастся впечатление застывшего, «мертвого» снимка. Но нет правил без исключений! Иногда размещение объекта в центре снимка бывает оправданным. Фотограф сознательно размещает объект на пересечении «мертвых» линей или одной из них, если хочет подчеркнуть его статичность, неподвижность. Избегайте деления кадра дна симметричные части – это наводит на зрительную тоску. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

uttika: Рекомендации по выбору фототехники от «Digital Photo». И так: 1.если собираетесь снимать все подряд, начиная от расписания занятий, графика движения пригородных поездов и заканчивая фотками друзей и домашних любимцев в любой обстановке, то вам нужна камера на каждый день. В эту категорию попадают ультрокомпактные модели для минималистов и компакты среднего уровня, для тех, кому важны функциональные возможности камеры. Первые отличаются самым маленьким размером, а вторые – наличием полуавтоматического ручного управления. Качество картинки в этих камерах будет в основном на среднем уровне Основные характеристики компактов. Разрешение в основном 7-8 мегапикселей, 3-х кратный зум, дисплей 2-2,5 дюйма. Камеры этого класса надежны, не прихотливы, просты в управлении и стоят недорого. (приблизительно 100 – 200 у.е.) 2.если вы собираетесь снимать в отпуске и в путешествии, то вам подойдет камера небольшого размера с продолжительным временем работы. Наличие пыле- и влагозащищенного корпуса тоже будет не лишнем. Стоимость таких камер будет выше, чем у более простых моделей этого класса. 3. если вы собираетесь снимать пейзаж, то вам необходимо обратить внимание на разрешение матрицы, детализацию снимка и объектив с широким углом. Подойдет компакт старшего уровня с обилием ручных настроек. По своим параметрам такие камеры не многим уступают зеркалкам, но весят легче и стоят дешевле. 4. Портрет. Если собираетесь снимать портреты, то камера потребует серьезных денег. Только продвинутые компакты обладают матрицей большой площади, что позволяет добиться маленькой глубины резкости и достаточно хорошей оптикой. Многие серьезные аппараты имеют горячий башмак, открывающей дополнительные возможности по использованию внешней вспышки. 5. Спорт и дикая природа. Съемка спортивных соревнований и животных в дикой природе очень сложна. И в том и в другом случае придется иметь дело с движущимися объектами. Поэтому для таких съемок нужна камера с минимальной скоростью фокусировки и быстрой серийной съемкой, а так же нужен длиннофокусный объектив, оснащенный оптическим стабилизатором. Вот вроде бы и все. Дальше выбор за вами. ( в данном посте были использованы статьи журнала «Digital Photo».)

мурзилка: uttika пишет: блин! как теперь одно сообщение удалить? я удалила!

мурзилка: uttika пишет: пожалуйста! я на работе каждый день для вас уроки и советы набираю))) жаль выложить на форум могу только дома)))) кРАСОТА!Всё нормально..тише едешь,дальше будешь

uttika: Интересно, а кроме тебя Мурзилка этот раздел кто нибудь читает?

Alex Green: Читают Просто перевариваем информацию! Ещё засыпем вопросами!!!

sanikin: uttika пишет: Интересно, а кроме тебя Мурзилка этот раздел кто нибудь читает? Не просто читаю, а ещё и пробую взять на вооружение Жаль уроки не сопровождаются рисунками, может быть было бы легче понять и запомнить ту информацию которую выкладываешь в статье. В любом случае статьи такого рода необходимы.

uttika: я рада! отлично, что не зря стараюсь))))

uttika: хорошая мысль! я поробую картинки вставлять по ходу статей (если это возможно). спасибо вам, что читаете))))

мурзилка: uttika пишет: Интересно, а кроме тебя Мурзилка этот раздел кто нибудь читает? ну вот ,а ты переживала молчуны просто

uttika: ага1 приятно, что читают)))

uttika: Редактируем фото. Урок 2. Гистограмма. В программе Photoshop, начиная с версии cs, есть очень полезная вещь – просмотр гистограммы. Это такая кривая, которая показывает, как экспонирован ваш кадр. Если у вас прямая линия слева (как на картинке, то вашему фото не хватает контрастности, а если прямая линия справа (см. следующее фото), но снимок недоэкспонирован (не хватает света). С этой бедой можно бороться в Photoshop. Для этого вам нужно выполнить следующие команды: Image (изображение)>adjustments (коррекция)>levels (уровни) И появится окно гистограммы с движками. Правый движок поможет вам сделать снимок светлее, а цвета станут ярче, левый движок – добавит или уменьшит контраст, а средний движок поможет сделать фото светлее или темнее. Поэкспериментируйте, но не забудьте о чувстве меры или в противном случае фото будет выглядеть неестественно. Но лучше всего, что бы не пришлось исправлять в редакторе, проверяйте показания гистограммы при съемке и вводите экспокоррекцию. Удачи и творческих идей! (по материалам журнала Digital Photo)

мурзилка: uttika пишет: Редактируем фото. Урок 2. Гистограмма. С картинками вообще класс!Спасибо!

uttika: мурзилка пишет: С картинками вообще класс!Спасибо! пожалуйста! жаль не всегда можно картинки подобрать по теме.

uttika: Азбука фотографии. Этап 2: фокус – покус. Что бы понять, как фокусируется объектив, нужно вспомнить традиционный пленочный фотоаппарат. Фотограф поворачивает расположенное на объективе кольцо фокусировки, настраивает систему линз так, что бы изображение стало резким («наводит на резкость»). Линзы должны занять определенное положение и изображение на пленке или матрице станет четким («сфокусируется»). В большинстве современных моделей фотокамер наводка выполняется автоматически, а систему линз перемещает специальный электромотор. Это пригодится вам при выборе камеры или объектива. Есть камеры, не имеющие встроенного в свой корпус электромотора. Электромотор может находиться в объективе (это относится к камерам со сменными объективами). Такие технические тонкости надо знать и учитывать при выборе техники. Важно помнить! Нужно запомнить при использовании цифровой камеры в автоматическом режиме – никогда не торопиться нажимать на кнопку затвора. Обычно цифровая съемка происходит в два приема: сначала слегка нужно нажать на кнопку затвора, что бы дать сработать автоматике по определению фокуса, баланса белого и экспозиции (после чего у многих фотоаппаратов загорается зеленая лампочка), а уж потом нажимать кнопку затвора до конца. Если не применять это правило, то снимки могут получиться нерезкими. Фото словарь. Фокусное расстояние (обозначается прописной буквой f)- это расстояние между фокусом линзы и ее оптическим центром. Фокус линзы (F) – точка, в которой собираются лучи освещающие линзу. Оптический центр линзы – это точка линзы, через которую лучи проходят без изменения направления. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

мурзилка: uttika пишет: Нужно запомнить при использовании цифровой камеры в автоматическом режиме – никогда не торопиться нажимать на кнопку затвора. ага! а я сразу жму!спасибо огромное от чайника

uttika: пожалуйста вот теперь ты знаеш почему сразу нажимать ненадо)))

мурзилка: uttika пишет: пожалуйста вот теперь ты знаеш почему сразу нажимать ненадо))) ага!выберусь на выходных,буду советы применять в действии!

uttika: мурзилка пишет: ага!выберусь на выходных,буду советы применять в действии конечно надо. теория без практики это ни куда не годится. только не поленись, выбирайся с утра (вспомни про свет!!!) и штатив возьми (если есть ).

мурзилка: мне ближе вечер....а штатива нет((

Alex Green: мурзилка пишет: мне ближе вечер....а штатива нет(( дерево , камень , скамейка , плечо ближнего!!! Штатив пусть остаётся одиноким в магазине!!! Его же тоже надо куда-то ставить (для мелких цифровиков) и носить всегда тяжеловато (для про техники)

мурзилка: Alex Green пишет: дерево , камень , скамейка , плечо ближнего!!! о!вот такой штатив мне подходит)) тем более смешно будет выглядить наверное,мой фотик со штативом

Alex Green: Есть на самом деле такие миниатюрные , но мне за такую дрянь пятихатку жалко , лучше подручный материал поискать , а нормальная тренога .... да наверное смешно

мурзилка: Alex Green пишет: Есть на самом деле такие миниатюрные миниатюрный есть!мужа купил,а я вот и не знаю куда его применить...использовали один-два раза когда себя любимых фотографировали)))))

Alex Green: мурзилка пишет: себя любимых фотографировали))))) ну для этого - святое дело!

uttika: простите я не подумала про мыльницу. мыльница со штативом это и правда смешно тем болие с большыим у меня простой, средний штатив, но и фот у меня не маленький)))а таскать все свое барохлишко и правда не легко. вот планирую объективом новым разжится - еще тяжелее будет

uttika: Фокусное расстояние и объективы. Разные объективы имеют разное фокусное расстояние. (фокусное расстояние – это промежуток от оптического центра объектива до матрицы. Фокусное расстояние измеряется в мм.) Фокусное расстояние определяет угол обзора объектива. Именно от фокусного расстояния зависит размер объекта съемки на фото. По величине фокусного расстояния все объективы делятся на нормальные, короткофокусные (широкоугольные), длиннофокусные (телеобъективы) и объективы с переменным фокусным расстоянием (зум-объективы). С изменением фокусного расстояния меняется и угол обзора объектива. Изображение объекта, полученное с помощью короткофокусного объектива будет крупнее, чем изображение полученное при помощи длиннофокусного объектива. Это потому, что короткофокусный объектив охватывает более широкую панораму, чем длиннофокусный. По этому короткофокусные объективы называются широкоугольными. Что происходит с изображением при изменении фокусного расстояния объектива? 1.с увеличением фокусного расстояния угол обзора объекта сужается, а широкая панорама сокращается до небольшой области. В длиннофокусных объективах удаленные предметы кажутся крупнее и ближе к друг к другу. 2.с уменьшением фокусного расстояния «угол зрения» объектива увеличивается, зона охвата кадра расширяется, а предметы на нем уменьшаются и удаляются. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

Alex Green: uttika пишет: Фокусное расстояние и объективы. Эх.... а как создать голосование , чтобы узнать у кого мыльницы , у кого техника средней тяжести ( мыльницы с возможностью замены оптики ) и у кого техника про??? Будет наверное более понятно , что больше нужно обсуждать. Я то с мыльницей в полной попе , но может у них есть какието скрытые возможности , да должны быть!!!!! Но я полностью не в курсах Может кто подкинет решение проблем для мыльниц??? А то с 5 мегапикселями и 3х кратным оптическим далеко не уедешь :( Я уж устал на крыши лазить , на парапетах висеть , да и на земле валяться приятного мало :( эх..... :(

мурзилка: так создать можно,только надо мне подсказку...какие бывают фотики,сформулируй плиииз...

Alex Green: мурзилка пишет: какие бывают фотики,сформулируй плиииз.. у кого мыльницы , у кого техника средней тяжести ( мыльницы с возможностью замены оптики ) и у кого техника про - это более меннне обобщённые понятия о классах аппаратуры для любителей без абривеатуры маркировки аппаратов по классности.

Sweet Vinegar: ох, прочитала... спасибо... а можно что-нибудь про студийную съемку для чайников?

uttika: Sweet Vinegar пишет: а можно что-нибудь про студийную съемку для чайников? а что конкретно интересует по студийной съемке? может смогу найти инфу. но я в студийной съмке сама не бум - бум...

uttika: Alex Green пишет: у кого мыльницы , у кого техника средней тяжести ( мыльницы с возможностью замены оптики ) и у кого техника про у меня зеркалка начального уровня (nikon D40). со сменным объективами. если технические вопросы не актуальны т.к. у большенства народа "мыльницы" могу выкладывать инфу именно по технике съемки. думаю, это подойдет всем - и тем у кого "мыльницы" и тем у кого техника классом повыше.

Alex Green: uttika пишет: у меня зеркалка начального уровня (nikon D40). со сменным объективами. если технические вопросы не актуальны т.к. у большенства народа "мыльницы" могу выкладывать инфу именно по технике съемки. думаю, это подойдет всем - и тем у кого "мыльницы" и тем у кого техника классом повыше. Не обижайся , но многие действительно сидят на мыльницах ( и я в том числе ) , общие знанаия по любому нужны потому как на эту лабуду снимать ночью , портрет , пейзаж или просто против солнца не каждый умеет , а спалить таким макаром матрицу или нервы - проще простого!!! У меня ночь без пикселов (красных) ну никак не обойтись , вспышка штатная бъёт только на 2-2.5 метра , а другая не предусмотрена. Штатив не спасает. Если есть безфинансовое решение такой проблемы - респект тебе на все года , бронзовый памятник и низкий поклон лично от меня до земли. Будь у меня пэшка я бы не гимороился и литературу листал , а так ... 20 штук - пока для меня сумма которуюя выложить на своё хобби нереальная , да и стекло в норме сорокет стоит..... банк ограблю - вопросы задавать перестану, а так - терпите

Sweet Vinegar: uttika пишет: а что конкретно интересует по студийной съемке? может смогу найти инфу. но я в студийной съмке сама не бум - бум... свет, тени и композиция...

uttika: Alex Green пишет: Не обижайся какие обиды? есть вопросы, и есть ответы. Мы здесь для того и собрались. Что бы вопросы задавать. а на счет зеркалки, как соберусь свою продавать - обязательно скажу)))Alex Green пишет: вопросы задавать перестану, а так - терпите вопросы это очень хорошо! значит, то, что я нахожу и вам приношу - не зря!!! значит, читаете и это кому-то нужно))) постараюсь нарыть инфу именно по основным проблемам фотосъемки и как их решить ("шевеленка", цифровые шумы и т.д.). Я сама мало что умею. Вот нахожу инфу, пробую сама, что бы лучше объяснить. Так что от вопросов всем польза Sweet Vinegar пишет: свет, тени и композиция... по свету у меня книжка есть прямо с уроками. Будем осваивать? по композиции - буду больше писать! я очень рада, что вопросы есть! значит, творческий процесс идет полным ходом)))

Sweet Vinegar: uttika пишет: по свету у меня книжка есть прямо с уроками. Будем осваивать? по композиции - буду больше писать! я очень рада, что вопросы есть! значит, творческий процесс идет полным ходом))) осваивать бум!!!))) а творческий процесс идет по-разному и в разных направлениях... вот сейчас родители уехали на дачу, названиваю друзьям с целью походить пофоткать ночной ПТЗ

uttika: Sweet Vinegar пишет: названиваю друзьям с целью походить пофоткать ночной ПТЗ я бы тоже пофоткала ночной город. надо выбраться. вчера фоткала луну - вроде бы получилось)))

Sweet Vinegar: uttika пишет: я бы тоже пофоткала ночной город. надо выбраться. вчера фоткала луну - вроде бы получилось))) я сходила, пофоткала... как мы ходили, это отдельная история, ну да бог с ней. фотки сейчас гружу, здоровенные получились

мурзилка: Alex Green пишет: но многие действительно сидят на мыльницах я тоже на ней сижу выставила голосование,милости прошу пройти в эту тему)))

uttika: Тонкости освещения. Знакомство со светом. Основное отличие студийной съемки и работы на местности заключается в том, что в студии изначально отсутствует окружающее освещение. Фотограф начитает работу с выстраивания источников света с учетом их воздействия на объект. Он сам создает и контролирует свет, а не подстраивается под него. Для этого требуется умение и навыки. Хорошие студийные фотографы должны обладать терпением и располагать временем. (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)

uttika: Основные проблемы цифровой съемки и как с ними бороться. Чем физический размер матрицы меньше, тем меньше света она улавливает и тем больше вероятность недоэкспонированных снимков. Этот недостаток компенсируется увеличением экспозиции. Если есть сомнения, что камера справится с экспозицией на автомате, то снимайте с компенсацией экспозиции или используйте автовилку. Если освещение кажется вам недостаточным, используйте заполняющую вспышку. Если вспышка не хочет включатся автоматически и нет возможности включить ее принудительно, то можно попробовать «обмануть» ваш фотик. Сместите центр кадра на более темную область, что бы камера замерила экспозицию по этой точке. Слегка нажмите кнопку затвора (при этом камера зафиксирует экспозицию) и, удерживая ее, передвиньте фотик в нужное вам положение. Затем нажмите кнопку затвора до конца. Лучший способ понять, сколько времени нужно вашей камере, чтобы сделать хороший снимок – постоянная фото практика. Фотографируя много и часто вы привыкаете к камере, а она к вам.))) тренируйтесь и побольше вам удачных снимков! (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

Alex Green: uttika пишет: Если освещение кажется вам недостаточным, используйте заполняющую вспышку. Есть мнение ( моё ), что вспышка (не про) работает на расстоянии от 2 до 2.5 метра . Ближе кадры засвечиваются , а дальше она просто не пробивает. Есть решение такой проблемы кроме как собирать по дому все светильники в кучу или ожидать когда солнце заглянет в окно ?

sanikin: Sweet Vinegar пишет: а можно что-нибудь про студийную съемку для чайников? Нашёл в инете http://www.modelmayhem.com/po.php?thread_id=96872&page=1 Погляди, Сайт не русский, но по схемам и картинкам можно всё понять

uttika: Alex Green пишет: Есть мнение ( моё ), что вспышка (не про) работает на расстоянии от 2 до 2.5 метра . Ближе кадры засвечиваются , а дальше она просто не пробивает. попробуй изменить длительность выдержки - может поможет избавиться от засветов.

uttika: Тонкости освещения. Природа света. Наблюдение за солнечным светом и его рассеванием сквозь облака поможет понять природу двух основных типов студийного освещения: рампа (источник прямого света который имитирует прямой солнечныйсвет,с четкими тенями и контрастом) и прожектор (рассеянный свет, имитирует солнечный свет в пасмурный день, мягкий, рассеянный с более слабым контрастом и тенями). Для полного понимания природы света следует разобраться с его составляющими: 1. источник. 2. интенсивность. 3. качество. 4. цвет. 5. направление. 6. контраст. (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)

uttika: Цифровой зум. Цифровой зум всего лишь обрабатывает полученное изображение не добавляя пикселей. Цифровое зумирование в общем случае лишь ухудшает качество изображения. Дело в том, что цифровой зум лишь увеличивает центральную часть кадра до размера полного кадра, но при этом изображение фиксируется меньшим количеством пикселей. Следовательно, его разрешение уменьшается, а качество отпечатка станет ниже. Гораздо лучше снимать при максимальном оптическом увеличении, а затем увеличить изображение в программе – редакторе. Важно при покупке цифровой камеры обращать внимание на оптический зум, а не на цифровой!!!! (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

мурзилка: До После. справа попыталась применить правило третей...не знаю,правильно ли?

Alex Green: uttika пишет: попробуй изменить длительность выдержки - может поможет избавиться от засветов. у меня такой дергунчик в руках а подручные предметы не спасают.... и даже тогда на каждый раз надо будет делать по десятку фото для определения оптимальных цифр. Может какая таблица или формула есть в книжечке ??? а то уж больно печально получается.

Alex Green: мурзилка пишет: справа попыталась применить правило третей...не знаю,правильно ли? Здорово получилось! Хотя для животных я считаю проще просто применять функцию фотика "съёмка крупным планом с минимального расстояния" . При этом правда отключается вспышка (иначе засвет 100 процентов) , а значит нужно хорошее освещение для чёткости кадра , да и уловит живность с малого расстояния трудно , но результат стоит того. А на портретах людей при обычной съёмке идёт центр фокустровки на глаз который находится дальше , для оптимального изображения всех особенностей ( или частей ) лица. ( с людями фото у меня проблемы (нет согласия для выкладки) - нет моделей , поэтому образец выложить не могу. А вообще против книг я конечно не попру , всё это так - моё самообучение методом научного тыка и чисто моё мнение.

мурзилка: Alex Green эта давнишняя фотка...просто хотелось узнать,коррекция прошла нормально или до было лучше? Alex Green пишет: съёмка крупным планом с минимального расстояния" а макро пойдёт? у хорька отражение в глазу понравилось

Alex Green: мурзилка пишет: а макро пойдёт? Макро! Какое чудное слово , но функционально на моём агрегате не возможное. К сожалению с макро серьёзно дела не имел , поэтому может и да , но мне кажется нет . Хотя наверное надо поковыряться в настройках ( у меня хоть и написанно что на фотике есть , но особенность модели в том , что её нет :((((( ). Поэтому мне неприятно и стыдно сказать , но .... я не знаю

мурзилка: а у меня нет,крупным планом...есть макро и увеличительное стекло...разница в расстоянии до объекта... Alex Green пишет: Поэтому мне неприятно и стыдно сказать , но .... я не знаю чего стыдится-то?

uttika: Alex Green пишет: Может какая таблица или формула есть в книжечке ??? а то уж больно печально получается. я посмотрю... но помоему все подбирается в ручную... я по значениям выдержки не спец, но постораюсь помочь. ты фотку которая не получиласть выложи - может поможет разоюраться.Alex Green пишет: всё это так - моё самообучение методом научного тыка и чисто моё мнение. не все что в книгах бывает хорошо. кому- то подходит, а кому-то нет. не все знаминитые фотографы учились по книгам. может ты станеш таким - гениальным самоучкой! ведь Левшу тоже не учили блоху подковывать, а онвзяо и всех удивил!

uttika: мурзилка пишет: справа попыталась применить правило третей...не знаю,правильно ли? мне кажется получилось не плохо! тлько ухо зря обрезала . ))) кстати, на первом фото (я так понимаю это оригинал до коррекции?) автомат не верно настроил баланс белого (фото имеет неестественный синюшный оттенок). такое случается с автоматикой.

uttika: мурзилка пишет: а макро пойдёт? макро для кошки? сомневаюсь. при макро задний план не резким будет. и часть морды тоже может "поплыть".

мурзилка: uttika пишет: тлько ухо зря обрезала ухо при съёмке обезалось)))) uttika пишет: неестественный синюшный оттенок) ага!авто,та я всё снимаю (ла) на авто,тперь пытаюсь ручками работать))) не особо выходит пока... uttika пишет: макро для кошки? ок!не буду мучить кошку!

uttika: «ШЕВЕЛЕНКА». Если снимок, сделанный исправной камерой получается нерезким и размытым, то виноваты могут быть не заметные, не ощутимые человеком произвольные движения камеры или так называемая «шевеленка». Как появляется шевеленка? Если, когда открыт затвор, изображение или фотоаппарат немного сместятся, то сдвинется и проекция изображения на матрицу. На отпечатке такое изображение получится нерезким, смазанным. Причины вибрации камеры. 1. фотоаппарат может дрогнуть от случайного порыва ветра. 2. кнопка спуска была нажата резко, рывком. 3. фотограф мог стоять на вибрирующем основании (например – палуба). Такое может случиться даже на твердой земле, если рядом с вами отбойным молотком вскрывают асфальт. 4. вибрации может создавать сам механизм камеры (например, мотор, двигающий зум объектива или сильно хлопающее зеркало (зеркалка) при срабатывании затвора). Все эти функции могут привести к дрожанию камеры. для борьбы с внутренними вибрациями появились устройства электронной и оптической стабилизации изображении. Тем не менее, полностью победить «шевеленку» еще не удалось, хотя работы в этом направлении ведутся. Существует еще множество причин способных вызвать «шевеленку». Еще одной из причин может стать отсутствие штатива. О том, как победить «шевеленку» напишу четь позже))) ждите))) (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

uttika: мурзилка пишет: тперь пытаюсь ручками работать))) я тоже пытаюсь и тоже не все выходит с первого раза)))

Alex Green: uttika пишет: кстати, на первом фото (я так понимаю это оригинал до коррекции?) автомат не верно настроил баланс белого а мне кажется там просто маловато света было , а вспышка не сработала или была отключена. uttika пишет: ты фотку которая не получиласть выложи - может поможет разоюраться. да я их старался всегда удалить (такое позорище) , а теперь на глаз как то получается оценить стоит ли вообще фотик доставать . ( иногда приходиться пол вспышки пальцем прикрывать , чтобы кадр не засветить ) мурзилка пишет: чего стыдится-то? стыдно , что мои цифровые технологии отстают как африканские дикие племена от стран 1 го мира. мурзилка пишет: а макро пойдёт? А попробуй с разного расстояния!!!! Интересно же , вдруг получиться?! ( и я просвещусь )

uttika: Alex Green пишет: иногда приходиться пол вспышки пальцем прикрывать , чтобы кадр не засветить ) вот видиш! ты уже и сам проблему решил!

мурзилка: Alex Green пишет: А попробуй с разного расстояния!!!! Интересно же , вдруг получиться?! ок! буду пробывать))

Alex Green: uttika пишет: вот видиш! ты уже и сам проблему решил! много света не бывает , а вот когда его мало и шумы лезут на снимок как мухи на ... варенье Не снимать в такой ситуации это не выход а приговор получается.

uttika: Alex Green пишет: Не снимать в такой ситуации это не выход а приговор получается. ты прав... наветрное пора технику менять... я в прошлом году так и сделала. теперь чувствую себя гораздо лучше. жаль только , что техника денег много стоит...

Alex Green: uttika пишет: наветрное пора технику менять... С деньгами напряг полный Сейчас ещё автошкола денег потребует , а потом и машинку надо.... не до фотика мне ближайшее время похоже если б с ним хоть как то зарабатывать , тогда ещё ничего , а так

uttika: Alex Green пишет: если б с ним хоть как то зарабатывать да... мнеб тоже хотелось сним заробатывать... а то новый хочу и денег ижаба душит...

uttika: Источники света. 1.окружающий свет. Окружающий свет исходит от искусственного или естественного источника освещения. Его можно разделить на четыре категории: 1. дневной свет 2. лампа накаливания 3. флуоресцентная лампа 4. открытый огонь Дневной свет. Он состоит из солнечного и небесного света. Солнечный свет является доминирующим или основным источником света – он состоит из теплых тонов и создает тени с ярко освещенными областями. Небесный свет является вторичным, он состоит из прохладных цветов и заполняет все мягким рассеянным светом. Без небесного света тени от объектов были бы непроглядно черными, а детали затененных областей были бы не видны. Лампа накаливания. Сюда относятся обычные бытовые лампы накаливания и специальные фотографические лампы. Лампы накаливания создают очень теплый свет при их использовании в качестве основного источника света. Из-за недостатка синего цвета в спектре света возникает недоэкспонирование. Для получения нейтральных тонов оранжевый оттенок можно убрать с помощью синего фильтра. Можно нейтрализовать нежелательные оттенки с помощью коррекции баланса белого. Флуоресцентная лампа. Свет флуоресцентной лампы дает сильный зеленый оттенок, невидимый человеческому глазу. При использовании флуоресцентного освещения качество снимков может быть низким из-за нежелательно яркого оттенка. Часто возникает недоэкспонирование, а полученный зеленоватый оттенок довольно трудно устранить. Флуоресцентный свет мерцает, что приводит к неровной выдержке. Что бы избежать проблем с выдержкой используйте ее значение не менее 1/30 с. Открытый огонь. Свет, создаваемый открытым огнем, обычно бывает достаточно слабым. Такое освещение можно использовать с длинной выдержкой для создания определенной атмосферы и настроения снимка, насыщенного красными полутонами. (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)

uttika: Глубина резкости и диафрагма. Диафрагма управляет не только качеством света, проходящим через объектив, но и глубиной резкости. Не все объекты в кадре находятся на одинаковом расстоянии от камеры. Чаще всего в сюжет входят несколько планов. На резкость камера наводится по одному из объектов. Поэтому важно, на сколько резко на снимке получится то, что находится дальше или ближе фотографируемого объекта. При съемке объектов, удаленных на разное расстояние, наиболее резко на снимке получается тот, на котором сфокусирован объектив. Предметы спереди и сзади этого объекта будут «расплываться» по мере удаления от точки, на которую наведен фокус. Но так, как человеческое зрение не совершенно, то в определенном диапазоне расстояний на глаз они будут казаться резкими. Например, если предметы, расположенные на расстоянии от 3 до 7метров от объектива, находятся в фокусе и выглядят на снимке достаточно резко, то говорят, что глубина резкости равна 4 метрам. глубина резкости фотографируемого объекта может изменяться. От чего зависит глубина резко изображаемого пространства? 1. чем ближе камера находится к объекту, тем глубина резкости меньше. Если на цветок перед вами уселась красивая бабочка, то наклонившись, что бы заснять ее, вы получите превосходное изображение этой бабочки – но вот луг, и даже ближайший к вам цветок могут стать частью размытого фона. Если вы снимите этот объект с расстояния 2-4 метра, то шансы получения резкого изображения значительно увеличатся. снимок с расстояния 50 см. снимок сделан с расстояния 5 метров. 2. чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше размеры резко изображенного пространства. 3. чем меньше открыта диафрагма, тем больше глубина резкости. фото сделано с диафрагмой f/3,9 (открытая диафрагма). фото сделано с диафрагмой f/10,7(закрытая диафрагма). 4. снимая с расстояния 5-10 м и прикрыв диафрагму до разумных пределов можно добиться максимальной глубины резкости.Секрет!))) для большой глубины резкости – большое значение, для малой глубины – малое. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

uttika: Источники света. Искусственный свет Небытовая вольфрамовая лампа. Небытовые источники с вольфрамовыми лампами можно разделить на две категории: рампы и прожекторы. Профессиональные рампы обладают шторками и сетками. Металлические шторки используются для контроля над направлением и объемом света, а металлические сетки различной плотности позволяют снизить объем и изменить качество света за счет его рассевания. Студийная вспышка. Основное отличие студийной вспышки от переносной заключается в размере, стоимости и мощности. Размер студийной вспышки больше, она существенно дороже и создает гораздо больше света, чем обычная вспышка. Вспышки также являются разновидностями рампы и прожектора. (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)

uttika: Затвор – устройство, определяющее выдержку. Количество света, который попадает на матрицу, зависит не только от размера отверстия диафрагмы, сквозь которое он проходит, но и от времени, в течение которого она освещается. Что бы ограничить время освещения матрицы, применяется специальный механизм – затвор. Затвор имеет два положения – закрыто и открыто. Когда затвор открыт, то свет попадает на матрицу, когда закрыт, то свет не попадает. Затвор это механизм отвечающий за выдержку. При длинной выдержке движущиеся объекты в кадре могут получиться смазанными. Выдержка измеряется в долях секунды, например – 1\15, 1\60(в разговоре это звучит так – выдержка 15 или выдержка60).(фото1) фото с «короткой» выдержкой – 1\1000, (фото 2)фото с «длинной» выдержкой 1\60. Искусственно увеличив выдержку можно получить интересные эффекты, например – сеть светящихся линий, летящих вдоль темной улицы, «след» взмаха руки и тд. (мое фото с машиной) При неверно выбранной выдержке даже те движения в кадре, которые незаметны глазу фотографа, могут «смазать» изображение. Так получается, если матрица освещалась слишком долго. Поэтому любительскую съемку лучше вести на коротких выдержках в условиях хорошей освещенности. число диафрагмы. Слово «диафрагма» имеет два значения: это механизм и также диафрагмой называют само регулируемое отверстие обозначая его величину соответствующим числом или словами – большая диафрагма/малая диафрагма. большая диафрагма это большое отверстие, но малые чила!!! Малая диафрагма – это малое отверстие, но большие числа!!! (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

uttika: Как победить «шевеленку». Основное оружие фотографа – старый добрый штатив. Фотограф при съемке «с руки» смазывает кадр на выдержке 1\60 или 1\125 секунды. На отпечатке размером 10х15 «шевеленка» может быть незаметна, но попробуйте увеличить снимок – она и проявится. Если вы планируете печатать снимок большого размера, то штатив вам необходим. Как бороться с «шевеленкой»: - если под рукой нет штатива, камеру можно опереть на дерево, сумку, камень, ограду – на любой подходящий устойчивый объект. - что бы исключить малейшею вибрацию камеры пользуйтесь таймером автоспуска или тросиком автоспуска (если есть, конечно). - если нет ни штатива, ни опоры, то придется снимать на коротких выдержках. Но убедитесь в том, что вы крепко держите фотик в руках и плавно нажимаете спусковую кнопку. - установить короткую выдержку можно вручную назначив камере режим приоритета выдержки (shutter priority или s если у вас есть такие режимы) и выбрать значение выдержки 1\250. - что бы добиться короткой выдержки можно так же перейти в спортивный режим (sport\action), при котором минимальное значение выдержки устанавливается автоматически. - камера сама назначит выдержку короче если увеличить чувствительность матрицы. - при съемке неподвижных объектов «с руки» выдержка не должна превышать 1\30 Теперь делаем выводы: - убедитесь, что вы крепко держите камеру и спусковую кнопку нажимаете плавно. - научитесь оценивать уровень освещенности. При съемке в условиях недостаточной освещенности, когда камера назначает длинные выдержки пользуйтесь штативом или надежной опорой. - при съемке неподвижных объектов с руки выдержка не должна превышать 1\30 секунды. - при съемке быстро движущихся объектов длительность выдержки не должна превышать 1\250 сек. - при увеличении изображения зумом дрожание рук и внутреннее вибрации камеры сильнее сказываются на качестве изображения. Итак, в борьбе с «шевеленкой» ваше оружие – быстрый затвор, оптимальная чувствительность матрицы, штатив, «стабилизация изображения» и, разумеется, крепкие руки фотографа))) (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

uttika: Тонкости освещения. Интенсивность. Интенсивность света – это уровень его яркости. Интенсивность падающего на объект света можно измерить с помощью экспонометра. Экспонометр встроенный в камеру позволяет измерить интенсивность отраженного света. Отражение света. Независимо от интенсивности падающего на объект света, определенная его часть будет отражаться этим объектом. сила отражаемого света зависит от отражаемости объекта. Белая рубашка отражает больше света, чем черное платье, лист ржавого металла отражает слабее, чем зеркало. Так же важно расположение камеры по отношению к углу отражаемого света. Итак, на степень отражаемости света влияют: - способность поверхности объекта отражать свет. - интенсивность падающего света. - угол падения света и расположение камеры. - удаление источника света от объекта. Ослабление света. По мере удаления объекта от источника света уровень освещенности становится ниже. Если расстояние от источника до объекта удваивается, то интенсивность освещения сокращается на 25%. Ослабление освещения надо учитывать при работе с отраженным светом, светом из окна и при работе с искусственными источниками света. Иначе объекты, находящиеся на разном расстоянии от источника света будут освещены неравномерно. (понять на практике принцип освещенности (ослабление) можно с помощью простого примера. С помощью света из окна осветите человека стоящего на расстоянии 1-2 м от источника света. Попросите человека отойти от источника еще на метр и посмотрите, как изменится его освещенность.) (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)

uttika: Экспопары. Любое сочетание выдержки и диафрагмы образуют экспозиционную пару или экспопару. Мы уже знаем, что время выдержки и число диафрагмы могут меняться. Это наводит на мысль, что получить одно и тоже значение экспозиции можно двумя способами. Наглядно это будет выглядеть так: Иначе говоря, для получения той же экспозиции при уменьшении выдержки на одну ступень нужно открыть диафрагму на одну ступень, и на оборот. Это очень удобно, так как что бы найти оптимальное значение экспозиции важно правильно сочетать диафрагмальное число и выдержку, то есть найти верную экспопару. Именно эта множественность решений открывает простор для творчества. Если фотограф хочет выделить объект на переднем плане и размыть фон, сохранив правильную экспозицию, то он может уменьшить выдержку, одновременно открыв диафрагму. При съемке движения для придания кадру динамичности фотограф может «смазать» объект, еще больше уменьшить диафрагму и увеличив выдержку. Это правило имеет исключение. Если съемка ведется либо с очень малой (1\1000), либо с очень большой выдержкой. Большой считается выдержка длиннее одной секунды. При работе с такими выдержками величину дополнительной экспозиции фотограф устанавливает экспериментально. по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

uttika: Снимаем черно – белое фото. Не знаю как вы, а я очень люблю черно-белое фото и последующее тонирование. Купив новый сентябрьский номер Digital Photo очень обрадовалась, что номер посвящен в основном ч\б фото. Прочитала и помчалась в Царицыно в пасмурный день на охоту за фото. Увы, мне не повезло,… был субботний день и очень много свадеб и просто отдыхающих граждан. Теперь жду выходных в будни, чтобы снова отправится на охоту. То немногое, что все-таки получилось снять, выложу в нашей галерее. И конечно для тех, кто тоже вдохновился идеей ч\б фото советы от Digital Photo. 1. Контраст – (по мнению Андреа Томпсон) один из основных принципов, на котором может быть построена ч\б фотография. Для контрастных снимков характерен небольшой тональный диапазон, что придает изображению графичность. Хорошо смотрятся фотографии в низком или высоком ключе. 2. освещение – естественный боковой свет хорошо подходит для съемки пейзажей, портретов и крупных планов, т.к. он придает снимкам контраст и подчеркивает фактуру. А жесткий верхний свет уничтожает фактуру и делает изображение плоским. 3. для портретов – что бы получить жесткий контрастный портрет, надо использовать прямой направленный свет и темный фон. Для мягких портретов надо использовать рассеянное освещение и светлый фон. 4. для получения фотографий максимального качества надо снимать в формате RAW. 5. можно использовать поляризационный фильтр – он сделает небо более выразительным и повысит контраст. Нейтральный градиентный фильтр поможет устранить слишком большой перепад яркости между небом и другими объектами снимка. 6. при съемке ч.б. фото рекомендуется пользоваться точечным замером экспозиции по светлым участкам фот (это для того, что бы светлые участки не получились слишком выбеленными). Если на фото больше светлых тонов попробуйте увеличить экспозицию на 1\2 или 1 ступень. Если на оборот, больше темного, экспозицию лучше уменьшить также на 1\2 или на 1 ступень 7. лучше всего снимать на самых низких значениях iso, т.к. при съемке на высоких и до и в момент перевода фото в монохром может появится много шумов. 8. сразу устанавливайте правильно баланс белого. 9. не пользуйтесь встроенным в камеру режимом съемки в монохроме! При последующей обработке можно добиться более хорошего результата. Удачи)))

uttika: Экспопары и съемка в автоматических режимах. Если экспопара определяет экспозицию, то значит можно поставить Экспопары в жесткое соответствие со специфическими режимами съемки. Теперь кропотливая настройка и поиск нужных значений экспозиции превращается в задачу выбора из меню подходящего режима, то есть нужной Экспопары. Шаг изменения выдержки и диафрагмы называется экспозиционным числом или стопом (stop),и обозначается EV (exposure Vaiue). Каждое экспозиционное число обозначает сочетание двух факторов: освещенности объекта съемки и соответствующего ему значения выдержки и диафрагмы. Поскольку шкалы выдержки и диафрагмы построены по принципу удвоения параметров, то при переключении любой из этих шкал на следующее количество света, падающего на пленку, увеличивается или уменьшается вдвое. Иначе сказать, изменить диафрагму или выдержку на один стоп означает изменить экспозицию в два раза.по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

uttika: Другие причины нерезкого снимка. Штатив надежный, кнопку спуска нажали нежно, а снимок вышел из рук вон плох… попробуем предположить, что произошло. - чем больше фокусное расстояние, тем ближе расположенным к камере окажется объект и тем больше движений объекта регистрирует матрица. Именно по этому при съемке длиннофокусным объективом обязателен штатив. - вы уверенны, что фокус был установлен правильно и, что он соответствует расстоянию до объекта съемки? Отойдите подальше и повторите снимок. - убедитесь в том, что вы фокусируете объектив точно на объекте съемки. - фокусировочную автоматику могут «свести с ума» туман, дым, блестящие поверхности, вода и даже некоторые ритмичные узор. - возможно причина в загрязненности объектива. Очищать его нужно обдувом из резиновой груши или обмахиванием мягкой кисточкой. - причина может быть в дефектах объектива. Дешевые объективы из оптического пластика мутнеют года за два. - возможно, все дело в том, что, когда вы используете полный автоматический режим или режим приоритета выдержки, камера выбирает такие значения диафрагмы, при которых слегка размыт весь кадр. На отпечатке стандартного размера это может быть незаметно, но это можно увидеть увеличив размер фото или рассмотрев отпечаток под увеличительным стеклом. Такие проблемы характерны для недорогой зум оптики. - скорость затвора и значение диафрагмы жестко связанны друг с другом. Увеличение скорости затвора означает увеличение размера диафрагмы и, следовательно, уменьшение глубины резкости. Это ведет к тому, что часть изображения будет «не в фокусе». (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

uttika: Качество света. Свет точечного источника, такого как открытая вспышка или солнце считается резким. Тени от такого источника будут темными с резкими границами. Тени от солнца тоже будут темными, но они не полностью лишены освещенности (ее создает отраженный небесный свет). Атмосфера земли рассевает часть коротких волн синего света и создает своеобразный зонтик низкоуровневого света. Искусственные источники освещения создают более резкий свет при их использовании ночью или при отсутствии солнечного света. Свет от этих источников также может рассеется и отразиться от некоторых поверхностей, но резкость света сохраниться при отражении от зеркала и сгладится при отражении от матовых поверхностей. Это может смягчить резкость света и выровнять освещенность теней относительно незатененных участков. Таким образом, более мягкий свет дает менее темные тени (с различимыми деталями) и с менее выраженными границами теней. Важно знать, что чем меньше источник света – тем резче свет, и, чем больше источник света, тем свет мягче. Изменить качество света как мягкого так и резкого можно с помощью рассевания и отражения. (по материалам книги Д.Чайлда, М.Гайлера «Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения» НТ Пресс Москва 2007г)

uttika: Восстанавливаем «выгоревшую листву или траву). Иногда на летних пейзажах попадаются участку выгоревшей трав или пожелтевших от зноя листьев. Эти мелочи могут несколько испортить настроение фотографу особенно в том случае, если сделать еще пару кадров в другом ракурсе нет возможности. Не огорчайтесь! Нам поможет Ф.Ш.!))) 1.создайте копию фонового слоя перетащив его на кнопку create a new layers в низу панели layers (слева от мусорной корзины). 2. открываем окно image (изображение)> adjustments(настройки)>replace color (перевод не знаю) и пипеткой берм пробу цвета с выгоревшего участка (в окне предпросмотра нужная область должна стать белой) 3. ели некоторые участки не попали в выделенную область, то можно взять пипетку с плюсом и добавить нужные оттенки. Если на оборот в выделенную область попали участки, которые корректировать нет надобности, то убрать их можно двигая ползунок fuzziness влево . 4. ползунками hue (оттенок) и saturation (насыщенность) добиваемся нужного цвета и нажимаем ok! Готово!

uttika: и снова черно-белое фото. Не знаю как вы, а я люблю все четыре времени года – солнечное лето, нежно зеленую весну, белоснежную зиму и золотую осень. Но пока еще нет золотых листьев, а небо, в основном, ровного серого цвета снова возвращаюсь к теме черно-белой фотографии. Пролистывая подшивку журнала digital photo нашла интересную статью Евгения Уварова относящуюся к этой теме. Вот несколько отрывков из данной статьи (надеюсь, что Евгений Уваров простит меня за, безжалостную нарезку его детища и мои комментарии по тексту))). Полгода у нас пасмурная зима. Да и весна с осенью не лучше. Когда солнца мало, а цвета тусклы, вспомните про классику жанра — черно-белую фотографию! Выручит она вас и при спасении, казалось бы, безнадежно испорченных цветных снимков. (на мой взгляд, серое осеннее небо отлично подходит для ч\б фотографии. При переводе в монохром даже самым простым способом оно не становится бесцветным. Также, на мой взгляд, к такому небу подходит прием черная «виньетка») Все-таки черно-белая фотография — это что-то из разряда „истинных ценностей“. Как виду искусства ей нет равных по выразительности и лаконичности. Что любопытно, эпоха цифровой фотографии не только не умалила, но и значительно расширила возможности фотографов, желающих вернуться к „черно-белому видению мира“ … В последние 50 лет черно-белая фотография в отличие от цветной развивается скорее как искусство, а не как технология. Техническая сторона вопроса (не в пример цветному фотопроцессу) сколь-нибудь революционных изменений не претерпела. Разве что появились монохромные пленки, обрабатываемые по цветному процессу С-41, благодаря которым черно-белая съемка стала более доступной простому фотолюбителю. Но в черно-белой фотографии знание техники это далеко не все! Необходимо уметь выделять в жизни потенциальные черно-белые картины. Если хотите — видеть мир в полутонах, без цвета. При этом исключение цвета из числа инструментов визуального диалога со зрителем отнюдь не обедняет ваши будущие снимки, ибо лаконизм в искусстве всегда был синонимом выразительности. Таковы законы визуального восприятия образов — чем лаконичнее образ, тем больше работает наша фантазия, домысливая его. Цвет — очень активная составляющая среди факторов воздействия изображения на наше сознание. Настолько активная, что порой всего лишь крошечное желтое пятнышко куртки отдыхающего на берегу реки туриста „убивает“ впечатление отснятого вами ландшафта. Или слишком яркая кофточка на портрете очень симпатичной девушки вопреки вашему желанию сильно отвлекает взгляд от рассматривания черт лица. Что делать в таких случаях с хорошими в остальных отношениях снимками? Можно, изменить цвет определенной области снимка. А можно ради эксперимента попробовать перевести снимок в черно-белую или монохромную (с окраской единственным цветовым тоном, как в сепии) гамму. Поверьте, результат способен вас удивить! А в некоторых ситуациях черно-белый вариант снимка чисто технически либо предпочтительнее, либо вообще единственно возможен. При плохом освещении и тусклых цветах на снимке перевод его в черно-белый режим добавит изображению теплоты и мягкости. А в случае съемки с очень высоким значением чувствительности (например, ISO 400 - 800) перевод снимка в ч/б через цветовое пространство Lab решит и проблему чрезмерных шумов. ДВА НАПРАВЛЕНИЯ В черно-белой фотографии существует два основных направления, в которых работает большинство фотографов. Идея пикториальной фотографии — увидеть природную красоту мира и воплотить ее в красивые изображения. Пикториальный стиль — ровесник самой фотографии, его приверженцы умеют отыскивать редкие виды и события, которые быстро исчезают, едва успев „попозировать“. Большинство выдающихся фотопейзажей выполнено именно в пикториальной манере. Красота в них создается тончайшими тональными переходами. Реалистический стиль, наоборот, основан на показе вещей „как есть“. Это — прямой взгляд, выхватывающий мгновение из потока времени без приукрашивания и подчеркивания „аппетитных“ деталей. Сейчас в этом стиле, обосновавшемся на газетных страницах и отличающемся четкими, чистыми и контрастными штрихами и деталями снимков, редкие черно-белые работы имеют свой особый шарм. В основной массе отечественные черно-белые газетные снимки — это поточная продукция, которой суждена однодневная жизнь. Совсем иное дело, например, магнумовская школа документальной фотографии. Черно-белые работы репортеров этого крупнейшего фотоагентства — словно тончайший анатомический срез события, замороженный затвором камеры и превращенный в отпечаток. Выразительность лучших черно-белых событийных снимков до сих пор недоступна даже телевидению со всеми его техническими „наворотами“. Спускаясь с небес на землю, заметим, что даже если вы живете вдалеке от живописных ландшафтов или городских трущоб, вам все равно ничто не мешает попробовать поработать в этих двух стилях. В ПОИСКАХ СЮЖЕТА Если цветную фотографию можно сравнить с коробкой шоколадных конфет ассорти — разные цвета, разные вкусы — то черно-белая фотография целиком базируется на свете и тех великолепных эффектах, которые он дает. Многие сюжеты попросту не предоставляют „цветному“ фотографу достаточно богатой палитры, а в худшем случае бедность цветовой гаммы может убить все вдохновение. Наверняка каждый из вас хоть раз сталкивался с подобной ситуацией, пытаясь выйти на съемку в один из пасмурных зимних дней, когда город накрыт мрачным небом, словно кастрюля крышкой. Вот тут вам и придет на помощь „черно-белое видение“. (Вот, вот! И я об этом! Подумаешь осень! Быстренько взяли фотики и на охоту!) Если цвет исчезает, то полутона и манипуляции с ними (особенно с учетом компьютерных технологий) расширяют изобразительные возможности многократно! Вы сможете на собственном опыте испытать справедливость слов о том, что не бывает несъемочной погоды и несъемочных ситуаций. Кстати, недаром обучение азам фотографии по классической схеме начинается именно с черно-белых снимков. Цвет обычно как бы маркирует эпоху или сезон съемки. Черно-белое изображение классично, оно словно вне времени. При этом достаточно трудно найти сюжет, про который можно сказать, что „это можно снять только на ч/б!“. Однако если вы учтете некоторые соображения, которые излагаются ниже, то результаты вашей съемки, скорее всего, окажутся более интересными. ТОНКОКОНТРАСТНЫЕ СЮЖЕТЫ Разница между самыми темными и самыми светлыми участками снимка называется контрастом. В традиционной фотографии он неизменен для каждого конкретного отпечатка и зависит от типа пленки, бумаги и режимов их обработки. В цифровом снимке контраст передается яркостью отдельных пикселей, которую можно легко изменить в любой точке снимка. Поэтому цифровой фотограф может выделять разные области изображения и изменять их яркость по отдельности, что совершенно меняет цветовой или тональный баланс изображения. Однако в цветной фотографии не особенно „поиграешь“ с тональной гаммой: очень скоро картинка начинает выглядеть искусственно. В „монохроме“ возможности для импровизации гораздо шире. Когда на исходном снимке есть чисто черные и чисто белые участки и полная гамма серых полутонов между ними, то созданное из него тонкоконтрастное черно-белое изображение может покорить зрителя плавными переходами от света к тени. Программные инструменты Photoshop — такие, как Levels и Curves — идеальны для быстрой и точной подгонки уровня белой и черной точек в малоконтрастном изображении. А сдвиг средних тонов в нужную сторону позволит довершить создание снимка с тонкой гаммой полутонов. Еще одна поистине „волшебная“ функция, доступная в графических редакторах для работы с черно-белыми изображениями, — это двухтоновый режим представления черно-белого изображения Duotone. В этот режим (Image>Mode>Duotone) можно перевести снимок из представления Grayscale для того, чтобы увеличить количество воспроизводимых на будущем бумажном отпечатке полутонов. В Duotone вы можете получить более тонкие переходы полутонов вкупе с окрашиванием снимка в различные оттенки: разным тональным секторам изображения можно назначить до четырех цветов. Грамотно обработанные duotone изображения по визуальным характеристикам на равных соперничают с самыми изощренными классическими черно-белыми фотографиями. Кроме всего прочего, в этом режиме вам необязательно уметь самостоятельно „замешивать“ контраст с помощью кривых — в Photoshop есть немало duotone - заготовок. Применить их к вашему изображению можно, нажав кнопку Load в диалоговом окне Duotone. КОНТРАСТНЫЕ СЮЖЕТЫ Если на фотографии много черных и белых участков, но мало серых, это и называется контрастным снимком. Лучше всего высокий контраст подходит для передачи графичных, жестких объектов. Он подчеркивает линии, границы полутонов и текстуру. Вносит в изображение реалистический оттенок. В результате обычно получается сухое, графичное изображение, на котором глаз невольно задерживается. Попутно, отметим, исчезают серые тона, так что побочный эффект контрастных снимков — это отсутствие мелких среднетоновых деталей. Контрастные снимки хороши в фоторепортаже, особенно если тема достаточно фактурная. Выразительно смотрятся контрастные городские этюды, снятые в пасмурную погоду. Можно в этой манере делать и великолепные портреты при естественном освещении. „МЯГКИЕ“ СЮЖЕТЫ На снимке с мягким контрастом нет ни чисто белого, ни глубокого черного тона — зато в наличии широчайшая гамма средних полутонов. Мягкий контраст великолепно формирует атмосферу снимка. Мягкость полутонов изображения хорошо ассоциируется с экзотическими фотопроцессами традиционной фотографии типа платиновой или пигментной печати, и, поэтому такая техника весьма эффективна в портретах и натюрмортах. Обработка фотографии в технике мягкого контраста хорошо подходит для создания снимков в пикториальном стиле. Хотя найти подходящие сюжеты для такой обработки может поначалу оказаться делом нелегким. Можем посоветовать быть поаккуратнее со стремящимися попасть в кадр телеграфными столбами, дорожными знаками или автомашинами. Эти элементы слишком привязывают фотографию к времени и месту, что снижает образность сюжета. Если вы решили преобразовать RGB-снимок в монохромный с мягким контрастом, то первым делом после загрузки его в графический редактор измените тональный ряд картинки. Это делается с помощью шкалы Output в окне Levels. Сдвинув к центру флажки черной и белой точек, вы сделаете черные участки на изображении нужного вам более светлого тона, а белые — более темного. Если после прочтения данной статьи вы вдохновитесь на черно-белые эксперименты и у вас получатся впечатляющие результаты — присылайте их в нашу читательскую галерею. Очень может быть, что они окажутся на страницах журнала или в соответствующем разделе наших дисков. (Думаю, стоит попробовать))) Статья Е. Уварова из журнала Digital Photo.

uttika: Переводим фото в монохром. 1. открываем выбранное фото т переходим в микшер каналов: image > adjustment > channel mixer. Ставим галку на Monochrome и все три ползунка ставим на 0%. 2. поднимаем значение зеленого канала до +100%. Это установит среднее значение и создаст хорошую основу для дальнейшей работы. 3. двигаем синий, красный и зеленый так как надо, но что бы сумма всех значений была 100%.<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/0809/02/8b33a5abd1f2.jpg.html"><img src="http://s40.radikal.ru/i090/0809/02/8b33a5abd1f2t.jpg" ></a> 4. ослабляем фон. Создаем копию фонового слоя и устанавливаем режим наложения linear burn. Это позволит усилить тени и выделить освещенные места. Уменьшите прозрачность слоя до достижения наилучшего результата. 5. тонируем.layer > new fill layer > solid colour. Выбираем нежный цвет тонировки и нажимаем ок! применяем режим наложения нового слоя color. Регулируем интенсивность ползунком непрозрачности. 6. можно слегка отрегулировать освещенность, для этого надо кликнуть по фоновому слою – из палитры инструментов выбрать инструмент dorge (осветление). Его параметры: rang – highlights, exposure – 5%. Прокрашиваем нужные области с помощью мягкой кисти.

uttika: экспозамер. Экспонометры. При расчете экспозиции, то есть качества воздействующего на матрицу света, автоматика камеры учитывает освещенность объекта и светочувствительность матрицы. «на глазок» освещенность оценить трудно: уж очень хорошо человеческий глаз приспосабливается к окружающему освещению и его изменениям. Если освещенность изменяется плавно, мы этого просто не замечаем. Поэтому самостоятельно трудно оценить освещенность объекта и выстроить правильную экспозицию. Поэтому камера должна уметь определять количество света и дозировать его воздействие на матрицу. Автоматика камеры измеряет освещенность объекта, выставляет сочетание выдержки и диафрагмы, и, если нужно, готовит вспышку к работе. Что бы выполнить все эти операции, необходим специальный прибор - экспонометр. Замерив освещенность, экспонометр рассчитывает необходимую выдержку и диафрагму, т.е. экспозиционное число (EV). Встроенным экспонометром оснащены все цифровые камеры. Также можно использовать автономный экспонометр. Он необходим для установки параметров вручную. Все экспонометры при работе исходят из того, что объект отражает определенное количество света (18%). Именно по этому следует избегать ситуаций, когда в камеру попадает очень светлый или очень темный объект занимающий значительную площадь кадра. Например, при съемке человека на ярком белом фоне задний план будет серым, а сам человек черным. Большинство фотоаппаратов рассчитано на предельное значение EV – 18 или 19.яркому летнему солнечному свету соответствует 15, сверкающему солнечному свету на снегу или песке – 16. значение EV 17 может быть достигнуто при солнечном свете, усиленному отражением от зеркал или других зеркальных поверхностей. Приемлемая для съемки освещенность в комнате соответствует примерно EV 7 . Иногда экспонометр или фотограф сталкиваются с такой ситуацией, когда установить верную экспозицию практически невозможно: - объект освещен слишком ярко. - объект недостаточно освещен. - слишком высокий контраст между темными и светлыми областями кадра. В некоторых случаях поможет ввод поправки экспозиции, но это может снизить качество фотографии. Автоматика цифровых камер использует несколько режимов замера экспозиции: - мультисегментный (многозонный) экспозамер для получения информации об интенсивности освещения и цвета использует 256 сегментов. Данные системы экспозамера применяются для точного расчета экспозиции камеры практически в любой ситуации. - центрально – взвешенный экспозамер – это традиционный метод, который используется в пленочных камерах. Система замеряет интенсивность освещения по всему изображению с акцентом на его центральной области. - точечный экспозамер – метод, при котором замер проводится по маленькой зоне в центре изображения. При этом значения экспозиции получаются весьма точными для объекта, по которому велось измерение, что позволяет избежать «давления» очень светлых или очень темных участков кадра. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

uttika: а я все пишу и пишу...хотя , по моему ни кто не читает...

Sweet Vinegar: uttika пишет: а я все пишу и пишу...хотя , по моему ни кто не читает... я читаю... просто крыша едет от такого объема инфы

uttika: Sweet Vinegar пишет: я читаю... просто крыша едет от такого объема инфы спасибо тебе! значит не зря))) может реже писать если инфы много?

Sweet Vinegar: uttika пишет: спасибо тебе! значит не зря))) может реже писать если инфы много? не, все ок. просто у меня раз - башка варит плохо, два - времени мало))) на выходных читаю)))

Alex Green: uttika пишет: а я все пишу и пишу...хотя , по моему ни кто не читает.. Я тоже интересное нахожу , тут над спортивной съёмкой измывался , ещё немного и сбе новые настройки на фотике облюбую

uttika: Alex Green пишет: Я тоже интересное нахожу , тут над спортивной съёмкой измывался , ещё немного и сбе новые настройки на фотике облюбую вот молодец! а какие именно настройки облюбовать собирешся? эх ! так чата нехватает...

uttika: Sweet Vinegar пишет: на выходных читаю))) а... понятниенько... а я пишу только в рабочее время - на выходных писать времени нехватает)))

Alex Green: uttika пишет: вот молодец! а какие именно настройки облюбовать собирешся? У меня просто есть фиксированные настройки типа съёмка ночью , через стекло , спортивная - но это всё такое фуфло , получается хуже чем на автомате , вот иприходиться ручник мучать . При этом данные все на дисплее показываются . Вот я теперь и пробую эти настройки с попраками пользовать . Меня сейчас спортивная интересует , пробую и так и эдак - днём да - зашибись , можно даже с будуна фотать , а вот ночью... Беда полная . На дисплее картинка есть - на фотке всё черно , даже при реально белом освещении на улице полная мрак , пиксели красные , что то типа зомби ижёлтое пятно вместо реально яркой тампы Ставлю выдержку больше и такая каляка-маляка получается вот и пытаюсь , что то придумать без штатива.

uttika: боюс, что со спортивной съемкой ночью у тебя полный облом получится... тут не штатив нужен а вспышка! при спортивой съемке автоматика отстроена на короткую выдержку и на большое значение диафрагмы (отверстие маленькое, что бы резкость была). на длинной выдержке "остановить "движение не получится... к сожалению получится все смазанное.

Alex Green: uttika пишет: тут не штатив нужен а вспышка! Ты видела вспышку на мыльнице ? А если мне мост на сфотать ночью ? Тут уже прожектор нужен немерянный и не один Вспышка работает на 1.2 - 2 метра и только для подсветки , а так , про неё можно просто забыть - только акумы сажает. Я и на ночную пробовал - такой отстой - точечки от фонарей и всё. Тут наверное тоже - без вариантов...

uttika: Alex Green пишет: Тут наверное тоже - без вариантов... не хочу тебя расстраивать, но ночная съемка это для твоего фота что-то запредельное... можно попробовать снять статичные объекты на открытой диафрагме (малые числа, в резкости заднего плана можеш потерять конечно) и длинной выдержке, но для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нужет штатив и (или) очень устойчивая опора на нужной высоте. а для ночной спортивной съемки твой фот не подойдет. кстати посмотри мои фото (последние выложила) в папке "природа". они сняты старой мыльницей (никон) 2,5 мегопикселей. ей тоже можно было снимать только днем или статичные объекты при плохом освещении, а вот движение вообще неполучалось. так что не расстраивайся - все дело в фотике.

Alex Green: uttika пишет: посмотри мои фото (последние выложила) в папке "природа". они сняты старой мыльницей (никон) 2,5 Да , видел , но фотик всё равно буду дальше насиловать , раз в установках есть режим ночной съёмки - то должен снимать наверняка что то можно сделать просто я пока не знаю что

uttika: Alex Green пишет: просто я пока не знаю что можно снимать статичные обекты на длинных выдержках. можно делать красивые фотки специально смазыая кадр (ночью, на длинной выдержке) (свет от фар, фанари и рекламные вывески). можно на длинной выдержке навестист на объект (например на светящуюся рекламную надпись) и подвигать зум (у меня кольцо на объективе, а у тебея кнопочка ) - тоже необычно и красиво выходит.

Alex Green: uttika пишет: можно снимать статичные обекты на длинных выдержках. Всё , с телом ( фотиком ) покончено , в смысле он раскололся... как им можно ночью снимать у него ещё одна установка открылась!!!! на ней можно диофрагму открыть во весь рот и выдержка ставиться нестандартно - аж до 15 секунд. На других установках эти значения значительно меньше. Надо будет ночью опробовать . По ходу дела разработчики в софте всё перепутали , а владельцы типа меня - расхлёбывают.

uttika: Alex Green пишет: владельцы типа меня - расхлёбывают. ура! ты молодец! только незабудь, что на сильно открытой диафрагме задний план (и немного передний план) будет размыт. четким будет то,что посередине расстояния от камеры и до заднего плана. надо что бы главный объект съемки был от тебе не мение чем на расстоянии 3 - 5 метров!

uttika: Боремся с цифровым шумом. В основном бывает так, чем меньше матрица камеры – тем выше уровень цифровых шумов. Как с ними бороться: - всегда устанавливайте наименьшую чувствительность матрицы (ISO 80-100), приемлемую в данных условиях. Чем ниже чувствительность, тем меньше на снимке проявляются шумы. - снимайте с установкой высокой чувствительности только тогда, когда это действительно необходимо. - помните, что в автоматических режимах камера сама может повысить значение ISO до больших значений. - во многих камерах предусмотрен режим увеличения резкости – sharpen. Попробуйте снимать в режиме слабого увеличения резкости (low), снизив значение чувствительности. - избегайте минимальных значений диафрагмы. - избегайте крайних положений зум объектива. - высокий контраст кадра, снятого в одном из крайних положений зума и с полностью Открытой диафрагмой – гарантированное появление на снимке цифрового шума. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

Alex Green: uttika пишет: бы главный объект съемки был от тебе не мение чем на расстоянии 3 - 5 метров! как раз , то что нужно главное , чтобы объекты на расстоянии 150 метров были выдны

uttika: Alex Green пишет: главное , чтобы объекты на расстоянии 150 метров были выдны ну это не факт что четко видно будет на таком расстоянии да при открытой диафрагме да еще и на мыльницу. но ты результат покажи - пусть я ошибусь))))

Alex Green: uttika пишет: но ты результат покажи - пусть я ошибусь)))) покажу , но только если он будет хоть немного положительным.... и погоду надо чуть теплей выждать , а то не то , что ночью - днём дубак!

uttika: Alex Green пишет: не то , что ночью - днём дубак! да погода оставляет желать лучшего... у нас холодно. а у вас еще холоднее...

uttika: В кадре графические элементы. (статья Е. Уварова, журнал Digital Photo №2 2003г.) Весь наш мир состоит из набора линий и фактур, которые эти линии обрамляют. Любой резкий перепад тональности создает границу - линию, отделяющую один тон или цвет от другого. Фактически совокупность линий и полутонов рождает всю картину мира, доступную нашему глазу. Линия — самый активный визуальный элемент в композиции кадра наряду с цветом. Наиболее выразительные и динамичные композиции рождаются именно с графичными объектами — содержащими в себе переплетение линий и ярко выраженных цветов или полутонов. Повсюду есть масса интересных с фотографической точки зрения объектов, они всего лишь ждут, когда вы… их увидите. Чтобы получить эффектный кадр, который доставит удовольствие и вам и тому, кто будет потом на него смотреть, чаще всего нужна самая малость — упростить композицию снимка, оставив в кадре лишь самые выразительные детали. ЛИНИИ И ДИАГОНАЛИ В нашу психику с самого рождения заложено два состояния покоя — когда мы стоим и когда мы лежим. Вертикаль и горизонталь. Любое отклонение от этих положений воспринимается уже не как покой, а как динамика. Это полностью справедливо и применительно к основным линиям, работающим в фотокадре. Если у вас есть какой-то вертикальный объект, например, дом, и его линии параллельны границам кадра, то снимок с этим объектом будет очень статичным. Но попробуйте подойти к этому дому поближе и задрать вверх не только голову, но и объектив вашей камеры. Первый же снимок покажет, что визуальный эффект от выбора такой необычной точки съемки (называемой ракурсом) значительно интереснее, чем при традиционной съемке архитектуры „в лоб“. Возникшие в кадре диагональные линии словно прорезают плоское пространство снимка в третье измерение. Придают ему объем и динамику. Да - да! Понятие динамики в фотографии относится не только к движущимся объектам. Сделать снимок экспрессивным и динамичным для глаза могут грамотно использованные графические элементы. В первую очередь, конечно, стремительные линии и контуры. Стоит вам снять привычный предмет в ракурсе — с более высокой или более низкой точки, — и параллельные линии перестают быть параллельными, стремясь соединиться в недосягаемой точке пересечения линейной перспективы. Диагональные композиции, словно консервный нож, взрезают привычный взгляд на вещи. Но для получения таких снимков вовсе не обязательно снимать в ракурсе. Наклон камеры — простой способ создания динамичной диагонали. Попробуйте медленно наклонить камеру, пока не получится линия, ведущая из одного угла кадра в другой. Сделайте несколько кадров с разным углом наклона. Со временем вы почувствуете, какой угол придает снимку динамизм, а какой — производит эффект неаккуратно выровненного горизонта. Если у вашей камеры есть зум, можно поэкспериментировать с разными его положениями. Помните, что чем шире угол объектива, тем более „гибкими“ становятся линии и формы, особенно при завалах камеры и ракурсной съемке. Фотографы-профессионалы, снимающие промышленные объекты и оборудование, часто используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы, чтобы создать графические изображения предметов, кажущихся малоинтересными при обычном взгляде. ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА Основные цвета при сочетании друг с другом создают максимальный контраст. Визуальный эффект от присутствия в графичном изображении небольшого количества насыщенных цветов максимален. Однако сочетание основных цветов и сложных переплетающихся графических форм требуют от фотографа максимального внимания и мастерства для того, чтобы композиция снимка не превратилась в хаос. При первом подступе к таким сложным графичным сюжетам изображения разбиваются на множество отдельных цветных частей, и нужно сделать немало дублей, прежде чем удастся уложить все это буйство форм и красок в правильную композицию. Возьмите за правило фотографировать понравившийся предмет со всех сторон, прежде чем вы решите, какой угол съемки будет окончательным. Чаще всего даже незначительное перемещение камеры влево или вправо может привести к совершенно иному результату. А искусство, как сказал когда-то художник Карл Брюллов, начинается именно с „чуть-чуть“. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ Графические элементы, такие как линии, квадраты, стрелки, буквенные обозначения в сочетании с основными цветами являются активнейшими элементами, способными привлечь внимание к фотографии или рисунку. Не случайно на дорожных знаках, табличках и в логотипах используются чистые цвета и простые формы с четко выраженной линейной структурой. Именно благодаря им визуальная информация может быть донесена точно и максимально быстро. Но символы — это не только таблички на зданиях и логотипы. Символами уже давно стали многие привычные графические объекты. Железнодорожные рельсы, уходящая вдаль дорога, заводская труба, колючая проволока… Все эти объекты помимо нашей воли пробуждают в душе ассоциации. Они воздействуют на нашу психику, как символы, с которыми у нас ассоциируются либо собственные, либо стереотипные картины. Быстроисчезающий мир традиционных железных дорог и заводов наполнен фантастическими графическими знаками и деталями, которые вызывают в памяти золотой век техники. Крупный план деталей железных конструкций, заклепок, сложных механизмов может дать потрясающий визуальный эффект. Вообще запомните правило: хочешь получить ключ к пониманию фотографической сущности какого-либо привычного объекта — начинай снимать его фрагменты. Они помогут понять то, как снять его целиком. СТИЛЬ И ДИЗАЙН Когда вы встречаете технологический шедевр, внешний вид которого заставит трепетать любого технократа, то фотография — идеальный вариант отдать должное его конструктору или дизайнеру. Бесконечный съемочный материал в этом смысле — автомобили. Начните опять с фрагментов. Значки, логотипы, детали двигателя и корпуса можно снять отдельными кадрами, чтобы подчеркнуть уникальный стиль. Причем попробуйте все сверхкрупные планы снимать широкоугольником (на широкоугольном положении зума) в макрорежиме. Полученные снимки окажутся наполнены необычными искривленными формами и фактурами. Такая макросессия позволит вам собрать вместе, разрозненные, на первый взгляд, части в более эффектные снимки. Фары, колеса и хромированные элементы являются теми графическими деталями, которые могут не только создать интересный визуальный эффект, но и продемонстрировать дизайнерский стиль периода выпуска автомобиля. Стоит помнить об одной опасности, поджидающей вас при макросъемке блестящих поверхностей широкоугольниками, — в кадр может попасть ваше отражение. Впрочем, его можно сравнительно легко убрать потом с помощью инструмента Clone Stamp в программе обработки изображений. РЕТРО Регулярные встречи любителей старых автомобилей могут дать вам возможность легкого доступа к великолепным стильным машинам. Очень увлекательная задача — съемка таких автомобилей с последующей стилизацией снимка под ту эпоху, когда была сделана машина. Если вас увлечет такая идея, то выбирайте подходящий фон позади объекта и следите за тем, чтобы современные элементы окружающей обстановки не попали в кадр. Еще одно общее правило — помните, что телеграфные столбы, телевизионные и спутниковые антенны, уличные знаки дают отличную привязку к эпохе. Поэтому они могут как подчеркнуть замысел снимка, так и (как в нашем случае) испортить эффект, к которому вы стремитесь. Простой способ придать снимку эффект старомодной фотографии — это тонировать его в сепию с помощью опций Duotone, Colorize или даже с помощью простейших Variations в Photoshop. Снимать лучше в полноцветном режиме, а переводить картинку в монохром уже на компьютере. Как ни заманчива и эффектна съемка камерой, переключенной в режим Sepia, но цвета все-таки могут вам пригодится для дальнейших экспериментов. АРХИТЕКТУРА Современная архитектура является еще одним великолепным материалов для графических экспериментов. Большинство современных зданий представляют собой ошеломляющую смесь линий, форм и цветов, буквально ждущих своей фотографической интерпретации. Начав охоту за архитектурной графикой, переведите ваш зум в длиннофокусное положение и попробуйте сконцентрироваться в композиции на элементах здания, убрав за пределы кадра все отвлекающие взгляд предметы окружающей обстановки. Это приводит к интересным эффектам перспективного совмещения удаленных друг от друга объектов, когда фактическая дистанция между ними визуально сокращается. Этот эффект в плотной застройке современного города может подчеркнуть борьбу различных сооружений за первенство. При использовании приема перспективного совмещения попытайтесь найти точку съемки значительно выше уровня земли, чтобы можно было снимать вскользь крыш домов для лучшей передачи ощущения расстояния. Широкоугольный объектив при съемке графичной архитектуры становится незаменим при ракурсной съемке. С его помощью вы можете получить очень необычные снимки. КАДРИРОВАНИЕ Оглянитесь вокруг и всмотритесь внимательнее — геометрические формы окружают нас повсюду. Но помимо геометрии, живой мир содержит массу неправильных форм. Это прекрасно, поскольку иначе мы жили бы в очень скучной и стерильной визуальной среде. Но если вы захотите выхватить графичные формы из окружающей обстановки, то вам придется потрудиться над кадрированием и нестандартными ракурсами. Впрочем, это очень занимательный процесс. Большинство компактных цифровых камер помимо дисплея имеют окошко оптического видоискателя. Многие фотолюбители поддаются соблазну сэкономить энергию батарей, отключая ЖК-дисплей, и пользуются оптическим видоискателем. В этом случае имейте в виду, что то, что вы в нем увидите, и реальные границы кадра не совпадут. Чаще всего оптический видоискатель показывает площадь на 15–20% меньше реальной площади кадра. Для простой бытовой съемки это не помеха. Но если вы увлеклись творческими экспериментами, кадрирование с помощью ЖК-дисплея более предпочтительно. Не придется потом отрезать лишнее в редакторе, уменьшая разрешение кадра. Зеркальные камеры в силу конструктивных особенностей не позволяют визировать объект по ЖК-дисплею, но их видоискатели отображают картинку практически такой, какой она запишется на карту памяти. Как много визуальной информации требуется нам для идентификации предмета? Гораздо меньше, чем вы думаете! Именно поэтому крупноплановые фотографии, как правило, столь выразительны — в них убрано все лишнее. Еще интереснее, когда в результате грамотного кадрирования изображение начинает представлять собой визуальную загадку. Не бойтесь опускать кажущиеся важными детали предмета, если от этого выигрывает конечный результат.

uttika: вот несколько моих работ относящихся (как мне кажется) к теме статьи (графические элименты).

uttika: Пять главных правил съемки в автоматическом режиме. 1. Ваша камера настроена так, что бы в автоматическом режиме гарантировать хороший, четкий снимок (если только речь не идет об особых условиях съемки). 2. Лучшие фотографии получаются при естественном освещении и на открытом пространстве. 3. чтобы главный объект получился на фотографии четким и резким даже в случаях, когда он находится не в центре кадра, применяйте блокировку автофокуса. 4. Помните, что «дальнобойность» встроенной вспышки 3 м. не пытайтесь фотографировать со вспышкой с большого расстояния. Здесь не поможет даже высокая чувствительность. 5. фотографируя в яркий солнечный день, а также объекты на ярком фоне не забывайте о вспышке. Лучше переключить камеру в режим принудительного включения вспышки, что придаст вашим снимкам естественность и позволит лучше осветить объект. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

uttika: тонкости освещения. Рассевание. Рассевания света достигается с помощью расположения определенных материалов между источником света и объектом съемки. Чем дальше от источника света находится рассевающий материал, тем большим кажется источник освещения. Так можно смягчить тени, повысить детализацию затененных областей и уменьшить интенсивность падающего на объект света. Отражение. Различные поверхности способны отражать различное количество света, серебристые поверхности отражают больше света, чем черные. Отражение является простым способом изменения качества света. Объем отражаемого от поверхности света напрямую связан с контрастностью объекта. Если расположить точечный источник света слева от объекта, то тогда вся его правая сторона будет находиться в глубокой тени. Снимок получится высококонтрастным, так как используется только один источник света. Расположив справа от объекта отражатель, мы снизим контрастность и добавим детализацию затененной области объекта. Практическое упражнение. создайте несколько сцен с объектом, используя различные источники света, включая дневное освещение, включая дневное освещение, бытовые приборы освещения, уличное освещение и т.д. понаблюдайте за качеством света различных источников освещения и разницей отражения света от разных объектов. Измените качество света, разместив рассевающий материал между источником освещения и объектом. Понаблюдайте за изменением характеристик освещения и затененных областей сцены.

uttika: Пять типичных проблем съемки. 1. причиной слишком светлых или слишком темных снимков может быть неправильное определение экспозиции или неточный экспозамер. 2. причиной шума в темных областях снимка может быть также недостаточная экспозиция. В этом случае надо вводить поправку экспозиции. 3. объект съемки нерезкий, а задний план резкий. Одно из двух: - вы не навели резкость. Если у вас камера с автофокусом, то следите за тем, что бы специальная рамка в центре видоискателя во время съемки находилась на объекте. - фотографируемый объект двигается во время съемки. 4. Очень может быть, что автоматика камеры не справляется со всеми задачами из-за низкой зарядки батареи. 5. причин пустых (черных) файлов может быть две: - не сработал затвор. - не снята крышка объектива. В первом случае надо обратиться в ремонтную мастерскую. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

мурзилка: uttika пишет: В первом случае надо обратиться в ремонтную мастерскую. а во втором?

Alex Green: мурзилка пишет: а во втором? во втором будет нелишним впредь завязывать узелки на платке ( если его нет , то на галстуке ) на память

мурзилка: Alex Green пишет: узелки на платке ( если его нет , то на галстуке ) на память а если платок дома забыл? тогда всё!капец!

uttika: мурзилка пишет: а во втором? а во втором - надо обратится к доктору слерологу))))

sanikin: Не знаю в тему или нет, но думаю это будет интересно нашим читателям. Правило «Золотого сечения». Немножко теории Математически, оно определяется, как: отношение целого к большей части должно равняться отношению большей части к меньшей. Если разделить отрезок прямой на две неравные части, чтобы его длина (а+в) относилась к большей части (а) так, как эта большая часть к меньшей (в), получим результат, который называют Золотое Сечение. Это число равняется 1.618 или 0.618. Части же целого отрезка (а+в), взятого за 1, выражают в относительных величинах: а=0.62..., в=0.38 или в процентах 62% и 38%. Эти числа и получили название "золотых". Принято считать, что объекты, содержащие в себе «золотое сечение», воспринимаются людьми как наиболее гармоничные. Именно в такой пропорции выбирали размеры холстов известные художники. Примером же использования правила «Золотого сечения» в фотографии может являться расположение основных компонентов кадра в особых точках — «зрительных центрах». Часто используются четыре точки, расположенные на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краёв плоскости. Рис.1 и 2 Практическое использование правила «Золотого сечения» при компоновке кадра. Разумеется, в момент съемки мы не в состоянии просчитать и зрительно отложить в уме необходимые пропорции. Поэтому на момент съемки, используется упрощенный вариант построения «Золотого сечения», или правило «Трети». Заключается оно в следующем: мы мысленно делим кадр, на три части по горизонтали и вертикали и в точках пересечения воображаемых линий, размещаем ключевые детали снимаемой сцены. Простейшая сетка «Третей», выглядит следующим образом: (рис 3). Таким образом, кадр сформированный по правилу золотого сечения может выглядеть, к примеру, так: (рис 4,5) Разумеется, мы можем комбинировать размещение объекта, в зависимости от замысла фотографа и объекта съемки. На рис. 6 -9 показаны различные варианты использования правила. Далее, небольшое отступление, касающееся ЗП (заднего плана), при использовании правила «Золотого сечения», необходимо не забывать про линию горизонта!!! Правильная ее постановка, соответствует одной из линий горизонтальных третей, верхней или нижней, в зависимости от композиции. На рис.10, показано позиционирование горизонта, по нижней линии трети. По поводу «золотого сечения» можно говорить бесконечно. Ниже, я хочу привести различные варианты сеток, созданных на базе «Злотого сечения», для различных композиционных вариантов. Для того, что бы понять принципы необходимо самостоятельно экспериментально, попробовать, совместить сетки с вашими фотографиями. Базовые сетки, выглядят так рис.11-17: Правило «Равновесия». Как пел В.Цой «нужно место, для шага вперед»! Любой снимок, даже построенный по правилу «Золотого сечения», может быть неправильно воспринят и не понят, только лишь потому, что не учтено направление движение (взгляда, действия) объекта съемки. На рис.20, у девушке совершенно не остается места для, продолжения движения (она уходит из кадра), хотя кадр построен в соотношениях «Золотого сечения». На рис.21 такое пространство у нее есть. Повторюсь, данное правило касается не только движения ( людей, животных машин), но и взгляда ( портрет), динамики поворота тела, лица, или сюжетного действия. Взято с http://www.pentaxnews.ru

uttika: молодец sanikin ! надо дополнять и развивать нашу тему! очень приятно, что у меня появился достойный помошник! ура!!!!

uttika: хотела вставить ссылку на твой пост в первое сообщение... почемуто невыходит... попробую позже.

sanikin: uttika пишет: надо дополнять и развивать нашу тему! Хорошо, я тоже так считаю uttika пишет: у меня появился достойный помошник! ура!!!! громко сказано.

uttika: sanikin пишет: громко сказано. всеравно УРА!!!!

uttika: Гистограмма. Гистограмма очень полезная и удобная вещь. Она может оказать вам неоценимую помощь как при съемке фотографий, так и при их редакции в фотошопе. нужно только понимать, что она из себя представляет и уметь ее читать. Придумали гистограмму для того, чтобы визуально представить количество цвета, который содержит в себе изображение. При помощи гистограммы можно узнать, не пересвечено ли изображение, не слишком ли много теней. Гистограмма читается слева на право – начиная с самого темного тона и заканчивая самым светлым. Гистограмма может быть представлена как для всего изображения в целом, так и для каждого из трех каналов по отдельности. Чаще всего используется общая гистограмма изображения. График гистограммы показывает, какое количество конкретного тона присутствует в изображении. Чаще всего гистограмма имеет «горб», показывающий какие тона доминирует в изображении. У правильной гистограммы горб расположен в середине, а к краям происходит плавное сужение. Обратная ситуация может свидетельствовать о передержке или недодержке снимка, из-за чего слишком яркие тона превращаются в чистый белый цвет, а градации темного в глухой черный. Низкая контрастность Горб гистограммы смещен к центру, по краям вообще ничего нет. Изображение выглядит тусклым. Хорошая контрастность. Изображение пересвечено, т. е гистограмма не доходит до левого края, а это значит, что изображение не имеет темных, черных или практически черных участков. Недодержка.фото очень темное и горб гистограммы смещен влево. Ну вот, понимать гистограммы мы научились и, если у вас на фотоаппарате такая опция есть, посматривайте ее если сомневаетесь в качестве снимка. Если есть возможность переснять фото, то лучше сделать это. Если же такой возможности нет, то немного исправить положение и попробовать спасти снимки нам поможет фотошоп. Инструмент levels. С помощью этого инструмента мы попробуем спасти безнадежные снимки. (Подробно читайте: редактируем фото «Гистограмма». Урок 1). Редактируя фото при помощи инструмента levels надо помнить, что изменяя тональный диапазон при помощи уровней или кривых, мы расширяем имеющуюся информацию или на оборот, сжимаем ее. На гистограмме расширение отображается виде белых полосок. Сжатие показано в виде черных торчащих столбиков и если переусердствовать, то можно повредить изображение и оно заметно потеряет в качестве. (по материалам журнала «фотомастерская» №1(33)Рождество 2008)

sanikin: uttika Лена приветик! Я тут столкнулся с делемой Мне предложили сделать фотосесию свадьбы. Я испугался ответственности и отказал Но предложения по чему то не прекращаются. С одной стороны это приятно, с другой это проблема. Не получается объяснить людям что цифровой аппарат, это ещё не значит что снимки будут качественными. (Ни когда не задумывался что профессия фоторепортёра связанна с психологией.) Сталкивалась ты с такой проблемой? Репортажная съёмка не даёт времени на выбор настроек, и вообще наверное надо иметь какой то опыт. Наверное есть какие то рекомендации, наработки? Я вообще не представляю как можно ловить момент, и при этом не мешать процессу происходящего. Есть какие нибудь рекомендации как себя вести при съёмки свадьбы, юбилея, праздничной даты? Как настроить фотоаппарат в незнакомом месте? И при этом ни кому не мешать и не отвлекать? Вопрос получился сумбурный, но я думаю ты поняла, что я хотел спросить Боюсь что отнекаться не удастся, а как фотать не знаю А вдруг эти фотографии на всю жизнь? Что делать ?

uttika: мне снимать свадьбу пришлось один раз. (Свадьба сестры). Как показала практика и последующий анализ работ фотографов в этой области, снимать надо пока господа брачующиеся и гости не сели за стол. Это пока они гуляют в красивом парке или еще где. Как правило, съемка будет проходить при естественном освещении (если с погодой повезет). Снимать портреты на улице лучше в первой половине дня - и света достаточно, и тени на лица не падают. Если день солнечный, наверное, надо будет использовать светофильтры на объектив (поляризующий) или бленду. В первом случае я себе такой пока еще не купила, а во втором - блендой пользоваться не приходилось, хотя она у меня есть. Едем дальше. Смотришь на красивых молодых и представляешь себя скульптором. Ставишь их куда надо и лепишь из них все что нужно. Теперь настройки. Поскольку у тебя объекты съемки живые и им может надоесть ждать пока ты подберешь нужное значение выдержки и диафрагмы лучше доверится камере поставив на портретную съемку или потренироваться заранее и запомнить удачные сочетания экспопар. вот и все что я могу по этому поводу сказать (опыта у меня практически нет...). Постараюсь завтра. умной книжке еще что - нибудь поискать)))

sanikin: Прочитал несколько раз, и ещё раз убедился что правильно отказываюсь. В загсе не разрешают фотографировать(конкуренция), регистрация в четыре дня, до шести вечера поездки по все различным местам а дальше застолье. Гостей почти сто человек, наврят ли дадут лепить из них скульптуры. Профи из загса после разговора с тамадой удвоил тариф и отказался на половину от предложенного маршрута. Вот эта половина и станет моей проблемой. Выкуп в Иркутске, регистрация в Ангарске, свадьба в Усолье. Три часа и почти 200км. А потом застолье, там тоже всё по программе, целый ритуал и всё надо запечатлеть Сама понимаешь не везде есть возможность пристреляться, делать всё придётся на ходу. За совет спасибо! Фильтрами и блендой то же ни когда не пользовался Не дорос видать ещё С освещением уже не так страшно.Фотограф дал пару советов и пообещал дать фотовспышку-бокс, пугает уличные съёмки, в ноябре у нас стабильно ниже нуля. Как поведёт себя аппарат, непредсказуемо . Вот поплакался тебе, почитал твой совет и жить стало легче

мурзилка: sanikin Сережка! я в востроге!я бы не знаю как себя повела...возможно б и отказалась,не знаю))) но желание опробывать было бы очень велико))))

Alex Green: sanikin пишет: пугает уличные съёмки, в ноябре у нас стабильно ниже нуля. Как поведёт себя аппарат, непредсказуемо . нужна техника про и куча салфеток для оптики - потеть будет как в бане , главное не мандражировать и в обязаловку с собой кучу батареек !!!! Дохнуть будут - как мухи !!! Глаза страшат , а руки делают! Это как экзамен или пан или пропал , это не МОНА , это НУНА!!!! Фотошопер ты или где ??? МИР СПАСЁТ ФОТОШОП!!! :)))) Вперёд и будь , что будет!!!

uttika: sanikin пишет: Вот поплакался тебе, почитал твой совет и жить стало легче ну и молодец! я рада, что тебе полегчало))) пробовать обязательно надо. ведь самое страшное что с тобой может случится это что тебя больше не поросят свадьбы снимать))) а вдруг классно получится? пока не попробуеш - не узнаеш. на счет холода - на холоде выстро разряжается аккомулятор. возми запасной если есть. я зимой фотик под куртку прячу. сделала кадр - и в тепло,поближе к себе))) еще хорошо если есть перчатки -варежки без пальцев - руки сильно мерзнут)))флешку не жалей - 70%фоток придется потом отсеять. Alex Green пишет: МИР СПАСЁТ ФОТОШОП!!! вот с этим я согласна. можно исправить недосвет ( см. "гистограмма"), да и по портретам много приемов ретуши))) я может вечером статью про портеты выложу - может полезное что найдеш.

sanikin: мурзилка Отчаянная ты. Я первоначально мягко выражаясь струсил. Зато сей час хожу героем. Уговорил родню жениха чтоб съёмки и видео в загсе и на встрече в родительском доме сделал профи. Он показал им свои альбомы, мы все были в восторге. Настоящий художник, мастер своего дела. А мне останется совсем немножко, выкуп,вечный огонь, церковь, мыс влюблённых и ресторан. Правда батюшка предупредил, что всех в божий храм не пустит но думаю уговорят. А гулянки я люблю снимать, такие приколы получаются специально не придумаешь.

sanikin: Alex Green пишет: главное не мандражировать Твои слова, да богу в уши. С аккумуляторами проблем нет, у меня три комплекта их, в тайге на неделю хватала. Есть ещё бесперебойник он же зарядное, на работе сделал переходник чтоб от прикуривателя в машине можно было подключиться. Так что вооружон на все сто Alex Green пишет: Вперёд и будь , что будет!!! Так оно и будет. Или пан или пропал. А хочется "С щитом, или на щите"

sanikin: uttika пишет: ведь самое страшное что с тобой может случится это что тебя больше не поросят свадьбы снимать))) Почему ты так считаешь? uttika пишет: флешку не жалей - 70%фоток придется потом отсеять. Согласен. Я итак собираюсь ещё две штуки купить. 3 гика хватит? uttika пишет: я может вечером статью про портеты выложу Буду ждать. У профи мне очень понравились портреты сделанные в сепии. Это неописуемо. На некоторых он специально вырезал часть причёски или головного убора. Я всегда считал это браком а оказывается таким способом можно подчеркнуть красоту глаз, профиль лица, бровей Интересный подход, да?

uttika: sanikin пишет: На некоторых он специально вырезал часть причёски или головного убора. Я всегда считал это браком а оказывается таким способом можно подчеркнуть красоту глаз, профиль лица, бровей Интересный подход, да? интересно было бы посмотреть)))

uttika: sanikin пишет: Буду ждать. на счет стать и - извини, пока не как ... у меня с компом проблемы - тормозит жесть. каждую букву приходится ждать... на работе завтра сделаю и попробую выложить (инет тоже ооочень тормозит). я поэтому и бываю редко в последнее время...

sanikin: uttika пишет: поэтому и бываю редко в последнее время... Жаль, столько впечатлений, хочется поделиться и услышать мнение человека, который объективно мог отделить эмоции от реалии. ttika пишет: инет тоже ооочень тормозит Лена, тема интересная, и любые оправдания не в счёт. Я тоже рыскаю по интернету, и как толь ко надыбаю чой то интересного, обязательно выложу. Пусть меня застрелят, обвинят в плагиате, всё равно поделюсь хотяб ссылкой

sanikin: uttika пишет: интересно было бы посмотреть я попробовал сделать нечто похожее выложил на своей страничке, ждал и жду твоего мнения

uttika: sanikin пишет: выложил на своей страничке, ждал и жду твоего мнения а как попасть на твою страничку? я очень хочу посмотреть! инет вроди ка налаживается потихоньку - сегодня хоть странички открываются )))

uttika: Снимаем портрет. Чтобы снимать великолепные портреты, вовсе не обязательно быть владельцем сверхсовременной фотостудии. Мэтт Генри берется рассказать простым и понятным языком, как можно улучшить качество портретных снимков. Так что если вы будете следовать его указаниям, то скоро почувствуете себя в этом жанре как рыба в воде. Попросите знающего человека назвать вам признанных мастеров фотографии последнего столетия и, гарантированно, в первой десятке будут преобладать фотографы-портретисты — такие как Юсуф Карш (Yosuf Karsh), Хельмут Ньютон (Helmut Newton), Херб Ритц (Herb Ritts), Дэвид Бэйли (David Bailey) и Марио Тестино (Mario Testino). Похоже, портрет является одним из самых почитаемых жанров фотографии. Людям нравится смотреть на людей, а портреты как раз предлагают возможность долго и внимательно рассматривать, оценивать и изучать кого угодно без малейшего риска обидеть, оскорбить или смутить человека столь пристальным вниманием. Такое наблюдение сродни просмотру сериалов вроде „Служба спасения 911“, только более стильное, что ли… Скорее всего, у вас нет студии площадью несколько сотен квадратных метров, битком набитой самым современным оборудованием, куда стоит очередь знаменитостей и фотомоделей. Очень вероятно также, что ваши работы не экспонируются по всему миру и не являются украшением изысканных коллекционных фотоальбомов. Но это не должно мешать вам заниматься портретной съемкой — процессом, который в равной мере вызывает любопытство, улыбку и удивление. Все, что вы должны помнить — это то, что главным в фотографии является свет — именно мастерство работы со светом отличает великое от просто хорошего. Да, студийное освещение значительно более управляемо, чем дневной свет, но если вы займетесь серьезным изучением вопроса, то будедете изрядно удивлены тем, насколько просты большинство приемов работы со светом и насколько часто эти приемы нацелены на то, чтобы имитировать в студийных условиях самое что ни на есть естественное освещение. Если вы выбрали для съемки подходящее время суток, дождались нужной погоды и решили использовать отражатель, то ничто непомешает вам сделать потрясающие снимки профессионального уровня. Можно назвать множество великих фотографов-портретистов, которые доверяли только естественному свету и в принципе избегали студийной съемки. КАКОЙ СВЕТ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПОРТРЕТА? На первый взгляд может показаться, что облачная погода — это повод отложить камеру в сторону. Но на самом деле такой тип освещения может быть очень даже подходящим для портретной съемки: тени получатся слабыми — или вообще едва заметными, а сам свет будет мягким, тяготеющим к телесным тонам. Но снятый в таких условиях портрет никогда не будет наполнен насыщенными цветами, так что не ожидайте появления снимка, который буквально „бросается“ на вас с отпечатка. Самое уместное настроение — утонченное задумчивое выражение лица и одежда в пастельных тонах — никакой эксцентричности, шутовства и ярких красок! Применение отражателя или заполняющей вспышки поможет немного оживить снимок, если день выдался совсем уж мрачным. Облачной погоды надо ждать как манны небесной, если заранее известно, что предстоит съемка около полудня - высоко стоящее солнце дает очень неприятные плотные тени в районе носа и подбородка, а также может затемнить глаза почти до полной черноты, если не следить за поведением светила самым внимательным образом. Когда же на небе ни облачка, а фотографировать надо, можно воспользоваться полупрозрачным рассеивателем или поискать поблизости тень, а чтобы немного оживить картину, попробуйте применить рефлектор или заполняющую вспышку. ■ Подчеркните теплый отсвет уходящего дня или только-только наступающего вечера, обманув автоматику вашей камеры и установив настройку баланса белого в состояние „облачно“ ■ Белая кожа на один шаг экспозиции светлее средних тонов, так что проведите экспозамер по лицу модели, а затем в параметрах экспокоррекции задайте +1 для получения более адекватно экспонированного кадра. ■ Фэшн-фотографы для ослабления цветовой насыщенности и контрастности в определенной области изображения часто используют блики. При съемке против света нужно сделать так, чтобы солнце находилось на кромке кадра. ■ В черно-белой фотографии справиться с высококонтрастной подсветкой значительно проще, чем в цветной, поэтому стоит поэкспериментировать с ней при съемках ранним утром или в конце дня с боковым освещением в безоблачную погоду. ДНЕВНОЙ СВЕТ: АЗЫ Облака рассеивают солнечный свет, поэтому чем больше облаков закрывают солнце и окружающее его небо, тем более рассеянным получается освещение — в очень пасмурный день может оказаться, что на модель вообще не падает прямых лучей света, а следовательно, нет и четко видных теней. И наоборот — солнце, сияющее на ясном безоблачном небе, посылает интенсивные потоки прямых лучей, так что подсветка будет очень контрастной, с плотными четко очерченными тенями. Направление, в котором свет падает на фотографируемого человека, определяет, как лягут тени и будут ли они вообще заметны. В полдень солнце находится высоко в небе, так что тени отбрасываются сверху вниз, и они очень короткие. Утром и вечером солнце находится близко к линии горизонта, поэтому и тени начинают вытягиваться в горизонтальном направлении и увеличиваться в размерах. СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ НА ПОРТРЕТАХ Низкий солнечный свет ранним утром или только наступающим вечером лучше всего подходит для портретной съемки, но и его надо использовать с осторожностью — здесь тоже есть свои подводные камни. Если посадить модель лицом к солнцу, то оно даст пронзительно яркую подсветку, что не всегда хорошо для удачного портрета. Если облачный покров недостаточен, то вашей „жертве“ не остается ничего лучшего кроме как щуриться и жмуриться от прямых солнечных лучей, а если облака, наоборот, слишком плотные, то теряется эффект направленного освещения. Другая идея, которая приходит в голову — повернуть человека к солнцу боком, так, чтобы оно подсвечивало его справа или слева. Но в этом случае не стоит забывать, что с одной стороны фотографируемая персона получится темнее, чем с другой (различия будут видны тем сильнее, чем слабее рассеивался падающий свет). Этот эффект придает снимку объемность, но одновременно проявляет все неровности и дефекты кожи, так что для женщин такая съемка не всегда подходит. А вот если вам хочется подчеркнуть изборожденное морщинами лицо старика или обветренное лицо рыбака, то такое боковое освещение будет в самый раз. При всем при том, помните, что производимый эффект зависит от качества света — боковое освещение может быть очень мягким, если облака или воздушная дымка обеспечивают достаточный уровень рассеивания солнечных лучей. Прелесть цифровой фотографии как раз в том, что можно сразу же проверить результат на ЖК-дисплее и изменить композицию или установки камеры, если снимок не соответствует вашим ожиданиям. Ну и, конечно же, еще одной альтернативой при низком солнце будет съемка модели против света — так, чтобы на лицо вообще не падало прямых солнечных лучей, а только шла подсветка, отраженная от окружающих предметов. Этого эффекта можно достичь, если поставить или посадить модель так, чтобы голова полностью закрывала солнце и вокруг нее наблюдалось нимбообразное свечение от лучей, просвечивающих черезволосы. Если же угол солнца над горизонтом таков, что достичь описанного эффекта невозможно, надо скомпоновать кадр таким образом, чтобы солнце вообще в него не попадало — в противном случае можно загубить портрет паразитной засветкой от лучей, рассеянных в объективе. Контровая съемка всегда представляет задачу повышенной сложности для экспоавтоматики камеры — из-за очень высокого контраста в кадре. Чтобы ее решить, можно произвести замер экспозиции по среднему тону на одежде человека, а затем „заморозить“ это значение функцией фиксации экспозиции и перекомпоновать кадр нужным образом. Либо, если вы не совсем уверенно чувствуете себя с точечным экспозамером, при съемке надо ввести экспокоррекцию на +1 или +2 шага. Альтернативный подход заключается в уменьшении контрастности снимка путем направления части отраженного рефлектором света в лицо модели либо применением заполняющей вспышки. РЕФЛЕКТОРЫ И ДИФФУЗОРЫ Может показаться, что портретная съемка на открытом воздухе полностью находится во власти природных стихий, но есть пара трюков, которые помогают подружиться с матерью-природой. Первый состоит в том, чтобы использовать рефлектор для того, чтобы часть света отражалась на фотографируемого человека и, таким образом, уменьшала или „заполняла“ нежелательные тени. Если же, наоборот, проблема в слишком низкой, а не высокой контрастности, то надо постараться добавить в композицию более ярких цветов. Рефлектор можно купить в Интернет-магазине, либо в обычном магазине, торгующем фотопринадлежностями. Но если вы совсем в безвыходной ситуации, выручит и отражатель, смастеренный в домашних условиях из подручных средств, — например, большой кусок белого картона, белая простыня и даже газета. Как правило, чем крупнее рефлектор, тем качественнее получаемый с его помощью эффект, так что не ожидайте слишком многого от клочка бумаги, развевающегося на ветру. Влияние отраженного света можно слегка изменить, если использовать рефлектор с серебристой или золотистой фольгой. Серебристый отражатель дает более резкий эффект по сравнению с бумажным (его легко можно заменить с помощью куска тонкой фольги, прикрепленной к картонке), а золотистый добавляет теплые оттенки к телесным тонам (здесь в качестве заменителя может поработать золотистая оберточная бумага для подарков). Однако золотистый отражатель можно применять только при съемках в теплых лучах света уходящего дня и только-только наступающего вечера — в противном случае фотография в целом будет казаться неестественной: светло-оранжевое лицо в слишком теплых тонах на фоне холодного заднего плана. Рефлектор лучше всего располагать как можно ближе к модели, но так, чтобы он не попадал при этом в кадр, с наклоном в 45 градусов, идущим из-под подбородка вверх. Такое положение нейтрализует любые тени, возникающие на лице при различных вариантах освещения, уменьшает чрезмерную контрастность от контрового света и делает лицо более живым при съемках в особенно пасмурный день. Если вы снимаете трехчетверной портрет или портрет в полный рост, вам придется слегка отодвинуть рефлектор назад. Если же вы решили применять боковое освещение, а облачный покров слабый, то в такой ситуации рефлектор поможет справиться с тенями на менее подсвеченной стороне лица модели, снизит контрастность и уменьшит видимость морщинок и прочих недостатков кожи. Чтобы получаемый в последнем случае эффект был максимальным, рефлектор придется переместить из центрального положения к теневой стороне, но при этом не стоит его ставить совсем напротив солнца. Один из минусов работы с рефлектором заключается в том, что вам потребуется старательный помощник, готовый терпеливо держать этот отражатель, пока вы заняты компоновкой кадра, фокусировкой и собственно съемкой. Альтернативный, но более дорогой подход — купить профессиональный штатив с зажимом и закрепить рефлектор на нем. Второй тип модификаторов потока света, используемый при съемках на открытом воздухе, — это рассеиватели (или диффузоры) — приспособления, гораздо менее известные среди фотографов-любителей. Диффузор по существу представляет собой кусок полупрозрачного материала, натянутого на раму и выступающего в роли „переносного облака“, рассеивающего поток прямого света и создающего более мягкую и равномерную подсветку. При работе они помещаются между солнцем и фотографируемой моделью. Диффузоры прекрасно справляются со снижением уровня контрастности жесткого бокового освещения или с потоком света от высокого полуденного солнца в безоблачный день. К сожалению, диффузоры можно найти далеко не в каждом фотомагазине, так что, скорее всего, вам придется обратиться в салон, торгующий профессиональной техникой. Обычно диффузоры более габаритны, чем среднего размера отражатели. Неплохие модели производит компания Lastolite (www.lastolite.com), но самыми лучшими профессиональными диффузорами считаются модели компании California Sunbounce (www.sunbounce.com) — однако будьте готовы к тому, что за профессиональное оборудование надо заплатить соответствующую цену. Но, как и в случае с рефлектором, умелые руки и смекалка помогут вам сэкономить деньги — калька, тюль или кусок муслина, натянутые на деревянную раму, прекрасно справятся с ролью рассеивателя прямого солнечного света. ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ Многие великие фотографы последнего столетия в совершенстве владели искусством работы с естественным светом при выполнении портретов „на пленэре“, но среди них есть несколько, чьи альбомы состоят только из таких работ — они всеми силами стремились избежать работы со вспышкой и тяготели к тому свету, который щедро предоставляет сама природа. Вполне возможно, что вы почерпнете дополнительное вдохновение от просмотра портретов, выполненных современными коммерческими фотохудожниками на открытом воздухе с естественным светом. Этот относительно простой вид портретной фотографии не очень приветствуется в артистических „высокохудожественных“ кругах, зато находит широкое применение в каталогах, рекламных полосах журналов и рекламных щитах. Эннабелль Вильямс (Annabelle Williams) как раз является профессиональным фотографом, специализирующимся в этой области, поэтому стоит внимательно познакомиться с ее работами. А самым лучшим местом для поиска отличных примеров, наверное, будет сайт Ассоциации Фотографов (www.theaop.com), где размещены онлайн-портфолио сотен профессионалов. DIGITAL PHOTO camera 035 ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВСПЫШКА Если вам не удалось уговорить друзей или родственников помочь вам управиться с рефлекторами и рассеивателями, то заполняющая вспышка — единственная оставшаяся у вас альтернатива, достойная внимания. Работа со вспышкой среди бела дня может вызвать некоторое недоумение у окружающих, но свет вспышки является очень эффективным средством нейтрализации теней от мощных потоков света, а также проверенным способом оживить портрет в особенно пасмурный день — ну прям точь-в-точь эффекты, для получения которых обычно нужен отражатель. Методика съемки в нашем случае состоит в обычном принудительном включении вспышки с пониженным уровнем мощности — так, чтобы она не доминировала в кадре и не „сносила“ тонкие едва заметные оттенки цветов в композиции, которые столь характерны для съемок в естественном свете. Подавляющее большинство современных цифровых камер сами „догадываются“, что съемка идет днем и, соответственно, автоматически уменьшают мощность импульса вспышки. Однако в ряде моделей есть специальный режим работы вспышки в заполняющем режиме (FillIn), который вы должны выбрать вручную. Если же камера не столь „продвинутая“, то можно попробовать управлять мощностью импульса вспышки вручную через специальный пункт меню, установив его на самое слабое значение, или задать экспокоррекцию для работы со вспышкой, равной –2 ступеням. Однако не принимайте указанные нами настройки на веру — поэкспериментируйте, чтобы выяснить, какие значения параметров лучше всего подходят к вашей ситуации. (журнал Digital Photo №3 2003г.)

uttika: Сюжетные режимы. 1.Портретный режим (portrait) создает художественно размытый фон, выделяя модель. Для этого камера выбирает малые диафрагмальные числа, так чтобы фон был не в фокусе. 2.спортивная съемка (sport или action) «останавливает» объект в движении, сохраняя его в фокусе. Некоторые камеры дополняют такие кадры режимом размытия, чтобы подчеркнуть динамику. 3. пейзажный режим (landscape)подходит для съемки удаленных объектов. В этом режиме камера выбирает длинную выдержку и большое значение диафрагмы, чтобы добиться четкости переднего и заднего плана. 4.режим ночной портрет (night portrait) используется при ночной съемке для получения сбалансированного освещения переднего и заднего планов снимка. Выдержка увеличена для лучшей проработки фона имеющимся светом. 5.режим вечеринка (indoor) используется при съемке внутри помещений, когда необходимо запечатлеть задний план или фон, а также для съемки при свете свечей. Выдержка в этом режиме несколько увеличена. 6.режим макросъемки (macro, super macro или close up)применяется для фотографирования с близкого расстояния. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)

sanikin: Вас пригласили на свадьбу, не в качестве гостя а в качестве фотографа. Вы не можете отказаться и перед вами возникают куча вопросов. Как вести съёмку, как с ориентироваться в процессии свадьбы с сюжетом, как и в какой последовательности отобрать готовые снимки для свадебного альбома? Частично я нашёл ответ в статье "Постановочная и репортажная съёмка в свадебной фотографии" Свадебная фотография — это один из жанров фотосъемки, развитие которого идет в ногу с развитием мировой фотоиндустрии и использует все ее достижения. У сегодняшних молодожёнов гораздо больше возможностей запечатлеть на фотоснимках главный день своей жизни, нежели у их родителей. Когда-то верхом совершенства считалось сделать постановочные свадебные фото в фотоателье или сфотографироваться в ЗАГСе во время церемонии и вместе с гостями. Все остальные фотоснимки могли появиться лишь в случае присутствия среди гостей обладателя собственного фотоаппарата. Сегодня же профессиональные фотографы, снимая свадьбы, работают на празднике от начала и до завершения. Вместе с тем любой профессиональный фотограф подтвердит, что свадебная фотография — это еще и один из самых сложных и трудоёмких видов фотоработы. Собственно съемка свадьбы сочетает в себе два стиля: постановочный и репортажный. Постановочные фотографии — это украшение свадебного альбома, снимки в классическом, романтичном стиле, когда молодожены позируют фотографу. Причем мнение о том, что постановочные фотографии — это обязательно кадры с застывшими позами и каменными лицами, в корне неверно: в современном понимании постановочная свадебная съемка — это «история», «рассказ» о свадебном дне, написанный отдельными очень красивыми и естественными кадрами. Репортажные фотографии — это пойманные мгновения, запечатленные живые эмоции и неожиданные ракурсы. Все вместе в сочетании и образует постановочно-репортажный стиль свадебной съемки, в котором работают большинство профессиональных свадебных фотографов. Как известно, день свадьбы разделен на несколько этапов, и в каждом из них приходится применять свой способ съемки. Можно рассмотреть эту тему подробнее на примере традиционной российской свадьбы (именно по такому сценарию она проходит в 90% случаев). Подготовка, сборы невесты и жениха. Утренняя суматоха, волнения и радостные предчувствия: все это — хороший материал для репортажных кадров. Украшение машин перед выездом к невесте, жених, надевающий галстук, благословение родителей и т. п. Утренние сборы невесты — это возможность сделать как репортажные, так и постановочные фотографии. Процесс наложения макияжа, создание свадебной прически, забота подруг и родственников — здесь получается довольно интересный репортаж. Постановочные кадры делаются, когда невеста уже одета в свадебный наряд, образ завершен, а праздничная круговерть еще не началась, соответственно, и наряд, и прическа еще идеальны. Приезд жениха и выкуп невесты. В эти моменты получаются очень эмоциональные снимки: конкурсы и задания для жениха, подруги невесты, находящиеся в радостной эйфории от происходящего, друзья жениха, которые подбадривают своего товарища. Постановочную съемку можно провести тогда, когда уже вся компания оказалась в доме невесты и открыто шампанское. Церемония бракосочетания в ЗАГСе — главный и самый волнующий момент свадебного дня. В процессе ожидания приглашения на регистрацию практически всегда молодожены и гости заметно волнуются, поэтому задача фотографа — отвлечь их постановочными «общими» и групповыми снимками, но в то же время незаметно делая и портретные репортажные зарисовки. Во время церемонии делаются репортажные фотографии, которые на самом деле очень близки к постановочным: подписи в документах, надевание колец, первый поцелуй супругов, вручение свидетельства о браке и т. д. Поздравления родных и гостей сразу после завершения регистрации — хорошая возможность сделать наполненный эмоциями кадр. То же можно сказать и о выходе молодоженов из ЗАГСа, забрасывании их лепестками цветов и зерном, выпускании голубей, разбивании хрустальных бокалов (опытным фотографам удается запечатлеть бокал в полете, его удар об асфальт и разлет осколков). Иногда после ЗАГСа следует венчание в церкви. Для фотографа эта церемония представляет довольно сложную задачу, поскольку венчание — процесс достаточно интимный, в него нельзя вмешиваться и отвлекать молодоженов и священника, не везде можно ходить и перемещаться. К тому же в церкви нежелательно использовать вспышку. Для того чтобы сделать удачные репортажные кадры во время венчания, фотографу приходится становиться «невидимым». Постановочные кадры можно сделать в интерьерах церкви и перед входом уже по окончании церемонии венчания. Прогулка. Все профессиональные фотографы подтвердят, что прогулка — это самая благоприятная для съемки часть свадьбы. Можно сделать все: и постановочную фотосессию с молодоженами на фоне достопримечательностей, природных ландшафтов, в интерьерах зданий (зависит от того, где проходит прогулка), и репортажные фото отдыхающих гостей, и общие снимки гостей с молодоженами. Можно сказать, что простор для творчества на прогулке безграничен. Именно во время прогулки делается основная часть снимков для свадебного фотоальбома, как репортажных, так и постановочных. Свадебный банкет в ресторане или кафе. За исключением отдельных моментов, на банкете делается репортажная съемка. Красочная встреча молодоженов, поздравления гостей, танцы, конкурсы, зажжение «семейного очага», бросание букета невесты и т. п. Постановочные кадры на банкете чаще всего делаются, когда в зал вывозят свадебный торт: перед тем как это чудо кондитерской мысли разрежут, его, как правило, фиксируют целиком для истории. Репортажная съемка в ресторане может представлять определенную сложность для фотографа — если зал слишком темный, то приходится часто использовать вспышку и тщательно контролировать экспозицию, чтобы лица людей не выходили засвеченными. Не редкость сегодня съемка свадьбы на две, а то и на три фотокамеры: и постановка, и репортаж делаются с разных точек и ракурсов, что существенно дополняет возможность компоновки наиболее удачных кадров. Фотосъемка свадьбы — это одновременно и интересный, и сложный, и ответственный процесс («второй дубль» сделать, зачастую, невозможно, большинство событий происходит в первый и последний раз), поэтому фотографу приходится умело сочетать репортажный и постановочный стили съемки, понимая, где и какой стиль нужно применить, и не забывать при этом о творческом подходе: все-таки свадьба в большинстве случаев — достаточно красивое действо, и для настоящего художника это великолепный материал для творчества. Одинаковых свадеб не бывает, поэтому важно еще и передать индивидуальность каждой пары. Правда, здесь многое зависит и от самих молодоженов… но это уже совсем другая тема. Автор статьи Наталья Буртовая Взято с http://prophotos.ru/



полная версия страницы